20th centuryEdit
Publik som applicerar smink vid föreläsning av kosmetolog i Los Angeles, ca. 1950
Under början av 1900-talet var smink inte alltför populärt. Faktum är att kvinnor nästan inte hade smink alls. Smink vid den här tiden var fortfarande mestadels territorium för prostituerade, de i kabareter och på den svarta & vita skärmen. Ansiktslackering (applicering av faktisk färg i ansiktet) blev populärt bland de rika just nu i ett försök att se blekare ut. Denna praxis var farlig på grund av att huvudingrediensen ofta var arsenik. Blek hud förknippades med rikedom eftersom det innebar att man inte var ute och arbetade i solen och hade råd att stanna inne hela dagen. Kosmetika var så impopulära att de inte kunde köpas i varuhus; de kunde endast köpas i teaterbutiker. En kvinnas ”sminkrutin” bestod ofta bara av att använda papper poudré, ett papper / oljebläckark, för att bleka näsan på vintern och skina deras kinder på sommaren. Rouge ansågs provocerande, så sågs bara på ” Nattens kvinnor. ”Vissa kvinnor använde brända tändstickor för att göra ögonfransarna mörkare och geranium och vallmokronblad för att fläcka läpparna. Vaselin blev mycket efterfrågad eftersom den användes på sprickade läppar, som en bas för hårfärg och tvål. Toalettvatten introducerades i början av 1900-talet, men endast lavendelvatten eller raffinerad köln var tillåtet för kvinnor att bära. Kosmetisk deodorant uppfanns 1888 av en okänd uppfinnare från Philadelphia och varumärkesmärkes under namnet Mum (deodorant). Roll-on deodorant var lanserades 1952 och aerosol deodorant 1965.
Omkring 1910 blev smink modern i USA och Europa på grund av påverkan av balett- och teaterstjärnor som Mathilde Kschessinska och Sarah Bernhardt. Färgat märke up introducerades i Paris vid ankomsten av den ryska baletten 1910, där ockrar och kriminella var de mest typiska nyanserna. Skönhetsboken Daily Mirror visade att kosmetika nu var acceptabelt för de läskunniga klasserna att bära. Med det sagt såg män ofta rouge som ett tecken på kön och synd, och rouging ansågs vara ett erkännande av fulhet. 1915 föreslog en lagstiftare i Kansas att göra det till en förseelse för kvinnor under fyrtiofyra år att bära kosmetika ”i syfte att skapa ett falskt intryck.” Daily Mirror var en av de första som föreslog att man använde en blyertslinje (eyeliner) för att förlänga ögat och en ögonfranskrullare för att framhäva fransarna. Ögonbrynsmörkare presenterades också i denna skönhetsbok, skapad av arabiskt gummi, indiskt bläck och rosvatten. George Burchett utvecklade kosmetisk tatuering under denna tidsperiod. Han kunde tatuera på rosa rodnader, röda läppar och mörka ögonbryn. Han kunde också tatuera män som vansirades under första världskriget genom att sätta in hudtoner i skadade ansikten och genom att täcka ärr med färger som är mer behagliga för ögat. Max Factor öppnade en professionell makeupstudio för scen- och filmskådespelare i Los Angeles 1909. Trots att hans butik var avsedd för skådespelare kom vanliga kvinnor in för att köpa teaterögonskugga och ögonbrynspennor för hemmabruk.
På 1920-talet hade filmindustrin i Hollywood den mest inflytelserika effekten på kosmetika. Stjärnor som Theda Bara hade en väsentlig effekt på sminkindustrin. Helena Rubinstein var Baras makeupkonstnär; hon skapade mascara för skådespelerskan och förlitade sig på hennes experiment med kol. Andra som såg möjligheten för massmarknaden för kosmetika under denna tid var Max Factor, Sr. och Elizabeth Arden. Många av nutidens sminktillverkare grundades under 1920- och 1930-talet. Läppstift var en av de mest populära kosmetika på den tiden, mer än rouge och pulver, eftersom de var färgglada och billiga. 1915 uppfann Maurice Levy metallbehållaren för läppstift, som gav licens till sin massproduktion. Flapper-stilen påverkade också 1920-talets kosmetika, som omfamnade mörka ögon, rött läppstift, rött nagellack och solbrännan, som uppfanns som ett modeuttalande av Coco Chanel. Ögonbrynspenna blev mycket populärt på 1920-talet, delvis för att den var tekniskt överlägsen vad den hade varit, på grund av en ny ingrediens: hydrerad bomullsfröolja (också den viktigaste beståndsdelen i en annan underprodukt från den tiden Cri sco Oil). De tidiga kommersiella mascarorna, som Maybelline, var helt enkelt pressade kakor som innehöll tvål och pigment.En kvinna skulle doppa en liten pensel i varmt vatten, gnugga borsten på kakan, ta bort överskottet genom att rulla borsten på lite bläckpapper eller en svamp och applicera sedan mascara som om hennes ögonfransar var en akvarellduk. Eugene Schueller, grundare av L ”Oréal, uppfann modernt syntetiskt hårfärg 1907 och han uppfann också solskyddsmedel 1936. Det första patentet på nagellack beviljades 1919. Färgen var mycket svag rosa. Det är inte klart hur mörk var denna ros, men alla tjejer vars naglar tippades i rosa mörkare än en babys rodnad riskerade skvaller om att vara ”snabba.” Tidigare hade jordbruksarbetare bara sportade solbrännor, medan fashionabla kvinnor höll sina skinn så bleka som möjligt. I kölvattnet av Chanels antagande av solbrännan producerades dussintals nya falska solbränna för att hjälpa både män och kvinnor att uppnå det ”solkyssade” utseendet. I Asien fortsatte hudblekning att representera skönhetsidealet, som det gör den dag i dag.
Under tidsperioden efter första världskriget skedde en uppsving inom kosmetisk kirurgi. Under 1920- och 1930-talet dominerade ansiktskonfiguration och social identitet en plastikkirurgs värld. Ansiktslyftningar utfördes redan 1920, men det var inte förrän på 1960-talet då kosmetisk kirurgi användes för att minska tecken på åldrande. Under 1900-talet kretsade kosmetisk kirurgi främst kring kvinnor. Män deltog bara i övningen om de hade vanställts av kriget. Silikonimplantat introducerades 1962. På 1980-talet gjorde American Society of Plastic Surgeons ansträngningar för att öka allmänhetens medvetenhet om plastikkirurgi. Som ett resultat beviljade USA: s högsta domstol 1982 läkare laglig rätt att annonsera för sina procedurer. Den optimistiska och förenklade karaktären hos berättande annonser gjorde att operationerna ofta verkade riskfria, även om de var allt annat än. American Society for Aesthetic Plastic Surgery rapporterade att mer än två miljoner amerikaner valt att genomgå kosmetiska ingrepp, både kirurgiska och icke-kirurgiska, 1998, och fettsugning var den mest populära. Bröstförstoring rankades på andra plats, medan nummer tre, fyra och fem gick till ögonkirurgi, ansiktslyft och kemisk peeling.
Under 1920-talet deltog många afroamerikaner i hudblekning i ett försök att lätta deras hud såväl som hårrätning för att se vitare ut. Hudblekmedel och plattångar för hår skapade förmögenheter värda miljoner och stod för massiva trettio till femtio procent av alla annonser i den svarta pressen under årtiondet. Ofta skapades och marknadsfördes dessa blekmedel och plattångar av afroamerikanska kvinnor själva. Hudblekmedel innehöll kaustiska kemikalier som hydrokinon, som undertryckade produktionen av melanin i huden. Dessa blekmedel kan orsaka svår dermatit och till och med död i höga doser. Många gånger användes dessa behandlingar dagligen, vilket ökade en individs risk. På 1970-talet började minst fem företag producera smink för afroamerikanska kvinnor. Före 1970-talet var makeupskuggor för svarta kvinnor begränsade. Ansiktsmakeup och läppstift gjorde fungerar inte för mörka hudtyper eftersom de skapades för bleka hudtoner. Dessa kosmetika som skapades för bleka hudtoner fick bara mörk hud att se grå ut. Så småningom skapade makeupföretag smink som fungerade för rikare hudtoner, till exempel foundation och pulver som gav en naturlig matchning. Populära företag som Astarté, Afram, Vågen, Flori Roberts och Fashion Fair prissatte kosmetiken rimligt på grund av att de ville nå ut till massorna.
Från 1939 till 1945, under andra världskriget var det brist på kosmetika. Olja och alkohol, grundläggande ingredienser i många kosmetika, fördes till krigsförsörjning. Ironiskt nog, vid denna tid då de var begränsade, läppstift, pulver och ansiktskräm det mest önskvärda och mest experiment utfördes under efterkrigstiden. Kosmetiska utvecklare insåg att kriget skulle resultera i en fenomenal boom efteråt, så de började förbereda sig. Yardley, Elizabeth Arden, Helena Rubinstein och det franska tillverkningsföretaget blev associerade med ”kvalitet” efter kriget eftersom de var de äldsta etablerade. Dammar hade samma tilltalande i det lägre prisklassen. Galakosmetika var en av de första som gav sina produkter fantasinamn, som läppstift i ”lanternröd” och ”havskorall.”
Under 1960- och 1970-talet bestämde många kvinnor i västvärlden som påverkades av feminism att gå utan kosmetika. 1968 vid den feministiska Miss America-protesten kastade protestanter symboliskt ett antal feminina produkter i en ”Freedom Trash Can.” Detta inkluderade kosmetika, som var bland föremål som demonstranterna kallade ”instrument för kvinnlig tortyr” och tillkännagivanden av vad de upplevde som verkställd kvinnlighet.
Kosmetika på 1970-talet delades in i ett ”naturligt utseende” för dagen och en mer sexualiserad bild för kvällen.Icke-allergisk smink uppträdde när det blotta ansiktet var på mode då kvinnor blev mer intresserade av det kemiska värdet av deras smink. Modern teknikutveckling, som blandaren med hög skjuvning, underlättade produktionen av kosmetika som såg mer naturligt ut och hade större hållkraft i slitage än sina föregångare. Den främsta kosmetiken för tiden var dock ögonskugga; kvinnor var också intresserade av nya läppstiftfärger som lila, grönt och silver. Dessa läppstift blandades ofta med bleka rosa och vita, så kvinnor kunde skapa sina egna individuella nyanser. ”Blush-ons” kom ut på marknaden under detta decennium, med Revlon som gav dem bred publicitet. Denna produkt applicerades på pannan, nedre kinderna och hakan. Konturering och markering av ansiktet med vit ögonskuggkräm blev också populärt. Avon introducerade damförsäljaren. Faktum är att hela kosmetikindustrin i allmänhet öppnade möjligheter för kvinnor i näringslivet som entreprenörer, uppfinnare, tillverkare, distributörer och marknadsförare.
21st centuryRedigera
Skönhetsprodukter finns nu allmänt tillgängliga från dedikerade Internet-återförsäljare, som nyligen har anslutit sig till nätet av etablerade butiker, inklusive de stora varuhusen och traditionella tegel- och murbrukskönhetshandlare.
Som de flesta branscher, motstår kosmetiska företag regleringen av myndigheter. I USA godkänner eller granskar inte Food and Drug Administration (FDA) kosmetika, även om det reglerar färgerna som kan användas i hårfärgerna. Kosmetikföretagen är inte skyldiga att rapportera skador till följd av användning av sina produkter.
Även om modern smink har använts främst av kvinnor traditionellt, använder gradvis ett ökande antal män kosmetika som vanligtvis är associerade med kvinnor för att förbättra deras egna ansiktsdrag. Concealer används ofta av kosmetiskmedvetna män. Kosmetikmärken släpper ut kosmetiska produkter speciellt skräddarsydda för män, och män använder sådana produkter oftare. Det finns viss kontrovers över detta, eftersom många tycker att män som bär smink försummar traditionellt kön och inte ser män som bär kosmetika i ett positivt ljus. Andra ser dock detta som ett tecken på pågående jämställdhet och anser att män också har rätt att förbättra sina ansiktsdrag med kosmetika om kvinnor kunde.
Idag har marknaden för kosmetika en annan dynamik jämfört med 1900-talet. Vissa länder driver denna ekonomi:
- Japan:
Japan är den näst största marknaden i världen. När det gäller tillväxten på denna marknad har kosmetika i Japan gått in i en period av stabilitet. Marknadssituationen förändras dock snabbt. Nu kan konsumenter få tillgång till mycket information på Internet och välja många alternativ, vilket öppnar många möjligheter för nykomlingar som kommer in på marknaden och letar efter möjligheter att tillgodose de olika behoven hos konsumenterna. Storleken på kosmetikmarknaden för 2010 var 2286 miljarder yen på grundval av värdet på leveranser från varumärketillverkare. Med en tillväxttakt på 0,1% var marknaden nästan oförändrad jämfört med föregående år.
- Ryssland :
En av de mest intressanta tillväxtmarknaderna, Den 5: e största i världen 2012, har den ryska marknaden för parfym- och kosmetika uppvisat den högsta tillväxten på 21% sedan 2004 och uppgick till 13,5 miljarder US-dollar.