Historiska omständigheter lämnade denna färgstarka stad anmärkningsvärt intakt. Tack vare förstklassiga restauranger, enastående hotell och förförisk arkitektur har den blivit populär bland besökare som kommer på jakt efter dess ineffektiva magi.
Med sina obsidianfodrade väggar som smalnar till högt, välvt tak känns det sexsitsiga provsmakningsrummet för tequilaföretaget Casa Dragones som ett snyggt kapell i fickstorlek från framtiden. Sedan det öppnades 2016 har det blivit ett viktigt stopp i den mexikanska kolonistaden San Miguel de Allende, så jag gick dit min första natt för att hylla tequila-gudarna. Nu satt jag vid den altarliknande baren och beundrade ett långstammat kristallglas av Casa Dragones Joven, som märket betecknar som en ”läppande tequila.” Beundrare av sitt eget glas var chefen, Eva Corti, en snygg italienare med raka klippa blonda smällar. ”Ser du hur tydligt det är?” hon frågade. ”Inga brister.” Vi passerade näsorna från kant till kant och letade efter dofter av citrus och kryddor, blommor och trä. Sedan smuttade vi och varma tequila-fuzzies flöt genom mig.
Efter att vi gjort lite mer smuttar berättade Corti om sig själv. Sedan hon flyttade till Mexiko för sex år sedan har hon bott i Mexico City, Oaxaca, Puerto Vallarta och Yucatán, men hon sa att det inte var tills hon anlände till San Miguel att hon kände att hon var hemma. Platsen har den effekten på människor. MTV-grundaren Bob Pittman, som lanserade Casa Dragones 2009 med den mexikanska tequila-entreprenören Bertha González Nieves, köpte ett hus i San Miguel dagar efter hans första besöket. Amerikanerna har dragits till sina sluttande kullerstensfält sedan en blyg Chicagoan med namnet Stirling Dickinson blev chef för Escuela Universitaria de Bellas Artes, ett lokalt konstinstitut, med tanken att göra San Miguel till en internationell konstkoloni. Krig II, veteraner kom för att studera där på GI Bil Jag skickar tillbaka sina under till staterna. Snart var det en toppsemester- och pensionsdestination för amerikaner.
Konsten är fortfarande centralt för San Miguel, där förhållandet mellan galleri och invånare kan överstiga Santa Fe, New Mexico (som den har mer än lite gemensamt med). Under det senaste decenniet har San Miguel emellertid också blomstrat som ett gastronomiskt nav tack vare ankomsten av destinationsrestauranger som Moxi och Áperi. Kanske inte av en tillfällighet, ett antal fina hotell har också öppnats och infört en riktig lyxkvot på en plats som en gång främst gillade backpackers och bohem. Stadens växande popularitet har lett till en del handvridningar om trafik och turistifiering, men jag tyckte att dessa var mindre problem och, för att vara ärlig, fick jag en kick av mariachis och ballongförsäljare framför Parroquia de San Miguel Arcángel , den skyhöga neogotiska katedralen som du förmodligen har sett om du någonsin har sett en bild av San Miguel.
Hur som helst, några tchotchke säljare kan inte sabotera San Miguels mest tilltalande drag, som är dess härligt anakronistiska stadsbild: den spansk-koloniala arkitekturen som lyser när solen sjunker över de centrala mexikanska högländerna, hundratals färgglada dörrar som leder till slöa privata gårdar, och, av naturligtvis Parroquia, som hela staden kretsar kring. All denna koloniala perfektion beror till stor del på konstigheterna i San Miguels långa historia, som är nästan påtaglig när du vandrar i dess torg och kyrkor och den oändliga täckta marknaden som ormar genom dess mitt. Under spanskt styre hade San Miguel en större befolkning än New York City, men den förlorade framträdande under 1800-talet efter det mexikanska självständighetskriget och övergavs praktiskt taget i slutet av den mexikanska revolutionen 1920. Som ett resultat blev historiska San Miguel har överlevt intakt.
”Det är en organiserad stad – inte som andra mexikanska städer”, säger Victor Martinez, sous-kocken på Luna Rooftop Tapas Bar, vid Rosewood San Miguel de Allende.Andra San Migueleños som jag träffade var lika stolta över deras stadens singularitet och skryter att den förkroppsligar många av Mexikos bästa kvaliteter (maten! Kulturen! Vädret! Folket!) Och inget av dess värsta; om och om igen fick jag veta att San Miguel är en av de säkraste platserna i Mexiko.
En morgon tog Martinez mig till Rancho La Trinidad, en 10 tunnland ekologisk gård i utkanten av staden från vilken Rosewoods restauranger (och många andra) hämtar mycket av sina produkter. Grundandet 1995 av Carl Jankay, en före detta chef för Campbells Soup Company från USA, markerade början, berättade Martinez för mig, om San Miguels ”medvetenhetsuppvaknande” när det gäller mat. Iliana Lanuza, Jankays styvdotter, ledde oss till grödorna. som var under säsongen – rödbetor, squashblomningar, spagetti squash, purjolök, morötter – som vi skördade under det vaksamma ögat på mulan som tappar åkrarna. Sedan gick vi tillbaka till hotellet för att laga vår egen gård-till-bord-måltid Les Pirules, Rosewoods nyligen tillagda traditionella mexikanska utekök.
Martinez, som ursprungligen kommer från Mérida och utstrålar tillräckligt rakish charm för att passera för en telenovela stjärna, guidade mig genom några grundläggande principer för mexikansk matlagning. Innan jag visste ordet av det hade vi producerat fyra vackra rätter: rödbetor med kumquats, mandel och basilika, spagetti squash i en parmesankrämsås; ris i mexikansk stil med broccoli rabe; fläskskaft i en snabb mullvad toppad med squash b förluster. När vi åt frågade jag Martinez hur han kände sig för mexikansk mats globala popularitet nyligen. ”Jag tycker att det är fantastiskt,” sa han. ”Men jag kunde aldrig betala så mycket pengar för tacos.”
Även om jag åt mina andra måltider vid Rosewood ensam var de inte mindre underbara. På den expansiva huvudrestaurangen 1826, en annan av platserna som etablerade San Miguel som en kulinarisk destination tidigare i årtiondet, behandlades jag med en procession av lekfulla vändningar på traditionen: en ceviche i en tequila-spikad sangrita, hummeravioli i en smörsås med mexikanska tryffel, suggris i mullvad. På Luna, utan tvekan den bästa takbaren i denna terrassgilla stad, åt jag guacamole och drack en Casa Verde (Casa Dragones med limoncello, citronsaft, kiwi och selleri) medan jag såg gästerna ta bilder av Parroquia när det blev rosa in det älskade ljuset på eftermiddagen.
Till frukost en dag gick jag över till ett kafé hela dagen som heter Lavanda för att gå med i publiken som väntade på den smala trottoaren för att den skulle öppna. Vädret var livligt och restaurangen var inte isolerad, men värmelamporna och den svala luften bidrog bara till den otroliga platsen med klättringsvinrankor och rottingmöbler. Passar restaurangens namn kom min cappuccino med en kvist lokalt odlad lavendel. Min skål med chilaquiles var delikat, kryddig och tröstande, allt på samma gång.
Restaurangen hade en ungdomlig, otrevlig inställning till att laga mat Jag såg mycket i San Miguel, inklusive på en plats som heter Trazo 1810. Du kan inte få mycket mer San Miguel än så: för att nå restaurangen går du genom ett konstgalleri och stiger upp i hissen på Hotel Casa 1810; Om du vill kan du äta på terrassen på fjärde våningen. När jag åt min cayenne-gnuggade grillade kyckling och gnocchi verkade Parroquia utöva ett magnetiskt drag på mig, som en godartad version av Saurons öga.
Den centrala spänningen i en vistelse vid Rosewood San Miguel de Allende är din samtidiga önskan att utforska staden runt dig och koppla av i en av de vita hytterna vid poolen. (Lösning: boka en längre vistelse.) Den 13 hektar moderna hacienda, vars välvda kolonnader och bleka ockra exteriörer tror på hotellets nyhet, har 67 generösa rum, alla med härliga möbler i mörkt trä i kolonistil och privata trädgårdar eller terrasser; gruvan hade sitt eget tak med en avsvalkningspool och utsikt över Parroquia. Det finns lavendel överallt: i trädgården längs vägen till poolen, i smöret 1826, i produkterna på Sense Spa.
Men medan denna lilla utopi höjde ribban för hotell i San Miguel, är stadens banbrytande lyxfastighet Casa de Sierra Nevada, som Belmond förvärvade 2006 och totalrenoverades förra året.Till skillnad från Rosewood, som ligger på en liten avstånd från staden, är Belmond Casa de Sierra Nevada väldigt mycket av staden. Den består av ett kluster av koloniala herrgårdar (huvudbyggnaden, Casa Principal, var en gång bostad för ärkebiskopen i San Miguel) i Centro, var och en med ett halvt dussin rum runt en central innergård som är muromgärdad från gatan , så atmosfären är av en privat fristad mitt i allt. De 37 rummen har en något wabi-sabi-kvalitet, med steneldstäder, kopparfodrade badkar, fiskbensgolv och regionala textilier som alla ger en mycket autentisk typ av elegans. Som en del av sin makeover har hotellet, vars Sazón kulinariska skola inlett den lokala mani för matlagningskurser, lagt till något som heter Artists Corner, där en bosatt konstnär undervisar målningskurser och möter gästerna för galleriturer.
Belmonds renovering sammanfaller med flera öppningar som ytterligare diversifierar hotellalternativen i San Miguel. Dessa inkluderar Ltel at Dôce 18 Concept House, en del av samma hantverksmässiga mini-galleria som rymmer provsmakningsrummet Casa Dragones och Casa Blanca 7, en liten marockansk-böjd plats nära El Jardín, den centrala torget. De två senaste går i mycket olika riktningar: Live Aqua Urban Resort San Miguel de Allende, det femte läget för det mexikanska varumärket, är nu stadens största hotell med 153 rum. Beläget i en renoverad modern byggnad i hacienda-stil framför en hundraårig damm, är det en nyfiken blandning av konstig futurism och välkomnande hemlighet. Med sina upprepade bågar, stora solbelysta vidder och monolitiska skulpturer strödda över marken, har den den surrealistiska känslan av en de Chirico-målning – och ändå fungerar receptionen som ett bageri, och varje söndag finns det en enorm brunch på gården. / p>
Däremot har den andra nykomlingen, Hotel Amparo, i en herrgård från 1700-talet där en borgmästare en gång bodde, bara fem rum. Ägs av ett par konstsamlare från Houston och innehåller en tilltalande blandning av moderna verk och antikviteter. Naturligtvis finns det ett traditionellt öppet kök där gästerna kan delta i matlagningsverkstäder, och det finns naturligtvis en takterrass som Bernardo Morales, hotellets biträdande chef, berättade för mig att snart skulle bli en liten, vinfokuserad restaurang.
Jag hade redan frukost, men Morales insisterade på att jag hade en annan. När jag satt på gården och åt kycklingchilaquiles och en delikat parfait, lyssnade på Beatles och fontänens ljud och tittade genom främre porten när världen gick utanför, kunde jag inte föreställa mig ett bättre ställe att vara. / p>
Eftersom jag ville se landskapet runt San Miguel, arrangerade Belmond Casa de Sierra Nevada att jag skulle rida på Rancho Xotolar, cirka 45 minuter utanför staden. Jag hämtades av Lio Morín, en leende cowboy som talade engelska med en sydlig lilt, tack vare många år i Oklahoma. Han hade nyligen flyttat hem till gården där han växte upp, vilket han sade att hans farfar, en silvergruva från Guanajuato, hade köpt för nästan 70 år sedan. Vi svängde av från motorvägen vid Cañada de la Virgen, en arkeologisk plats i Otomi som den mexikanska regeringen öppnade för turism 2011, och stötte på en smal grusväg och passerade gigantiska kråkor uppe i akacieträd tills vi nådde den vidsträckta föreningen där Moríns enorma storfamiljsliv. Han påpekade den lilla skolan som alla barn på gården deltog i.
Med Felix, Moríns farbror, och Roberto, hans kusin, red vi ut på mesaen och gängade genom kaktus och buskborste. Efter att ha stannat för att ta vyn över San Miguel sjönk vi ner på ett smalt spår huggen in i en brant arroyo. Det började regna, så mina följeslagare gav mig en canvasponcho för att gå med min halm sombrero. Jag kände mig nästan som en riktig caballero när min häst skrapade ner i de våta klipporna, killarna bakom mig ropade mexikanska folksånger. Längst ner tappade vi en liten flod och galopperade sedan genom den, kikade och sparkade upp sprayen.
Det var skymning när vi kom tillbaka till föreningen, men det var inga lampor tända. Morín förklarade att Rancho Xotolar till denna dag inte har någon elektricitet. ”När vi vill titta på TV kopplar vi upp det i ett bilbatteri”, sa han.Vi gick över till en liten byggnad med ett öppet kök där hans mor och syster förberedde en måltid över en fogón, en traditionell vedugn. I det samlande mörkret åt vi queso fresco gjord av morgonens komjölk, en underbart sammandragande nopalsallad, en eldig pico de gallo, bönor, ris, sopes och varma, lugnande enchiladas. Det var lika gott som allt jag åt i stan.
En annan sak du kan göra om du vill se landskapet runt San Miguel är att ta en taxi uppför de slingrande vägarna över staden till Charco del Ingenio, ett 220 hektar stort naturreservat på en plats som en gång var en vattenkvarn. Jag vandrade ensam förbi burly inhemska kaktusar och andade in platsens lugna sötma. En flock änder landade på Las Colonias reservoar, som sitter i mitten av trädgårdarna. Jag bestämde mig för att korsa den gamla dammen för att kolla in en förstörd hacienda jag hade sett på min karta.
Ett par korsade från andra sidan, de första människorna jag sett sedan jag kom in i reservatet. Precis när mina läppar började göra b i buenas tardes sa mannen mitt namn.
Det var Bernardo Morales, från Hotel Amparo. ”Det är min första gång här”, sa han till mig. ”Jag flyttade precis till San Miguel för tre månader sedan.”
Vi kom överens om att San Miguel verkligen måste vara en liten stad om vi kan stöta på varandra här och att vi snart måste stöta på varandra igen. Sedan gick vi varandra.
En miniatyrguide till San Miguel
Tillbringa minst fyra nätter för att njuta av stadens många nöjen. San Miguel, som ligger ungefär lika långt från Guadalajara och Mexico City, är också en stor del av en större resväg i centrala Mexiko.
Att komma dit
San Miguel är inte en särskilt snabb resa , eftersom flygning från de flesta amerikanska flygplatser kräver en mellanlandning, och när du väl är på marken kommer det att bli en betydande bilresa. De två närmaste flygplatserna är Del Bajio, i León, cirka 90 minuter bort, och Querétaro, cirka 75.
Hotell + restauranger
De lyxhotell som bäst visar regionens traditionella estetik är Belmond Casa de Sierra Nevada (dubblerar från $ 275), i Centro och Rosewood San Miguel de Allende (dubblar från $ 300), hem till de populära Luna Rooftop Tapas Bar. Hotel Amparo (fördubblas från $ 325) är det mest intima av San Miguels många nykomlingar och perfekt för inköp. Resenärer som söker små hotell bör också överväga LEtel at Dôce 18 Concept House (dubbel från $ 355) eller Casa Blanca 7 (dubbel från $ 342). Live Aqua Urban Resort San Miguel de Allende (fördubblas från $ 289) är däremot en konstnärlig citadell strax norr om Centro.
Förvänta dig att besöka andra hotell när du äter ute. Moxi (entréer $ 9– $ 16) på Hotel Matilda och Áperi (provsmakningsmenyer från $ 62) på Dos Casas serverar lokalt böjda haute cuisine, medan Trazo 1810 (entréer $ 14– $ 30) på Hotel Casa 1810 erbjuder avslappnad, ungdomlig matlagning. Hit Lavanda Café (förrätter $ 5– $ 6) till frukost och El Pegaso (förrätter $ 4– $ 18) för mexikanska klassiker. Boka tid i Casa Dragones Tasting Room för den godaste tequilaen i staden.
Aktiviteter
Många hotell kan ordna hälften riddagar på Rancho Xotolar. Besök sedan de forntida Otomi-pyramiderna i Cañada de la Virgen, i närheten. El Charco del Ingenio, San Miguels botaniska trädgård, är ett utmärkt sätt att komma undan utan att gå långt.
Alla ämnen i residéer
Registrera dig för T + L Just In
Få de senaste resenyheterna, flygerbjudandena och residéerna från redaktörerna för Travel + Leisure