Bågskytte-språket
Liksom många specialiserade områden av mänskligt intresse har bågskytte och bågtillverkning sin egen jargong. . . men genom att granska villkoren nedan kommer du snart att kunna ”prata bågskytte” med det bästa av dem!
Tillbaka: Sidan av en båge som vetter framåt eller bort från bågskytten.
Mage: Insidan av en båge … den sida som vetter mot bågskytten.
Stag: För att stränga en båge.
Avstängd höjd: Avståndet mellan strängen och handtag av en avstängd, eller spänd, båge.
Bowyer: Den lilla gamla bågmakaren.
Rita: Avståndet, mätt i tum, som en bågskytt drar bågsträngen. Som en verb, handlingen att dra en båge tillbaka.
Öron: De framåtböjda spetsarna för en återböjd båge.
Fletching: Fjädrar som har delats i två delar och fästs på baksidan av en pil för att ge den stabilitet under flygningen.
Lemmar: Kroppens båg exklusive handtaget.
Långbåge: En rak träbåge ungefär sex fot lång , utan reflex eller recurve, populariserad i England under medeltiden.
Nock: Skåran på baksidan av en pil som tar emot bågsträngen. Spåren på en bågespetsar som håller bågsträngen på plats. Som verb betyder nock att man placerar en pil på strängen.
Recurved bow (eller ”recurve”): En båge med ändarna på benen böjda framåt.
Reflex: En böjning vid mittpunkten, eller handtaget, på en båge som gör att lemmarna böjer sig något framåt när de inte strängas.
Självbåge: A vanlig träbåge, utan reflex, recurve eller sände. En långbåge är en lång självbåge.
Axel: En pilkropp minus böjning och spets.
Stav : En träbit av vilken en båge är gjord.
Vikt: Styrkan, mätt i pund, krävs för att dra en båge till full dragning. (Full dragning anses allmänt vara 28 ”.)
Bowyers Essentials
För att skapa bågar av hög kvalitet behöver du bara en liten arbetsyta, några vanliga handverktyg, fyra billiga C-klämmor och en vedspis eller annan källa naturen kommer att skaffa resten av dina verktyg och – om du håller ditt vapen strikt primitivt – all din materia ls.
I vissa delar av landet är den traditionella skogen för bågtillverkning hickory, honungsgräshoppa, bergmahogny och enbär. De bästa bågskogen är Osage orange (bois d ”båge), barlind och ask. För den långa böjda bågen och långbågen föredrar jag vit ask, vilket gör ett bra nybörjarträ för alla typer av bågar på grund av dess” förlåtande ”kvaliteter. Generellt använde indianer dock allt material som var lättillgängligt, och du kan göra detsamma. Om ingen av de trävarianter som jag har nämnt växer i ditt område kan du till och med beställa en rakkornad planka av lämplig storlek genom en specialhandlare (men var säker på att träet inte har torkat).
Om du vill skörda ditt eget trä, leta efter ett litet träd som är cirka 2 ”till 3” i diameter, utan knutar och fläckar, och rakt. Cirka 5 1/2 fot bör ha en bra längd för alla design utom långbågen, som kommer att behöva ungefär en fot mer. Du kan också använda en mindre planta för en bågstång: Sök efter en som ”är lite mer än en tum genom mitten och uppfyller ovannämnda krav. Den bästa tiden att klippa sådant trä är i februari, när saften är nere. Kom ihåg att träet är en gåva från trädet och Skaparen och att det bör tas med respekt.
Jag kryddar mina stavar genom att förvara dem i skjulet fram till våren och sedan föra dem inomhus tills träet har åldrats för ett helt år. Träet måste hållas på en sval, torr plats under kryddprocessen för att förhindra vridning. Om tanken på att behöva vänta ett år innan du börjar arbeta med en båge sträcker ditt tålamod, köp bara en lufttorkad stav från din lövträhandlare och sätt dig igång.
När träet har kryddat , det är dags att ta bort barken. I stället för att hugga bort huden, skrapa av den genom att hålla en vass kniv i en vinkel på 90 ° mot träet … så att bladet inte glider och nickar staven. Om du använder ett planta, dela försiktigt den avskalade stången ner i sin fulla längd. Om du är försiktig kan du ibland dela upp två användbara bågstänger från en enda planta, men jag litar inte på att jag delar så mycket och hellre snider med en dragkniv tills önskad tjocklek uppnås. Bågar gjorda av plantor kommer att ha ett halvcirkelformat tvärsnitt.
Om du använder ett större träd för en stav, dela det försiktigt i hälften och sedan – kanske – i hälften igen. (Några av instruktörerna på min vildmarksskola kan få fyra användbara stavar från ett 3 ”-diameterträd!) Bågar gjorda av ett litet träd har vanligtvis ett något böjt, rektangulärt tvärsnitt.
När du har gjort dina första splittringar eller har format staven med en dragkniv måste all efterföljande skrapning göras med skrapor, slipmaskiner (raspar eller filer) och slipmaskiner … eftersom för mycket whittling kommer att ”tunna ut” och försvaga träets korn.
Bow Bow
Med staven åldrad, skalad, delad och grovformad, är du redo att gå vidare med det verkliga arbetet med att skapa en båge. Vid det här laget är det en bra idé att ”fråga” virket vilken typ av båge det vill bli snarare än att försöka göra det till vad du tycker det borde vara. Med andra ord, ta hänsyn till träets kvalitet, korn och tillväxtmönster när du bestämmer hur du formar verktyget som det kommer att bli.
Generellt sett är bred och tunn den bästa formen för barrvedbågar Den extra bredden är nödvändig för att förhindra sprickbildning. Mjukved tenderar att splittras lättare än de mindre spröda lövträna, så hårbågar kan göras lite tjockare och inte riktigt så breda.
När jag producerar min böjer, jag litar aldrig på måttband eller bromsok. Jag har lärt mig att lita på vad som känns bra för mig och träet. Således är dimensionerna i denna artikel inte på något sätt lag. . . de är bara medelvärden för att hjälpa dig att göra din första båge. Efter att du har format en eller två kan du använda beröring, syn och dina egna inre känslor för att göra en båge som är lika personlig som din fingeravtryck.
De första stegen i att göra en båge är desamma, oavsett vilken design du har valt för den färdiga produkten. Klipp först staven till den längd du vill att din båge ska vara när du är färdig ( här kommer jag att diskutera en som är 5 fot lång. Nu hittar du den längsgående mittpunkten och mäter ca 3 ”i båda riktningarna (detta 6” område blir greppet eller handtaget). Nästa jobb är för att avsmalna och tona armarna. Börja från utsidan av greppområdet och använd en rasp eller grovtandad fil, börja gallring och avsmalnande … från en tjocklek av ca 5/8 ”vid handtaget, ner till 3 / 8 ”vid spetsarna (du vill uppnå en jämn, jämn avsmalning). Bredden ska lutas från 2 1/2” eller så nära handtaget till cirka 1/2 ”vid spetsarna. När du arbetar med denna fas av projekt, se till att håll bågens baksida och sidor så plana (i motsats till avrundade) som möjligt. . . och var noga med att inte överdriva gallringen.
Arbeta nu med att skulptera handtaget till en storlek och form som passar ditt grepp. Tunna handtagsområdet i bredd och tjocklek tills det passar din hand bekvämt och lägg sedan sista handen på den övergripande utformningen av din båge med en finare fil, till exempel en kvarnfil. Och medan du har den kvarnfilen i handen, fortsätt och skär stränghak i slutet av varje lem. . . tillräckligt djupt för att hålla bågsträngen på plats men inte tillräckligt djup för att försvaga lemspetsarna.
När det är klart är det dags att testa bågen för att se om lemmarna drar jämnt. spets till spets – som om det vore en bågsträng – placera sedan din nakna fot på handtaget och dra uppåt i mitten av sladden tills lemmarna börjar böjas. Var försiktig så att du inte drar upp ändarna mycket långt i detta skede, eftersom överdriven böjning kan orsaka klyvning om lemmarna inte är jämna. Om du tycker att ena lemmen drar lättare än den andra, ska du försiktigt skrapa bort magen på den starkare sidan med en kvarnfil tills lemmarna drar jämnt. (Kvällsprocessen är känd för bågskyttar som ”tillering”.) När du utför detta test kommer du också att få en uppfattning om dragvikt din båge kommer att ha när du är klar. Även om du kan öka styvheten hos ett alltför flexibelt vapen genom att att tillämpa senskydd, att kunna förutsäga dess dragvikt i förväg kräver lång erfarenhet och liberala doser av lycka.
Traditionell finish
Indianska bowkare avslutade sina vapen med utsmält björn- eller hjortfett Hjorthjärnor användes ibland istället för, eller tillsammans med, fettet. Den indiska bogmakaren satte eller hängde sitt handarbete nära lodens eld för att värma fettet och påskynda dess upptagning i träet. Min personliga preferens är för att blanda utsmält hjortfett och hjärna, applicera blandningen varm och ställ sedan bågen högt ovanför min vedspis så att den stigande värmen kan driva i oljorna. (Om du föredrar att undvika att arbeta med dessa naturliga produkter kan nästan vilken bra träfinish som helst används, inklusive lack, lin eller cederträ o il. . . och till och med ister.)
När denna syssla är klar är långbågen redo att skjuta. Gå lätt i början och ge ditt nya jaktverktyg en chans att bryta in. Ibland, oavsett vad du gör i ett försök att förhindra det, kommer en ny båge att knäppas. Detta beror troligen på en brist i träet snarare än på något du gjorde fel, men i båda fallen finns det inget att göra förutom att försöka igen, med din nyinlärda erfarenhet för att underlätta och förbättra nästa ansträngning.
Vi kommer att diskutera detaljerna i senvbakgrunden lite senare, men det bör kort nämnas vid denna tidpunkt att senv kommer att hålla en ny båge från att bryta, förbättra dess snäpp och kasta och lägga till dragpund till lemmarna. Jag föreslår därför att alla dina bågar ska vara senvad, även om tekniken inte traditionellt användes i långbågar.
Recurved Bow
För att förbättra ditt jaktvapen hastighet, kraft och skönhet, kanske du vill lägga till recurve till lemmarna. För en recurved båge, följ instruktionerna för self bow och longbow men sluta med att applicera hjärnor och fett. Vad du tänker göra nu är att böja de sista 6 av benen framåt.
Sätt en stor kruka med vatten (en stor kaffekanna är perfekt) på spisen för att koka. När den bubblar, doppa ena änden av fören i vattnet, upp till cirka 9 ”, och låt den” koka ”i 3 1/2 till 4 timmar. Medan bågänden är i sitt heta bad, klipp ut en recurveform – som visas på ett medföljande foto – från en bit skrot 2 X 4 virke (du behöver en för varje lem). Den exakta kurvan för formen är upp till dig, så länge det inte går utöver böjningsfunktionerna i din stav.
När den första bågänden har slutat koka, placera den över formens konvexa sida och säkra den med två C-klämmor. Det bästa tillvägagångssättet här är att fästa spetsen på lemmen först, sedan – med bågen som en hävarm – böjer långsamt lemmen tillbaka över formen och klämmer fast den ordentligt. (För att förhindra att lemmarna blir bucklade, använd små block av mjukt trä mellan klämmorna och bågen.) Vid denna punkt – med den första änden av bågen låst över böjningsformen – börja laga det andra spetsen … upprepa sedan klämprocessen. Ge nu, ge bågen en hel vilodag på en varm, torr plats.
Nästa steg är att ta bort klämmorna och finjustera din nyligen återvunna båge. Stämning åstadkoms genom att ta bort en liten av magträet vid punkten precis innan återkurvan börjar. Jag tar vanligtvis av 1/16 ”till 1/8” av magträ, börjar vid basen av recurven och jobbar tillbaka ca 6 ”mot handtaget. Jag tycker att efter att jag har gjort den här finjusteringen har fören en snabbare action och minskad spark eller skak. (Vissa bågskyttar säger att den här slutliga rakningen förhindrar att de recurve ”öronen” snäpps av också.) När din båge är inställd kan du antingen sänka tillbaka den eller avsluta den som med en långbåge.
Och om du vill ge ditt jaktverktyg ännu mer dragkedja och zing, kan du lägga till en reflex i fören genom att böja ryggen något framåt. Värm bara handtagsområdet över en ångande vattenkokare i ett par timmar, lägg sedan bågen – ryggen vänd nedåt – över en liten stock och stå barfota på lemmarna tills träet har svalnat (det tar inte så lång tid). Detta kommer att ge en kurva framåt eller reflex, vilket ger vapnet ännu mer slag. (Reflexing är särskilt viktigt för extremt korta bågar som liknar de stubbiga ”hästbågar” som slättindianerna använde så effektivt mot den tuffa buffeln.)
Sinew-Backing Basics
De två ingredienserna som är nödvändiga för att sänka tillbaka en båge är senor från djurens ben och bakseder och dölja lim (gjord av skinnspån och hovar).
Jag föredrar att använda hjortens och benens sena. älg . . . även om häst, buffel, ko, get och älgsände fungerar lika bra. Om du inte är en jägare – och inte känner till någon – ordna att köpa senor från det lokala slakteriet. Vanligtvis kommer människorna där bara att ge dem till dig (och bestämmer förmodligen att du är lite konstig).
När du har skurit senorna från benen och baksidan av ett djur, förbered senan genom att ta bort klar mantel som håller senorna ihop. Placera sedan de exponerade buntarna långt över en värmekälla för att torka. När de inte längre är fuktiga, pund senorna på ett bräde, använd en träklubba eller en slät sten som en hammare för att separera buntar av vävnad i enskilda trådar.
För att förbereda hudlim, lägg hovar, dölja skrapor och daggklor i en kruka med tillräckligt med vatten för att täcka dem och koka ”grytan” i flera timmar. (För att få en finare konsistens kanske du vill skumma bort avskummet som bubblar upp till toppen av den kokande grytan.) Du kommer att sluta med en tjock, lummig limmassa som är perfekt för jobbet att svetsa senan remsor till trä. (Ett alternativ till hembryggning är kommersiellt hudlim, som finns på många hobbybutiker i både flytande och pulverform. Men de köpta sakerna saknar äktheten – och den väldiga aromen – hos det hemlagade materialet. Du kan glömma epoxi och andra kemiska bindemedel. : De kommer definitivt inte att fungera.)
När du är redo att använda limet, håll behållaren varm i ett vattenbad ovanpå kaminen (120 ° F eller därmed är perfekt), eftersom det vid rumstemperatur limet blir klibbigt och sätter upp för snabbt, speciellt om ditt arbetsrum är coolt till att börja med.
Förbered din båge för att ta emot limet och senan genom att grova upp ryggen med en hård, slipande sten.Se till att träet rengörs från oljiga fingermärken eller smuts, och måla sedan bågens rygg med hudklister som har förtunnats i ett förhållande av cirka två delar lim till en del varmt (helst destillerat) vatten. Därefter fukta senremsorna och placera dem – några strängar åt gången – i hudlimet för att blötläggas i några minuter.
Skrapa bort överflödigt lim när du tar bort varje bit av senan från limpannan. , och – med början vid bågens längsgående centrum och träna mot spetsarna (eller tvärtom, om du föredrar det) – applicera remsor med limblöt sena, lägg dem parallellt med lemmarna och så raka som möjligt. Täck hela baksidan av bågen med senan och försök att göra det smidigt genom att skjuta ändarna på trådarna för att undvika att göra sömmar. Applicera sena hela vägen till lemmarna och vika sedan ca 2 ”till magsidan för att stärka spetsarna. När ryggen är täckt av senorna, låt den torka en stund… Applicera sedan ytterligare två eller tre lager sena och lim. När du är klar, låt bågen vila i minst ett par veckor.
När senan har botat, skjut ditt vapen några gånger vid halv drag för att se om det behöver något mer finjustering. Om du upptäcker att du måste höja lemmarnas drag igen, helt enkelt röra på senan precis som du gjorde med bukvedet tidigare. (Sinew fungerar bra under en kvarnfil.) Avsluta slutligen din båge med en massa gjord fett och hjorthjärnor, som beskrivs för långbågen. Men den här gången placerar du inte bågen nära värmen.
När tiden går, kommer du att upptäcka att senan fortsätter att dra mot bukens mage, vilket ger en framåtböjning eller reflex … men var inte orolig, eftersom mer reflex bara kommer att stärka vapnet. Efter ett år eller två kommer senan att ha dragit allt det går till, och din båge kommer att ha antagit sin permanenta form och skytteegenskaper … och kommer att pågå i många år om den sköts ordentligt.
Bowstring
Reverse-wrapped sinew är den traditionella lädersträngens bowstring. Och för fotografering i vått väder fungerar fibrerna från växter som sammetblad, hampa, dogbane och nässla beundransvärt. en sträng som är mer än dubbelt så lång som bågen, sedan vikar du tågbandet i mitten och omsluter det igen, kommer du att producera en stark och hållbar bågsträng med en ögla i ena änden. Den andra spetsänden kan helt enkelt bindas till bottenbenet. (För en fotoillustrerad guide för omvänd förpackning, se min artikel Making Natural Cordage.) Och naturligtvis kan de av er som har bråttom trappa ner till den lokala sportvaruhandlaren och köpa en färdig bowstring av lämplig längd.
För att bestämma rätt avstängningshöjd för din båge (och i sin tur rätt längd för din snöre), placera en näve på insidan av greppet och sträck ut tummen som om du försökte flagga en åktur. . . den bifogade strängen borde bara röra vid spetsen på din utsträckta siffra.
Handgjord båge
Innan européer gick in i bilden med sin avancerade teknik och metallverktyg utformade indianska bowyers noggrant fint utformade bågar med sten- och benredskap. Processen tog mycket längre tid, men människor från stenåldern var inte lika rasande över en timmes förflyttning som dagens sårfyllda människor tenderar att vara. Och de tidigare produkterna var ofta lika vackra och användbara som fina maskinlaminerade bågar.
Bågskytte har haft en lång historia inte bara i Amerika utan i praktiskt taget alla hörn av världen utom Australien. De gamla turkiska kompositbågarna med horn och sena – för att nämna ett lysande exempel – var förmodligen de mest effektiva primitiva vapen som världen någonsin har känt. Bågar är tysta, exakta exakta i praktiserade händer, utformade för att testa jägaren till ytterligheten av hans eller hennes skicklighet. . . och de erbjuder speldjuret en sportig chans.
Förutom att spara hundratals dollar som det skulle kosta att utrusta dig med en högkvalitativ modern sammansatt båge och glasfiber- eller aluminiumpilar på jakt med en träbit som har fått en vacker form under dina egna händer kan hjälpa dig att uppnå harmoni med naturen och det förflutna, en harmoni som nästan har försvunnit från vår övermekaniserade, avpersoniserade värld.
Pilskapande: Rakt och snabbt
För att komplettera din primitiva bågskytteutrustning vill du ha en mängd pilar som passar din skräddarsydda båge. . . projektiler som är lika funktionella och vackra som deras launcher. Körsbär, serviceberry (Juneberry), ask, dogwood, cederträ, buskeblåbär och till och med sockerrör och vass är bra trä att använda för pilaxlar. Skär sektioner cirka tre meter långa från plantor med basdiameter på 1/2 ”eller så, och ta dig tid att söka efter knutfria axlar. Samla ditt pilträ under vintern, när saven är nere. Efter att ha bundit ihop axlarna till snäva förpackningar knutna några centimeter med sladd, låt dem krydda som du gjorde din båge.
När axlarna har åldrats i ett helt år tar du bort barken igen genom att skrapa istället för att hugga ut (eftersom de är så mycket tunnare än pilbågar är det nödvändigt med ännu större försiktighet när du formar pilaxlar). Om du skjuter en fem fot lång båge, mät dina pilar från spetsen på ditt förlängda långfinger till armens grop … cirka 30 ”för en genomsnittlig vuxen man. För en kortare båge blir dina pilar bara cirka 23 ”till 25” långa. (De extremt korta bågarna som Plains Indians använde var utformade för enkel skytte från hästryggen och drogs sällan till full dragning. Om du vill kunna skjuta en lång pil vid full dragning behöver du en båge som är minst 48 ”lång, helst längre. Annars – även om bågen är välgjord och inte går sönder – kommer dina fingrar att drabbas av snörning på grund av den spetsiga vinkeln som bildas när en kort båge är överdragen.)
Användning grovkornat sandpapper, släta pilaxlarna ner till en diameter av ca 5/16 ”. Byt sedan till ett finkornat papper eller smärtduk för efterbehandling. När axlarna är släta, gnugga dem med utsmält fett och värm dem nära elden för att inducera absorption av oljorna. (Naturligtvis kan du bara köpa 5/16 ”lövträpluggar.)
Krokiga pilar kan rätas ut genom att värma upp dem, böja knäna med fingrarna eller tänderna och håll axlarna raka tills de svalnar. Ibland är det nödvändigt att använda en pilrätare eller en skiftnyckel för att böja envisa fläckar på en pil. För att göra detta verktyg, borra ett axelformat hål genom en bit hjorthorn eller ben. Stick sedan en uppvärmd axel genom hålet och använd skiftnyckeln som en spak för att böja ut kinksna.
Därefter kommer fläckningen. Jag tycker att en 6 ”lång fläckning, trimmad till en höjd av cirka 1/2”, ger bra aerodynamik och liknar mycket den traditionella indiska stilen. Turkiet svansfjädrar är bäst, men svansfjäderdräkten hos nästan alla stora eller medelstora fåglar kommer att göra i en nypa. (Var noga med att inte använda fjädrar från någon av de många skyddade fågelarterna eller du ”Jag kommer att släppa in dig för en brott av federalt typ!)
Du behöver tre fletsar för varje pil. Börja med att skära längs längs medianlinjen för varje fjäders fjäderpanna, dela upp fjädern i två lika halvor. Efter att ha huggit bort gropen och överskottet, klippa fjädrarna till rätt höjd och kontrollera att de har alla en enhetlig storlek och form.
För att fästa fläckarna vid pilens axel , håll fjädrarnas rygg på plats vid skaftets nosände och bind fjädrarnas fronter till pilen med en inslagning av fuktig sena. (Vissa bågskyttar förankrar tillfälligt fletarna i skaftet med tallhöjd eller utspätt hudlim och frigör därmed båda händerna för lindningsarbeten.) Applicera senan genom att först separera den i trådar, precis som du gjorde för bågens baksida och sedan fukta den med saliv och slå in den jämnt. Saliv-och-senvblandningen bildar sitt eget lim och behöver inte bindas. Efter att de främre omslagen har torkat upprepar du processen på baksidan av fläckarna och lindar upp till botten av nacken. Den torkade senan är nästan genomskinlig, ligger nära axeln och stramar upp ännu mer när den åldras.
För att skära bågstränghakarna i pilarnas rygg, slipa en U-formad slits med en liten råttstjärtfil (eller såga försiktigt med en bågfil) ner till strax ovanför den övre senvviken bakom flockningen. Nocken kommer sedan att stödjas av senvavslutningen, vilket förhindrar att chocken från bågsträngen splittrar axeln. Var noga med att placera dina snoddhak så att när pilen skjuts, kommer två fjädrar att passera jämnt över bågen, med den tredje – eller ”kuk” – som skjuter ut i en vinkel på 90 ° från bågen.
Storleken på pilspetsarna och skårorna som håller huvudet på axlarnas fronter kommer att bestämmas av djuren du planerar att jaga, din personliga preferens och din stats lagar. I mitt tillstånd, som i de flesta fall, är det olagligt att jaga stort vilt med något annat än ett brett stålbredhuvud. Stålhuvuden kan skäras från vilken källa som helst av tunn stålplåt, med hjälp av en sticksåg eller tennklipp, sedan arkiveras och slipas rakkniv -Skarpa. (Plains-indianerna fick faktiskt mycket av sin pilspetsmetall från vagnhjulens järnfälgar.) Var noga med att göra rätt basform – eller hack – på huvudets rygg så att de passar tätt in i pilen -axelhackar och ger ett bra ankare för senvpackning.
Benpilspetsar kan vara nästan lika skarpa och dödliga som bredspetsar av stål. Använd bara kanonbenet från hjortens underben; dela benet i hälften, fila för att forma och skärpa.
Då kan stenpunkter flisas från flinta, chert, jaspis, kvarts, obsidian och till och med glas. Flint-knapping är ett komplext ämne och skulle kräva en egen artikel för till och med en kortvarig behandling, men tester har visat att välgjorda stenhuvuden kan uppnå ännu större penetration än stål.
OK. . .du har format dina pilspetsar – stål, sten eller ben – och kapat spåren de kommer att passa in på pilaxlarna. Nu är det dags att binda spetsarna till axlarna: För bara ner huvudet i deras skåror och applicera en bra inslagning av spottfuktad sena, som du gjorde med fläckarna.
När huvuden har torkade på plats är dina pilar redo att skjuta.
För jakt är det bäst att lämna axlarna mer eller mindre naturliga eller att kröna dem med dämpade färger. Men för målövning kan du applicera dekorativa ränder på dina pilar. . . en konstnärlig touch som också hjälper dig att följa de oregelbundna bilderna som oundvikligen kommer att skicka en pil som slingrar sig under ett täcke av gräs och löv. auktoritet om detta ämne. I klädsel och i stort format är boken värt vartenda öre för den seriösa bågskytten, boweraren eller historikern.
REDAKTÖRENS ANMÄRKNING: Tom Brown Jr. . Han betecknas som ”dagens” mest respekterade friluftsman ”, är författaren till At Home in the Wilderness-serien, leder en av landets största vildmarksöverlevnadsskolor och har skrivit fyra böcker: The Tracker, The Search, Tom Browns Field Guide to Wilderness Survival och Tom Browns Field Guide to Nature Observation and Tracking. De två sista titlarna kommer troligen att vara av intresse för de av er som tyckte om filosofierna som presenterades i Browns bågbyggnadsartikel.
Wilderness Survival är den första i en serie med fyra böcker som Tom hoppas kommer att tillhandahålla ett komplett bibliotek med information som hjälper människor att njuta, bevara och klara sig bra i naturen. Informationen har samlats in inte genom fåtöljforskning utan genom lång år av personlig erfarenhet. Naturobservation och spårning lyfter fram och utvidgar sina titelämnen från deras kortare täckning i Wilderness Survival och innehåller många fältövningar för att involvera läsaren grundligt.
Om du vill läsa en tidning för den traditionella bågskytten, undersök The Traditional Archery Digest.