As circunstâncias históricas deixaram esta cidade colorida notavelmente intacta. Graças a restaurantes de primeira classe, hotéis excepcionais e arquitetura atraente, ela se tornou popular entre os visitantes, que chegam em busca de sua magia inefável.
Com suas paredes forradas de obsidiana que se estreitam até um teto alto e abobadado, a sala de degustação de seis lugares da empresa de tequila Casa Dragones parece uma capela elegante e de bolso do futuro. Desde que foi inaugurado em 2016, tornou-se uma parada essencial na cidade colonial mexicana de San Miguel de Allende, então fui para lá na minha primeira noite para prestar homenagem aos deuses da tequila. Agora eu estava sentado no bar em formato de altar, admirando um copo de cristal de haste longa da Casa Dragones Joven, que a marca chama de “tequila bebendo”. Admirando seu próprio copo estava a gerente, Eva Corti, uma italiana elegante e sem esforço, com franja loira de corte reto. “Vê como é claro?” ela perguntou. “Sem imperfeições.” Passamos nossos narizes de borda a borda, em busca de fragrâncias de frutas cítricas e especiarias, flores e madeira. Em seguida, bebemos, e fios de tequila quentes flutuaram por mim.
Depois de bebermos mais um pouco, Corti me contou sobre si mesma. Desde que se mudou para o México, seis anos atrás, ela morou na Cidade do México, Oaxaca, Puerto Vallarta e Yucatán, mas disse que não era até chegar a San Miguel que se sentia em casa. O lugar tem esse efeito nas pessoas. Bob Pittman, fundador da MTV, que lançou a Casa Dragones em 2009 com a empresária mexicana de tequila Bertha González Nieves, comprou uma casa em San Miguel dias depois de primeira visita. Os americanos foram atraídos por suas vielas de paralelepípedos inclinados desde que um tímido de Chicago chamado Stirling Dickinson se tornou o diretor da Escuela Universitaria de Bellas Artes, um instituto de arte local, com a ideia de transformar San Miguel em uma colônia internacional de artes. After World Segunda Guerra, veteranos vieram estudar lá no GI Bil Estou enviando notícias de suas maravilhas para os Estados Unidos. Em pouco tempo, era um dos principais destinos de férias e aposentadoria para os americanos.
As artes ainda são essenciais para o apelo de San Miguel, onde a proporção de galerias para residentes pode exceder a de Santa Fé, Novo México (com o qual tem mais do que um pouco em comum). Na última década, porém, San Miguel também floresceu como pólo gastronômico, graças à chegada de restaurantes de destino como o Moxi e o Áperi. Talvez não por coincidência, vários hotéis finos também foram inaugurados, apresentando um verdadeiro quociente de luxo a um lugar que antes atendia principalmente a mochileiros e boêmios. A popularidade crescente da cidade gerou dúvidas sobre o tráfego e a turistificação, mas achei que essas eram questões menores e, para ser honesto, me diverti muito com os mariachis e vendedores de balões em frente à Parroquia de San Miguel Arcángel , a imponente catedral neogótica que você provavelmente já viu, se já viu uma foto de San Miguel.
De qualquer forma, alguns tchotchke os vendedores não podem sabotar a característica mais atraente de San Miguel, que é sua paisagem urbana gloriosamente anacrônica: a arquitetura colonial espanhola que brilha enquanto o sol se põe sobre as montanhas centrais do México, as centenas de portas de cores vivas que levam a pátios privados lânguidos e, de claro, a Paróquia, em torno da qual gira toda a cidade. Toda essa perfeição colonial se deve em grande parte às peculiaridades da longa história de San Miguel, que é quase palpável enquanto você perambula por suas praças e igrejas e o interminável mercado coberto que serpenteia por seu meio. Sob o domínio espanhol, San Miguel tinha uma população maior do que a cidade de Nova York, mas perdeu destaque no século 19 após a Guerra da Independência do México e foi praticamente abandonada no final da Revolução Mexicana em 1920. Como resultado, a histórica San Miguel sobreviveu intacto.
“É uma cidade organizada – diferente de outras cidades mexicanas”, disse Victor Martinez, subchefe do Luna Rooftop Tapas Bar, no Rosewood San Miguel de Allende.Outros San Migueleños que conheci tinham orgulho semelhante da singularidade de sua cidade, gabando-se de que ela incorpora muitas das melhores qualidades do México (a comida! A cultura! O clima! As pessoas!) E nenhuma das piores; repetidamente, disseram-me que San Miguel é um dos lugares mais seguros do México.
Certa manhã, Martinez me levou a Rancho La Trinidad, uma fazenda orgânica de 10 acres nos arredores da cidade de onde os restaurantes do Rosewood (e muitos outros) obtêm grande parte de seus produtos. Sua fundação em 1995 por Carl Jankay, um ex-executivo da Campbells Soup Company dos Estados Unidos, marcou o início, disse-me Martinez, do “despertar da consciência” de San Miguel em relação aos alimentos. Iliana Lanuza, enteada de Jankay, nos conduziu às plantações que estavam na estação – beterraba, abóbora em flor, espaguete, alho-poró, cenoura – que colhíamos sob o olhar atento da mula que lavra os campos. Em seguida, voltamos para o hotel para preparar nossa refeição da fazenda para a mesa no Les Pirules, a cozinha tradicional mexicana ao ar livre recentemente adicionada ao Rosewood.
Martinez, que é originalmente de Mérida e exala charme libertino o suficiente para passar por uma novela estrela, me guiou através de alguns princípios básicos da culinária mexicana. Antes que eu percebesse, tínhamos produzido quatro belos pratos: beterraba com kumquats, amêndoas e manjericão; espaguete com molho de creme de queijo parmesão; arroz mexicano com rabe de brócolis; e refogado pernil de porco em uma toupeira rápida coberto com abóbora b lossoms. Enquanto comíamos, perguntei a Martinez como ele se sentia sobre a recente popularidade global da culinária mexicana. “Acho ótimo”, disse ele. “Mas eu nunca pagaria tanto dinheiro por tacos.”
Embora eu comesse minhas outras refeições só em Rosewood, eles não eram menos adoráveis. No amplo restaurante principal, 1826, outro dos lugares que estabeleceram San Miguel como destino gastronômico no início desta década, fui brindado com uma procissão de reviravoltas divertidas da tradição: um ceviche em sangrita com tequila enriquecido com ravióli de lagosta em molho de manteiga com trufas mexicanas, leitão na toupeira. No Luna, indiscutivelmente o melhor bar na cobertura desta cidade louca por terraços, comi guacamole e bebi uma Casa Verde (Casa Dragones com limoncello, suco de limão, kiwi e aipo) enquanto observava os convidados tirarem fotos da Parroquia quando ela ficou rosa a doce luz do fim da tarde.
Certo dia, para o café da manhã, fui até um café aberto o dia inteiro chamado Lavanda para me juntar à multidão que esperava na calçada estreita para abrir. O tempo estava frio e o restaurante não era isolado, mas as lâmpadas de calor e o ar fresco só aumentaram o apelo desorganizado do lugar, com suas trepadeiras e móveis de vime. Combinando com o nome do restaurante, meu cappuccino veio com um raminho de lavanda cultivada localmente. Minha tigela de chilaquiles era delicada, picante e reconfortante, tudo ao mesmo tempo.
O restaurante tinha uma abordagem jovem e despojada de cozinhar que Vi muito em San Miguel, inclusive em um lugar chamado Trazo 1810. Não se consegue muito mais San Miguel do que isso: para chegar ao restaurante, você passa por uma galeria de arte e sobe no elevador do Hotel Casa 1810; se desejar, você pode jantar no terraço do quarto andar. Enquanto comia meu frango assado e nhoque esfregado em pimenta caiena, a Parroquia parecia exercer uma atração magnética sobre mim, como uma versão benigna do Olho de Sauron.
A tensão central de uma estadia no Rosewood San Miguel de Allende é seu desejo simultâneo de explorar a cidade ao seu redor e relaxar em uma das cabanas brancas à beira da piscina. (Solução: reserve uma estadia mais longa.) A fazenda moderna de 13 acres, cujas colunatas arqueadas e exteriores em ocre desbotado desmentem a novidade do hotel, tem 67 quartos generosos, todos com adoráveis móveis de madeira escura em estilo colonial e jardins ou terraços privados; a mina tinha seu próprio telhado com piscina e vista para a paróquia. Há lavanda por toda parte: no jardim ao longo do caminho para a piscina, na manteiga de 1826, nos produtos do Sense Spa.
Mas enquanto essa pequena utopia elevou a fasquia dos hotéis em San Miguel, a propriedade de luxo pioneira da cidade é a Casa de Sierra Nevada, que Belmond adquiriu em 2006 e reformulou completamente no ano passado.Ao contrário do Rosewood, que fica um pouco afastado da cidade, o Belmond Casa de Sierra Nevada fica em grande parte da cidade. Consiste em um conjunto de mansões coloniais (o edifício principal, a Casa Principal, já foi a residência do arcebispo de San Miguel) no Centro, cada uma com cerca de meia dúzia de quartos de hóspedes em torno de um pátio central isolado da rua , então a vibe é de um santuário particular bem no meio de tudo. Os 37 quartos têm uma qualidade ligeiramente wabi-sabi, com lareiras de pedra, banheiras revestidas de cobre, piso de madeira espinha de peixe e tecidos regionais que contribuem para um tipo muito autêntico de elegância. Como parte de sua reforma, o hotel, cuja escola de culinária Sazón deu início à mania local de aulas de culinária, acrescentou algo chamado Artists Corner, onde um artista residente dá aulas de pintura e encontra os hóspedes para passeios pela galeria.
A renovação de Belmond coincide com várias inaugurações que diversificam ainda mais as opções de hotéis em San Miguel. Isso inclui o LÔtel na Dôce 18 Concept House, parte do mesmo mini-shopping center artesanal que abriga a sala de degustação da Casa Dragones, e a Casa Blanca 7, um pequeno ponto de influência marroquina perto de El Jardín, a praça central. Os dois últimos vão em direções muito diferentes: Live Aqua Urban Resort San Miguel de Allende, o quinto local da marca mexicana, é agora o maior hotel da cidade, com 153 quartos. Situado em um edifício renovado em estilo hacienda contemporâneo, em frente a uma barragem centenária, é uma curiosa mistura de futurismo artístico e familiaridade acolhedora. Com seus arcos repetidos, vastas extensões iluminadas pelo sol e esculturas monolíticas espalhadas pelo terreno, tem a sensação surreal de uma pintura de Chirico – e ainda a recepção funciona como uma padaria, e todos os domingos há um enorme brunch no pátio.
Em contraste, o outro recém-chegado, Hotel Amparo, em uma mansão do século 18 onde um prefeito morou, tem apenas cinco quartos. Propriedade de dois colecionadores de arte de Houston, contém uma mistura atraente de obras modernas e antiguidades. Naturalmente, há uma cozinha tradicional aberta onde os hóspedes podem participar de oficinas de culinária e, naturalmente, há um terraço na cobertura, que Bernardo Morales, gerente geral assistente do hotel, me disse que logo se tornaria um pequeno restaurante focado no vinho.
Eu já tomei café da manhã, mas Morales insistiu que eu tomasse outro. Enquanto eu estava sentado no pátio comendo chilaquiles de frango e um delicado parfait, ouvindo os Beatles e o som da fonte, e olhando pelo portão da frente enquanto o mundo passava lá fora, não pude imaginar um lugar melhor para estar.
Como eu queria ver a paisagem ao redor de San Miguel, a Belmond Casa de Sierra Nevada providenciou para que eu fosse andar a cavalo no Rancho Xotolar, cerca de 45 minutos fora da cidade. Fui apanhado por Lio Morín, um cowboy sorridente que falava inglês com uma cadência sulista, graças aos muitos anos que passou em Oklahoma. Ele havia se mudado recentemente para a fazenda onde cresceu, que ele disse que seu bisavô, um mineiro de prata de Guanajuato, comprou há quase 70 anos. Saímos da rodovia na Cañada de la Virgen, um sítio arqueológico Otomi que o governo mexicano abriu para o turismo em 2011, e pegamos uma estrada de terra estreita, passando por corvos gigantes empoleirados nas acácias, até chegarmos ao extenso complexo onde A enorme família de Morín vive. Ele apontou para a pequena escola frequentada por todas as crianças do rancho.
Com Felíx, o tio de Morín, e Roberto, seu primo, cavalgamos até o planalto, passando por cactos e arbustos. Depois de parar para apreciar a vista de San Miguel, descemos por uma trilha estreita esculpida em um arroio íngreme. Começou a chover, então meus companheiros me deram um poncho de lona para acompanhar meu sombrero de palha. Quase me senti como um verdadeiro caballero enquanto meu cavalo descia pelas pedras molhadas, os caras atrás de mim gritando canções folclóricas mexicanas. No fundo, vadeamos um pequeno rio, depois galopamos por ele, gritando e levantando borrifos.
Estava anoitecendo quando voltamos para o complexo, mas não havia luzes acesas. Morín explicou que, até hoje, o Rancho Xotolar não tem eletricidade. “Quando queremos assistir TV, ligamos a bateria de um carro”, disse ele.Dirigimo-nos a um pequeno edifício com cozinha aberta, onde a mãe e a irmã preparavam uma refeição num fogón, tradicional forno a lenha. Na escuridão crescente, comemos queso fresco feito com leite de vaca daquela manhã, uma salada nopal maravilhosamente adstringente, um pico de gallo ardente, feijão, arroz, sopes e enchiladas quentes e calmantes. Estava tão delicioso quanto qualquer coisa que eu comi na cidade.
Outra coisa que você pode fazer se quiser ver a paisagem ao redor de San Miguel é pegar um táxi pelas estradas sinuosas acima da cidade até o Charco del Ingenio, uma reserva natural de 220 acres em um local que já foi um moinho de água. Eu vaguei sozinho por cactos indígenas corpulentos, respirando na doçura tranquila do lugar. Um bando de patos pousou na represa Las Colonias, que fica no centro dos jardins. Decidi cruzar a velha represa para verificar uma hacienda em ruínas que eu tinha visto no meu mapa.
Um casal cruzou do outro lado, as primeiras pessoas que vi desde que entrei na reserva. No momento em que meus lábios começaram a fazer b em buenas tardes, o homem disse meu nome.
Era Bernardo Morales, do Hotel Amparo. “É a minha primeira vez aqui”, disse-me ele. “Acabei de me mudar para San Miguel há três meses.”
Concordamos que San Miguel realmente deve ser uma cidade pequena, se podemos nos encontrar aqui , e que teríamos que nos encontrar novamente em breve. Em seguida, seguimos caminhos diferentes.
Um guia de miniaturas para San Miguel
Passe pelo menos quatro noites para absorver o muitos prazeres da cidade. San Miguel, que é aproximadamente equidistante de Guadalajara e da Cidade do México, também é uma grande parte de um itinerário maior do centro do México.
Chegando lá
San Miguel não é uma viagem particularmente rápida , já que voar da maioria dos aeroportos dos EUA exigirá uma parada e, assim que você estiver no solo, haverá uma viagem significativa. Os dois aeroportos mais próximos são Del Bajio, em León, a cerca de 90 minutos, e Querétaro, a cerca de 75.
Hotéis + restaurantes
Os hotéis de luxo que melhor mostram a estética tradicional da região são o Belmond Casa de Sierra Nevada (duplos a partir de US $ 275), no Centro, e o Rosewood San Miguel de Allende (duplos a partir de US $ 300), lar das populares Luna Rooftop Tapas Barra. O Hotel Amparo (dobra a partir de $ 325) é o mais íntimo dos muitos recém-chegados de San Miguel e ótimo para aquisições. Os viajantes que procuram pequenos hotéis também devem considerar a LÔtel na Dôce 18 Concept House (dobra a partir de $ 355) ou Casa Blanca 7 (dobra a partir de $ 342). Por outro lado, Live Aqua Urban Resort San Miguel de Allende (o dobro de $ 289) é uma cidadela artística ao norte do Centro.
Espere para visitar outros hotéis quando você janta fora. O Moxi (entradas $ 9– $ 16), no Hotel Matilda, e Áperi (menus de degustação a partir de $ 62), no Dos Casas, servem alta gastronomia local, enquanto o Trazo 1810 (entradas $ 14– $ 30), no Hotel Casa 1810, oferece um ambiente descontraído e jovem culinária. Vá ao Lavanda Café (entradas $ 5– $ 6) para o café da manhã e El Pegaso (entradas $ 4– $ 18) para os clássicos mexicanos. Marque uma hora na sala de degustação da Casa Dragones para a tequila mais saborosa da cidade.
Atividades
Muitos hotéis podem providenciar meia – Passeios a cavalo de um dia no Rancho Xotolar. Depois, visite as antigas pirâmides Otomi de Cañada de la Virgen, nas proximidades. El Charco del Ingenio, o jardim botânico de San Miguel, é uma ótima maneira de escapar sem ir muito longe.
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