De fleste av problemene knyttet til drivskruer har ingenting med selve skruen å gjøre, men alt å gjøre med pilothullet – eller i noen tilfeller , den totale mangelen på et pilothull. Så fristende som det kan være å muskulere en treskrue i et bart brett, husk bare at de fleste treskruer er for store til å bli tvunget inn i et brett uten noen form for sti til å lede an. Jeg vet at dette ekstra trinnet er fristende å ignorere, men å bore et pilothull av riktig størrelse først kan bety forskjellen mellom at treprosjektet ditt blir en suksess — eller en prosjektkatastrofe.
Hvilken størrelse pilothull skal jeg bore?
Som hovedregel skal et pilothull ha samme diameter som roten på skruen (midtkjernen rett under trådene). Dette gjør at hoveddelen av en skrue kan komme inn i et brett uten å dele kornet, men likevel tillate gjengene å gjøre sitt arbeid med å trekke to brett sammen for å danne en skjøt. Den vanligste feilen folk gjør når man borer pilothull, er å gjøre hullet for lite, og tro at jo mer tettsittende treskruen er, desto sterkere blir skjøten. Ikke slik, nødvendigvis. Husk at den virkelige jobben til en treskrue er å trekke brett sammen akkurat lenge nok til å fullføre den snekringsteknikken du bruker til det prosjektet. Hvis vi snakker om en limt skjøt, betyr det at den primære jobben til en treskrue er å fungere som en klemme – å bringe to brett sammen akkurat lenge nok til at overflatene binder seg til hverandre og limet tørker. For skjøter uten lim er jobben til en treskrue å rette prosjektstykkene på riktig sted, slik at skjøten kan fungere sammen med andre skjøter for å støtte den generelle strukturen. Interessant nok gir selve treskruen liten styrke til en skjøtes styrke.
Forsenk for perfekt passform
Et pilothull i seg selv kan være greit for den gjengede delen av skruen , men det gir ikke plass til hodet, som er ganske mye større enn resten av skruen. En enkel løsning på dette problemet er å bruke en forsenkningsbit, som skaper både et pilothull for gjengene og et større hull for skruehodet.
Rett eller konisk?
Når du handler etter en forsenkingsbit, vil du oppdage at de fleste butikker har to grunnleggende stiler: rett og konisk. Den rette stilen fungerer best med treskruer som har et smalt, rett skaft (vanligvis samme diameter som den gjengede delen av skruen). Den koniske stilen fungerer best med treskruer som har et bredt, konisk skaft (vanligvis større enn den gjengede delen av skruen).
Topp 3 problemer Drivskruer
1.Stående skrue
Du er sannsynligvis allerede kjent med dette frustrerende scenariet – skruen ser ut til å gå inn, men plutselig stopper den kort halvveis inn i brettet. Du prøver å presse hardere, men ender med å strippe hodet. Verre ennå, du klarer på en eller annen måte å muskulere treskruen i treet, men du ender med å dele brettet.
Hva er problemet?
–Ingen pilothull. De fleste treskruer er bare for store i diameter til å kjøre inn i et tavle uten noen form for sti for at det skal kunne følges.
–Pilothull for lite. Dette er den vanligste feilen som er gjort ved boring av pilothull. Heldigvis er det en enkel løsning.
EZ Fix
Først setter du boret i omvendt retning og skru skruen forsiktig ut av brettet. I de fleste tilfeller er det skaftet på skruen som er sta – som lett kan festes ved å bruke en konisk forsenkelsbits for å lage et nytt pilothull i større størrelse. Test imidlertid det nye pilothullet på et stykke skrapved først, bare for å være sikker på at det passer riktig til treskruen.
2. Over-Drive
Dette er en enkel feil å gjøre med mykt tre som furu. Selv med et pilothull av riktig størrelse, er det fremdeles mulig å rote prosjektet ditt ved å sende en treskrue så langt inn i brettet at det bryter gjennom den andre siden.
Hva er problemet?
–Pilothull for stort. For mye plass i et pilothull kan enkelt sende treskruen din gjennom brettet og bryte gjennom til den andre siden.
–Drillmoment sett for høyt. Selv med et pilothull av riktig størrelse, kan du fremdeles sende en treskrue for langt inn i et brett ved å frigjøre for mye strøm fra boret / sjåføren
EZ Fix
Bortsett fra testen -boring av pilothull i skrapved først (som jeg alltid anbefaler), den beste måten å unngå å ødelegge et prosjekt fra overdrivskrue er å dra nytte av momentjusteringsringen på boret / driveren. Det er en av de mest nyttige (men likevel mest ignorerte) funksjonene til verktøyet, og kan nøyaktig kontrollere hvor mye kraft du vil legge bak treskruen. Når du stiller inn riktig, kan du justere dreiemomentet deg med å skru skruene nøye under overflaten av brettet – og ikke lenger.
3.Bridging
Noen ganger kan en treskrue ende opp med å tvinge fra hverandre de to bordflatene du prøver å feste. Det som er verre, du vil kanskje ikke engang legge merke til problemet før du har gått videre til en annen del av prosjektet. Ikke skyld på treskruen, skjønt. Problemet starter vanligvis med treverket, ikke maskinvaren.
Hva er problemet?
–Bordene er vridd: Forvrengt tømmer kan etterlate et gap i skjøten, og forhindrer spyleforeningen vi behov for en solid skjøt mellom to brett. Treskruer er sterke, men de er kanskje ikke sterke nok til å bringe skjevt brett sammen.
–Pilothullsplinter blokkerer skjøten: Dette er et veldig vanlig problem som åpenbart kan forstyrre en solid, flush skjøt mellom to brett.
EZ Fix
Avhengig av alvorlighetsgraden av varpen, kan du kanskje først trekke brettene sammen med en treklemme, og deretter skru skruene. Imidlertid, hvis platene dine er merkbart vridd til å begynne med, må du ikke bruke dem til de delene av prosjektet ditt som involverer snekkerarbeid. brett – som effektivt hindrer at tresplinter blokkerer skjøten.