Kosmetikhistorie

20th centuryEdit

I begyndelsen af 1900erne var makeup ikke alt for populær. Faktisk havde kvinder næsten ikke makeup. Make-up på dette tidspunkt var stadig mest territoriet for prostituerede, dem i kabareter og på den sorte & hvide skærm. Ansigtsemalering (påføring af faktisk maling i ansigtet) blev populær blandt de rige på dette tidspunkt i et forsøg på at se lysere ud. Denne praksis var farlig på grund af at hovedingrediensen ofte var arsen. Bleg hud var forbundet med rigdom, fordi det betød, at man ikke var ude og arbejdede i solen og havde råd til at blive inde hele dagen. Kosmetik var så upopulær, at de ikke kunne købes i stormagasiner; de kunne kun købes i teatralske butikker. En kvindes “makeup-rutine” bestod ofte kun af at bruge papier poudré, et papir / olie-blottingark, til at gøre næsen lysere om vinteren og skinne deres kinder om sommeren. Rouge blev betragtet som provokerende, så man så det kun på ” nattens kvinder. “Nogle kvinder brugte brændte tændstikker til at mørke øjenvipper og geranium og valmueblader til at plette læberne. Vaseline blev meget efterspurgt, fordi det blev brugt på sprukne læber som base for hårfarve og sæbe. Toiletvand blev introduceret i begyndelsen af 1900erne, men kun lavendelvand eller raffineret cologne var tilladt for kvinder at bære. Kosmetisk deodorant blev opfundet i 1888 af en ukendt opfinder fra Philadelphia og varemærket under navnet Mum (deodorant). Roll-on deodorant var lanceret i 1952 og aerosoldeodorant i 1965.

Omkring 1910 blev make-up moderigtigt i Amerikas Forenede Stater og Europa på grund af indflydelse fra ballet- og teaterstjerner som Mathilde Kschessinska og Sarah Bernhardt. Farvet mærke up blev introduceret i Paris ved ankomsten af den russiske ballet i 1910, hvor oker og krimfarver var de mest typiske nuancer. Daily Mirror-skønhedsbogen viste, at kosmetik nu var acceptabelt for de literate klasser at bære. Når det er sagt, så mænd ofte rouge som et tegn på sex og synd, og rouging blev betragtet som en indrømmelse af grimhed. I 1915 foreslog en lovgiver i Kansas at gøre det til en forseelse for kvinder under fireogfirs år at bære kosmetik “med det formål at skabe et falsk indtryk.” Daily Mirror var en af de første, der foreslog at bruge en blyantlinje (eyeliner) til at forlænge øjet og en øjenvippekruller til at fremhæve vipperne. Øjenbryn mørkner blev også præsenteret i denne skønhedsbog, skabt af arabisk tyggegummi, indisk blæk og rosevand. George Burchett udviklede kosmetisk tatovering i denne periode. Han var i stand til at tatovere på lyserøde rødmer, røde læber og mørke øjenbryn. Han var også i stand til at tatovere mænd, der var vansiret i Første Verdenskrig ved at indsætte hudfarver i beskadigede ansigter og ved at dække ar med farver, der var mere behagelige for øjet. Max Factor åbnede et professionelt makeup-studie til scene- og skærmskuespillere i Los Angeles i 1909. Selvom hans butik var beregnet til skuespillere, kom almindelige kvinder ind for at købe teatralsk øjenskygge og øjenbrynblyanter til deres hjemmebrug.

I 1920erne havde filmindustrien i Hollywood den mest indflydelsesrige indvirkning på kosmetik. Stjerner som Theda Bara havde en væsentlig effekt på makeupindustrien. Helena Rubinstein var Baras makeup-kunstner; hun skabte mascara til skuespillerinden og stole på hendes eksperimenter med kohl. Andre, der så muligheden for massemarkedet for kosmetik i denne periode var Max Factor, Sr. og Elizabeth Arden. Mange af nutidens makeupproducenter blev etableret i 1920erne og 1930erne. Læbestifter var en af de mest populære kosmetik på dette tidspunkt, mere end rouge og pulver, fordi de var farverige og billige. I 1915 opfandt Maurice Levy metalbeholderen til læbestift, der gav licens til sin masseproduktion. Flapper-stilen påvirkede også kosmetikken i 1920erne, der omfavnede mørke øjne, rød læbestift, rød neglelak og solbrunen, opfundet som et fashion statement af Coco Chanel. Øjenbrynblyanten blev meget populær i 1920erne, dels fordi den var teknologisk bedre end hvad den havde været på grund af en ny ingrediens: hydrogeneret bomuldsfrøolie (også nøglekomponenten i et andet vidunderligt produkt fra den æra Cri sco Oil). De tidlige kommercielle mascaraer, som Maybelline, var simpelthen pressede kager indeholdende sæbe og pigmenter.En kvinde dyppede en lille børste ned i varmt vand, gned børsterne på kagen, fjernede det overskydende ved at rulle børsten på blottepapir eller en svamp og påførte derefter mascaraen, som om hendes øjenvipper var et akvarellærred. Eugene Schueller, grundlægger af L “Oréal, opfandt moderne syntetisk hårfarve i 1907, og han opfandt også solcreme i 1936. Det første patent på neglelak blev tildelt i 1919. Dens farve var meget svag lyserød. Det er ikke klart, hvordan mørk var denne rose, men enhver pige, hvis negle var tippet i lyserød mørkere end en babys rødme, risikerede sladder om at være “hurtig”. Tidligere havde landbrugsarbejdere kun sportet solbrunere, mens moderigtige kvinder holdt deres skind så bleg som muligt. I kølvandet på Chanels vedtagelse af solbrunen blev der produceret snesevis af nye falske solbrune produkter for at hjælpe både mænd og kvinder med at opnå det “solkysede” look. I Asien fortsatte hudblegning med at repræsentere skønhedsidealet, som det gør den dag i dag.

I tidsperioden efter første verdenskrig var der en boom i kosmetisk kirurgi. I løbet af 1920erne og 1930erne dominerede ansigtskonfigurationen og den sociale identitet en plastikkirurgs verden. Ansigtsløftning blev udført så tidligt som i 1920, men det var først i 1960erne, hvor kosmetisk kirurgi blev brugt til at reducere tegn på aldring. I det tyvende århundrede drejede kosmetisk kirurgi sig primært om kvinder. Mænd deltog kun i denne praksis, hvis de var blevet vanæret af krigen. Silikoneimplantater blev introduceret i 1962. I 1980erne gjorde American Society of Plastic Surgeons en indsats for at øge offentlighedens bevidsthed om plastikkirurgi. Som et resultat i 1982 gav USAs højesteret læger den lovlige ret til at annoncere for deres procedurer. Den optimistiske og forenklede karakter af fortællende reklamer fik ofte operationerne til at virke farlige, selvom de var alt andet end. The American Society for Aesthetic Plastic Surgery rapporterede, at mere end to millioner amerikanere valgt til at gennemgå kosmetiske procedurer, både kirurgiske og ikke-kirurgiske, i 1998, hvor fedtsugning var den mest populære. Brystforstørrelser blev nummer to, mens nummer tre, fire og fem gik til øjenkirurgi, ansigtsløftning og kemiske peeling.

I løbet af 1920erne deltog adskillige afroamerikanere i hudblegning i et forsøg på at lette deres hud såvel som glatning af håret for at se hvidere ud. Hudblegemidler og glattejern skabte formuer til en værdi af millioner og tegnede sig for en massiv tredive til halvtreds procent af alle reklamer i den sorte presse i årtiet. Ofte blev disse blegemidler og glattejern skabt og markedsført af afroamerikanske kvinder selv. Hudblegemidler indeholdt kaustiske kemikalier såsom hydroquinon, som undertrykte produktionen af melanin i huden. Disse blegemidler kan forårsage alvorlig dermatitis og endda død i høje doser. Mange gange blev disse regimer brugt dagligt, hvilket øgede den enkeltes risiko. I 1970erne begyndte mindst 5 virksomheder at producere make-up til afroamerikanske kvinder. Før 1970erne var makeup-nuancer til sorte kvinder begrænsede. Ansigtsmakeup og læbestift gjorde fungerer ikke for mørke hudtyper, fordi de blev skabt til bleg hudfarver. Disse kosmetik, der blev oprettet til bleg hudtoner, fik kun mørk hud til at se grå ud. Til sidst oprettede makeupfirmaer makeup, der arbejdede for rigere hudfarver, såsom fundamenter og pulvere, der gav et naturligt match. Populære virksomheder som Astarté, Afram, Libra, Flori Roberts og Fashion Fair prissatte kosmetik med rimelighed på grund af det faktum, at de ønskede at nå ud til masserne.

Fra 1939 til 1945 i løbet af Anden Verdenskrig var der mangel på kosmetik. Olie og alkohol, grundlæggende ingredienser i mange kosmetik, blev omdirigeret til krigsforsyning. Ironisk nok var det på dette tidspunkt, hvor de var begrænset, læbestift, pulver og ansigtscreme alt ønskeligt, og mest eksperimenter blev udført i efterkrigstiden. Kosmetiske udviklere indså, at krigen ville resultere i en fænomenal boom bagefter, så de begyndte at forberede sig. Yardley, Elizabeth Arden, Helena Rubinstein og det franske produktionsfirma blev forbundet med “kvalitet” efter krigen, fordi de var de ældste etablerede. Damme havde samme appel i det lavere prisklasse. Galakosmetik var en af de første, der gav sine produkter fantasienavne, såsom læbestifterne i “lanternerød” og “havkoral.”

Under i 1960erne og 1970erne besluttede mange kvinder i den vestlige verden, der var påvirket af feminisme, at gå uden kosmetik. I 1968 på den feministiske Miss America-protest kastede demonstranter symbolsk en række feminine produkter i en “Freedom Trash Can.” Dette omfattede kosmetik, som var blandt genstande, som demonstranterne kaldte “instrumenter til kvindelig tortur” og bekvemmeligheder for, hvad de opfattede som håndhævet kvindelighed.

Kosmetik i 1970erne blev opdelt i et “naturligt look” for dagen og et mere seksualiseret billede til aften.Ikke-allergisk makeup dukkede op, da det bare ansigt var på mode, da kvinder blev mere interesserede i den kemiske værdi af deres makeup. Moderne teknologiudvikling, såsom blanderen med høj forskydning, lette produktionen af kosmetik, der så mere naturligt ud og havde større udholdenhed i brug end deres forgængere. Tidens primære kosmetik var dog øjenskygge; kvinder var også interesserede i nye læbestiftfarver som lilla, grøn og sølv. Disse læbestifter blev ofte blandet med blege lyserøde og hvide, så kvinder kunne skabe deres egne individuelle nuancer. “Blush-ons” kom på markedet i dette årti, hvor Revlon gav dem bred omtale. Dette produkt blev påført på panden, de nedre kinder og hagen. Konturering og fremhævning af ansigtet med hvid øjenskygge creme blev også populær. Avon introducerede damens salgskvinde. Faktisk åbnede hele kosmetikindustrien generelt muligheder for kvinder i erhvervslivet som iværksættere, opfindere, producenter, distributører og promotorer.

21. århundrede Rediger

Skønhedsprodukter er nu bredt tilgængelige fra dedikerede internetforhandlere, der for nylig er blevet tilsluttet online af etablerede forretninger, herunder de store stormagasiner og traditionelle mursten og mørtelskønhedsforhandlere.

Som de fleste brancher modstår kosmetiske virksomheder regulering fra offentlige organer. I USA godkender eller gennemgår Food and Drug Administration (FDA) ikke kosmetik, selvom det regulerer de farver, der kan bruges i hårfarverne. Kosmetikvirksomhederne er ikke forpligtet til at rapportere skader som følge af brugen af deres produkter.

Selvom moderne makeup hovedsageligt er blevet brugt af kvinder traditionelt, bruger gradvist et stigende antal mænd kosmetik, der normalt er forbundet med kvinder for at forbedre deres egne ansigtsegenskaber. Concealer bruges almindeligvis af kosmetisk bevidste mænd. Kosmetikmærker frigiver kosmetiske produkter, der er specielt skræddersyet til mænd, og mænd bruger sådanne produkter mere almindeligt. Der er dog en vis kontrovers over dette, da mange føler, at mænd, der bruger makeup, forsømmer det traditionelle køn og ikke ser mænd, der bærer kosmetik, i et positivt lys. Andre ser dette imidlertid som et tegn på løbende kønsligestilling og føler, at mænd også har ret til at forbedre deres ansigtsegenskaber med kosmetik, hvis kvinder kunne.

I dag har markedet for kosmetik en anden dynamik i forhold til 20. århundrede. Nogle lande driver denne økonomi:

• Japan:

Japan er det næststørste marked i verden. Med hensyn til væksten på dette marked er kosmetik i Japan gået ind i en periode med stabilitet. Men markedssituationen ændrer sig hurtigt. Nu kan forbrugerne få adgang til en masse information på Internettet og vælge mange alternativer, hvilket åbner mange muligheder for nyankomne, der kommer ind på markedet, og ser efter chancer for at imødekomme forbrugernes forskellige behov. Størrelsen på markedet for kosmetik i 2010 var 2286 milliarder yen på baggrund af værdien af forsendelser fra mærkeproducenten. Med en vækstrate på 0,1% var markedet næsten uændret fra året før.

• Rusland:

Et af de mest interessante nye markeder, Det 5. største i verden i 2012 har det russiske marked for parfume og kosmetik vist den højeste vækst på 21% siden 2004 og nåede 13,5 mia. US $.