Historiske omstændigheder efterlod denne farverige by bemærkelsesværdigt intakt. Takket være førsteklasses restauranter, fremragende hoteller og forførende arkitektur er den blevet populær blandt besøgende, der ankommer på jagt efter dens ineffektive magi.
Med sine obsidianforede vægge, der indsnævres til et højt, hvælvet loft, føles det seks-sæders smagsrum fra tequila-firmaet Casa Dragones som et slankt kapell i lommestørrelse fra fremtiden. Siden det blev åbnet i 2016 er det blevet et vigtigt stop i den mexicanske koloniby San Miguel de Allende, så jeg tog derhen min første nat for at hilse på tequila-guderne. Nu sad jeg ved den alterlignende bar og beundrede et langstammen krystalglas af Casa Dragones Joven, som mærket regner som en “nipper til tequila.” Beundreren af sit eget glas var lederen, Eva Corti, en ubesværet stilfuld italiensk med lige klipede blonde pandehår. “Ser du hvor klart det er?” hun spurgte. “Ingen ufuldkommenheder.” Vi passerede næsen fra kant til kant og søgte dufte af citrus og krydderier, blomster og træ. Så sippede vi, og varme tequila-fuzzies flød gennem mig.
Efter at vi havde gjort noget mere nippet, fortalte Corti mig om sig selv. Siden hun flyttede til Mexico for seks år siden, har hun boet i Mexico City, Oaxaca, Puerto Vallarta og Yucatán, men hun sagde, at det ikke var indtil hun ankom til San Miguel, følte hun, at hun var hjemme. Stedet har den effekt på mennesker. MTV-grundlægger Bob Pittman, der lancerede Casa Dragones i 2009 sammen med den mexicanske tequila-iværksætter Bertha González Nieves, købte et hus i San Miguel dage efter hans første besøg. Amerikanerne er tiltrukket af de skrånende brostensbelagte baner, siden en genert Chicagoan ved navn Stirling Dickinson blev direktør for Escuela Universitaria de Bellas Artes, et lokalt kunstinstitut, med ideen om at gøre San Miguel til en international kunstkoloni. Krig II, veteraner kom for at studere der på GI Bil Jeg sender budskab om sine vidundere tilbage til staterne. Inden længe var det en topferie- og pensioneringsdestination for amerikanerne.
Kunsten er stadig centralt for appellen fra San Miguel, hvor forholdet mellem galleri og beboer måske overstiger Santa Fe, New Mexico (som det har mere end lidt til fælles med). I løbet af det sidste årti har San Miguel dog også blomstret som et gastronomisk knudepunkt takket være ankomsten af destinationsrestauranter som Moxi og Áperi. Måske ikke tilfældigt er der også åbnet et antal fine hoteller, der introducerer en ægte luksuskvotient til et sted, der engang primært henvendte sig til backpackere og bohemere. Byens voksende popularitet har ført til en vis håndvridning om trafik og turistifikation, men jeg fandt disse for at være mindre problemer, og hvis jeg er ærlig, fik jeg et spark ud af mariachis og ballonleverandører foran Parroquia de San Miguel Arcángel , den skyhøje neogotiske katedral, som du sandsynligvis har set, hvis du nogensinde har set et billede af San Miguel.
Anyway, et par tchotchke sælgere kan ikke sabotere San Miguels mest tiltalende træk, som er dens strålende anakronistiske bybillede: den spansk-koloniale arkitektur, der lyser, når solen synker over det centrale mexicanske højland, de hundreder af farvestrålende døre, der fører til svage private gårde, og af naturligvis Parroquia, som hele byen drejer sig om. Al denne koloniale perfektion skyldes i vid udstrækning San Miguels lange historie, som næsten er håndgribelig, mens du vandrer rundt i dens pladser og kirker og det uendelige overdækkede marked, der slanger gennem midten. Under spansk styre havde San Miguel en større befolkning end New York City, men den mistede fremtrædende plads i det 19. århundrede efter den mexicanske uafhængighedskrig og blev praktisk talt forladt ved afslutningen af den mexicanske revolution i 1920. Som et resultat historisk San Miguel har overlevet intakt.
“Det er en organiseret by – ikke som andre mexicanske byer,” sagde Victor Martinez, sous-kokken på Luna Rooftop Tapas Bar, på Rosewood San Miguel de Allende.Andre San Migueleños, jeg mødte, var stolte af deres bys enestående og pralede af, at den inkorporerer mange af Mexicos bedste kvaliteter (Maden! Kulturen! Vejret! Mennesket!) igen og igen fik jeg at vide, at San Miguel er et af de sikreste steder i Mexico.
En morgen tog Martinez mig til Rancho La Trinidad, en økologisk gård på 10 hektar i udkanten af byen hvorfra Rosewoods restauranter (og mange andre) henter meget af deres produkter. Dens grundlæggelse i 1995 af Carl Jankay, en tidligere Campbells Soup Company-direktør fra USA, markerede begyndelsen, fortæller Martinez mig, om San Miguels “bevidsthed om bevidsthed” med hensyn til mad. Iliana Lanuza, Jankays stedatter, førte os til afgrøderne. der var i sæsonen – rødbeder, squashblomster, spaghetti squash, porrer, gulerødder – som vi høstede under det opmærksomme øje på muldyret, der forarbejder markerne. Derefter vendte vi tilbage til hotellet for at lave vores eget måltid fra gård til bord kl. Les Pirules, Rosewoods for nylig tilføjede traditionelle mexicanske udekøkken.
Martinez, der oprindeligt er fra Mérida og oser af nok rakish charme til at passere til en telenovela stjerne, guidede mig gennem nogle grundlæggende principper for mexicansk madlavning. Før jeg vidste af det havde vi produceret fire smukke retter: rødbeder med kumquats, mandler og basilikum; spaghetti squash i en parmesan flødesauce; ris i mexicansk stil med broccoli rabe og braiseret svinekød i en hurtig muldvarp toppet med squash b tabsfald. Da vi spiste, spurgte jeg Martinez, hvordan han følte sig for den nylige globale popularitet af mexicansk køkken. ”Jeg synes det er dejligt,” sagde han. “Men jeg kunne aldrig betale så mange penge for tacos.”
Selvom jeg spiste mine andre måltider ved Rosewood alene var de ikke mindre dejlige. På den ekspansive hovedrestaurant, 1826, en anden af de pletter, der etablerede San Miguel som en kulinarisk destination tidligere i dette årti, blev jeg behandlet på en procession med legende vendinger på traditionen: en ceviche i en tequila-spiket sangrita, hummer Ravioli i en smørsovs med mexicanske trøfler, diende gris i muldvarp. På Luna, uden tvivl den bedste tagterrasse i denne terrassegale by, spiste jeg guacamole og drak en Casa Verde (Casa Dragones med limoncello, citronsaft, kiwi og selleri), mens jeg så gæsterne tage billeder af Parroquia, da det blev lyserødt det honningagtige lys om eftermiddagen.
Til morgenmad en dag gik jeg hen til en heldagscafé kaldet Lavanda for at slutte mig til publikum, der ventede på det smalle fortov for at åbne det. Vejret var frisk, og restauranten var ikke isoleret, men varmelamperne og den kølige luft tilføjede kun stedets uhyggelige appel med sine klatrestokke og rottingmøbler. Passende til restaurantens navn kom min cappuccino med en kvist lokalt dyrket lavendel. Min skål chilaquiles var delikat, krydret og trøstende, alt sammen på samme tid.
Restauranten havde en ungdommelig, upassende tilgang til madlavning, Jeg så meget i San Miguel, også et sted, der hedder Trazo 1810. Du kan ikke få meget mere San Miguel end dette: For at komme til restauranten går du gennem et kunstgalleri og stiger op i elevatoren på Hotel Casa 1810; Hvis du ønsker det, kan du spise på terrassen på 4. sal. Da jeg spiste min cayenne-gnidte stegt kylling og gnocchi, syntes Parroquia at udøve et magnetisk træk på mig som en godartet version af Saurons øje.
Den centrale spænding ved ophold på Rosewood San Miguel de Allende er dit samtidige ønske om at udforske byen omkring dig og slappe af i en af de hvide hytter ved poolen. (Løsning: book et længere ophold.) Den 13 hektar store moderne hacienda, hvis hvælvede søjler og falmede okkerudvendige områder tror på hotellets nyhed, har 67 generøse værelser, alle med dejlige møbler i kolonistil i mørkt træ og private haver eller terrasser; minen havde sin helt egen tagterrasse med en bassin og udsigt over Parroquia. Der er lavendel overalt: i haven langs stien til poolen, i smøret i 1826, i produkterne på Sense Spa.
Men mens denne lille utopi rejste baren for hoteller i San Miguel, er byens banebrydende luksusejendom Casa de Sierra Nevada, som Belmond erhvervede i 2006 og gennemgik en helhed sidste år.I modsætning til Rosewood, der sidder ved en lille fjernelse fra byen, er Belmond Casa de Sierra Nevada meget af byen. Det består af en klynge af koloniale palæer (hovedbygningen, Casa Principal, var engang bopæl for ærkebiskoppen i San Miguel) i Centro, hver med et halvt dusin værelser omkring en central gårdhave, der er afskærmet fra gaden , så stemningen er af et privat fristed lige midt i alt. De 37 værelser har en let wabi-sabi-kvalitet med stenpejse, kobberforede badekar, sildebenegulve og regionale tekstiler, der alle tilføjer en meget autentisk slags elegance. Som en del af sin makeover har hotellet, hvis kulinariske skole Sazón indvarslede den lokale mani til madlavningskurser, tilføjet noget, der hedder Artists Corner, hvor en bosiddende kunstner underviser i malerkurser og møder gæsterne til galleriture.
Belmonds renovering falder sammen med flere åbninger, der yderligere diversificerer hotelmulighederne i San Miguel. Disse inkluderer Ltel på Dôce 18 Concept House, en del af det samme håndværker-mini-indkøbscenter, der huser Casa Dragones-smagsrum, og Casa Blanca 7, et lille marokkansk-bøjet sted nær El Jardín, den centrale plads. De to seneste går i meget forskellige retninger: Live Aqua Urban Resort San Miguel de Allende, det femte sted for det mexicanske brand, er nu det største hotel i byen med 153 værelser. Beliggende i en renoveret moderne bygning i hacienda-stil foran en århundreder gammel dæmning, er det en nysgerrig blanding af kunstnerisk futurisme og indbydende hjemlighed. Med sine gentagne buegange, store solbelyste vidder og monolitiske skulpturer strødt over grunden har det den surrealistiske følelse af et de Chirico-maleri – og alligevel fungerer receptionen som et bageri, og hver søndag er der en enorm brunch i gården. / p>
Derimod har den anden nykommer, Hotel Amparo, i et palæ fra det 18. århundrede, hvor en borgmester engang boede, kun fem værelser. Ejes af et par Houston-kunstsamlere og indeholder en tiltalende blanding af moderne værker og antikviteter. Naturligvis er der et traditionelt åbent køkken, hvor gæsterne kan deltage i madlavningsworkshops, og der er naturligvis en tagterrasse, som Bernardo Morales, hotellets assisterende generaldirektør, fortalte mig, ville snart blive en lille, vinfokuseret restaurant.
Jeg havde allerede morgenmad, men Morales insisterede på, at jeg havde en anden. Da jeg sad i gårdspladsen og spiste kyllingechilaquiles og en delikat parfait, lyttede til Beatles og lyden af springvandet og så gennem hovedporten, da verden gik forbi udenfor, kunne jeg ikke forestille mig et bedre sted at være. / p>
Fordi jeg ville se landskabet omkring San Miguel, arrangerede Belmond Casa de Sierra Nevada, at jeg kunne ride på Rancho Xotolar, cirka 45 minutter uden for byen. Jeg blev hentet af Lio Morín, en smilende cowboy, der talte engelsk med en sydlig lilt takket være mange år tilbragt i Oklahoma. Han var for nylig flyttet hjem til ranchen, hvor han voksede op, som han sagde, at hans oldefar, en sølvminearbejder fra Guanajuato, havde købt for næsten 70 år siden. Vi drejede af motorvejen ved Cañada de la Virgen, et arkæologisk sted i Otomi, som den mexicanske regering åbnede for turisme i 2011, og stødte ned ad en smal grusvej og passerede kæmpe krager i akacietræerne, indtil vi nåede den spredte forbindelse, hvor Moríns enorme udvidede familieliv. Han påpegede den lille skole, som alle børnene på ranchen deltog i.
Med Felíx, Moríns onkel og Roberto, hans fætter, red vi ud på mesaen og trådede gennem kaktus og buskbørste. Efter at have stoppet for at tage udsigten til San Miguel, faldt vi ned på en smal sti hugget ind i en stejl arroyo. Det begyndte at regne, så mine ledsagere gav mig en lærredsponcho til at gå med mit halm sombrero. Jeg følte mig næsten som en rigtig caballero, da min hest skrabede ned ad de våde klipper, fyrene bag mig råbte mexicanske folkesange. I bunden kørte vi en lille flod og galopperede derefter gennem den, kighrende og sparkede spray op.
Det var skumring, da vi kom tilbage til forbindelsen, men der var ingen lys tændt. Morín forklarede, at Rancho Xotolar indtil i dag ikke har nogen elektricitet. ”Når vi vil se tv, tilslutter vi det til et bilbatteri,” sagde han.Vi gik over til en lille bygning med et åbent køkken, hvor hans mor og søster forberedte et måltid over en fogón, en traditionel træovn. I det samlende mørke spiste vi queso fresco lavet af morgens komælk, en vidunderligt astringerende nopal salat, en fyrig pico de gallo, bønner, ris, sopes og varme, beroligende enchiladas. Det var lige så lækkert som alt, hvad jeg spiste i byen.
En anden ting du kan gøre, hvis du vil se landskabet omkring San Miguel, er at tage en taxa op ad de snoede veje over byen til Charco del Ingenio, en 220 hektar stor naturreservat på et sted, der engang var en vandmølle. Jeg vandrede alene forbi burly indfødte kaktus og trak vejret ind i stedets rolige sødme. En flok ænder landede på Las Colonias-reservoiret, der sidder midt i haven. Jeg besluttede at krydse den gamle dæmning for at tjekke en ødelagt hacienda, jeg havde set på mit kort.
Et par krydsede fra den anden side, de første mennesker, jeg havde set siden jeg kom ind i reservatet. Ligesom mine læber begyndte at gøre b i buenas tardes, sagde manden mit navn.
Det var Bernardo Morales, fra Hotel Amparo. “Det er min første gang her,” fortalte han mig. “Jeg flyttede lige til San Miguel for tre måneder siden.”
Vi blev enige om, at San Miguel virkelig måtte være en lille by, hvis vi kunne støde på hinanden her , og at vi snart bliver nødt til at løbe ind i hinanden igen. Så gik vi hver vores vej.
En miniatureguide til San Miguel
Brug mindst fire nætter på at opsuge byens mange fornøjelser. San Miguel, som er nogenlunde lige langt fra Guadalajara og Mexico City, er også en stor del af en større central Mexico-rejseplan.
At komme dertil
San Miguel er ikke en særlig hurtig tur , da flyvning fra de fleste amerikanske lufthavne vil kræve en mellemlanding, og når du først er på jorden, vil der være en betydelig kørsel. De to nærmeste lufthavne er Del Bajio i León, cirka 90 minutter væk, og Querétaro, omkring 75.
Hoteller + restauranter
De luksushoteller, der bedst fremhæver regionens traditionelle æstetik, er Belmond Casa de Sierra Nevada (fordobles fra $ 275) i Centro og Rosewood San Miguel de Allende (fordobles fra $ 300), hjemsted for de populære Luna Rooftop Tapas Bar. Hotel Amparo (fordobles fra $ 325) er den mest intime af San Miguels mange nytilkomne og fantastisk til buyouts. Rejsende, der søger små hoteller, bør også overveje Ltel at Dôce 18 Concept House (fordobles fra $ 355) eller Casa Blanca 7 (dobbelt fra $ 342). Live Aqua Urban Resort San Miguel de Allende (fordobles fra $ 289) er derimod et kunstnerisk citadel lige nord for Centro.
Forvent at besøge andre hoteller, når du spiser ude. Moxi (forretter $ 9– $ 16) på Hotel Matilda og Áperi (smagsmenuer fra $ 62) på Dos Casas serverer lokalt bøjede haute cuisine, mens Trazo 1810 (forretter $ 14 – $ 30) på Hotel Casa 1810 tilbyder afslappet, ungdommelig madlavning. Hit Lavanda Café (forretter $ 5– $ 6) til morgenmad og El Pegaso (forretter $ 4– $ 18) for mexicanske klassikere. Lav en aftale i Casa Dragones Tasting Room for den smukkeste tequila i byen.
Aktiviteter
Mange hoteller kan arrangere halvdelen -dages rideture på Rancho Xotolar. Derefter besøg de gamle Otomi-pyramider i Cañada de la Virgen, i nærheden. El Charco del Ingenio, San Miguels botaniske have, er en fantastisk måde at komme væk uden at gå langt.
Alle emner i turideer
Tilmeld dig T + L Bare inden
Få de seneste rejsenyheder, flytilbud og rejseideer fra redaktørerne af Travel + Leisure