Bueskydningssproget
Ligesom mange specialiserede områder af menneskelig interesse har bueskydning og bueformning deres egen jargon. . . men ved at gennemgå nedenstående vilkår vil du snart være i stand til at “tale bueskydning” med de bedste af dem!
Bagside: Den side af en bue, der vender fremad eller væk fra bueskytten.
Mave: Indersiden af en bue … den side, der vender mod bueskytten.
Bøjle: At stramme en bue.
Afstivet højde: Afstanden mellem snoren og håndtag af en afstivet eller spændt bue.
Bowyer: Den lille gamle buemager.
Tegning: Afstanden målt i inches, at en bueskytte trækker buestrengen. Som en verb, handlingen ved at trække en bue tilbage.
Ører: De fremadbøjede tip til en buet bue.
Fletching: Fjer, der er delt i to og fastgjort til den bageste del af en pil for at give den stabilitet under flyvningen.
Lemmer: Buens krop eksklusiv håndtaget.
Langbue: En lige træbue, cirka seks meter lang , uden refleks eller recurve, populariseret i England i middelalderen.
Nock: Hakket bag på en pil, der modtager buestrengen. Hakene på en bue spidser, der holder buestrengen på plads. Som verb betyder nock at placere en pil på strengen.
Recurved bow (eller “recurve”): En bue med enderne af lemmerne bøjet fremad.
Refleks: En bøjning i midten eller håndtaget på en bue, der får lemmerne til at bøje sig lidt fremad, når de ikke er spændt.
Selvbøjning: A almindelig træbue uden refleks, recurve eller sændeunderlag. En langbue er en lang selvbue.
Aksel: En pilens krop minus spænding og spids.
Stave : Et stykke træ, hvorfra der er lavet en bue.
Vægt: Styrken målt i pund kræves for at trække en bue til fuld trækning. (Fuld trækning anses generelt for at være 28 “.)
Bowyers Essentials
For at lave buer af høj kvalitet er alt hvad du behøver, et lille arbejdsområde, et par almindelige håndværktøjer, fire billige C-klemmer og en brændeovn eller anden kilde Naturen vil give resten af dine værktøjer og – hvis du holder dit våben strengt primitivt – alt dit materia ls.
I nogle dele af landet er det traditionelle skov til buefremstilling hickory, honninghøsthøst, bjergmahogni og enebær. De bedste boveskove er Osage orange (bois d “arc), barlind og aske. I den lange tilbagekurvede bue og langbuen foretrækker jeg hvid aske, hvilket gør et godt begynder træ til enhver stil med bue på grund af dets” tilgivende “kvaliteter. Generelt brugte indianere imidlertid uanset hvilke materialer der var let tilgængelige, og du kan gøre det samme. Hvis ingen af de trævarianter, jeg har nævnt, vokser i dit område, kan du endda bestille en ligekornet planke af passende størrelse gennem en specialforhandler af hårdttræ (men vær sikker på at træet ikke er tørret).
Hvis du vil høste dit eget træ, skal du kigge efter et lille træ, der er ca. 2 “til 3” i diameter, fri for knuder og pletter og lige. Ca. 5 1/2 fod skal have en god længde til ethvert design undtagen langbuen, som har brug for omkring en fod mere. Du kan også bruge en mindre træ til en stang til bue: Søg efter en der “er lidt mere end en tomme gennem midten og opfylder de ovennævnte krav. Det bedste tidspunkt at skære sådant træ er i februar, når saften er nede. Husk, at træet er en gave fra træet og Skaberen, og at det skal tages med respekt.
Jeg krydrer mine stave ved at opbevare dem i skuret indtil foråret og derefter bringe dem indendørs, indtil træet er ældet i et helt år. Træet skal opbevares på et køligt, tørt sted under krydderiprocessen for at forhindre vridning. Hvis tanken om at skulle vente et år, før du begynder at arbejde med en bue, strækker din tålmodighed, skal du bare købe en lufttørret stav fra din hårdttræsforhandler og komme helt i gang.
Når træet er krydret , er det tid til at fjerne barken. I stedet for at skære huden væk, skal du skrabe den af ved at holde en skarp kniv i en vinkel på 90 ° i forhold til træet … så bladet ikke glider og nikker staven. Hvis du bruger et ungt træ, skal du forsigtigt dele den skinnede stang ned i dens fulde længde. Hvis du er forsigtig, kan du nogle gange opdele to brugbare stænger fra en enkelt træ, men jeg stoler ikke på, at jeg splitter så meget og vil hellere hugge med en trækniv, indtil den ønskede tykkelse er nået. Buer lavet af træer har et halvcirkelformet tværsnit.
Hvis du bruger et større træ til en stav, skal du omhyggeligt dele det i halvdelen og derefter – måske – i halvdelen igen. (Nogle af instruktørerne på min vildmarksskole kan få fire brugbare stave fra et 3 “-diameter træ!) Buer lavet af et lille træ har normalt et let buet, rektangulært tværsnit.
Når du har lavet dine indledende splittelser eller har formet staven med en trækkniv, skal al efterfølgende skrabning gøres med skrabere, slibemaskiner (rasper eller filer) og slibemaskiner … siden for meget whittling vil “tynde ud” og svække træets korn.
Bueformning
Med staven ældet, skrællet, delt og ru formet, er du klar til at komme videre med det virkelige arbejde med at lave en bue. På dette tidspunkt er det en god ide at “spørge” træet, hvilken type bue det vil blive i stedet for at forsøge at gøre det til det, du synes, det skal være. Tag med andre ord hensyn til træets kvalitet, korn og vækstmønstre, når du beslutter dig for, hvordan du former det værktøj, det bliver.
Generelt er bred og tynd den bedste form for blødt træbuer Den ekstra bredde er nødvendig for at forhindre revner. Softwoods har en tendens til at splintre lettere end de mindre skøre hårdttræer, så hårdttræsbuer kan gøres lidt tykkere og ikke helt så brede.
Når jeg fremstiller min buer, jeg stoler aldrig på målebånd eller målemarkører. Jeg har lært at stole på, hvad der føles godt for mig og for træet. Således er dimensionerne i denne artikel på ingen måde lov. . . de er kun gennemsnit for at hjælpe dig med at lave din første bue. Når du har formet en eller to, vil du være i stand til at bruge berøring, syn og dine egne indre følelser til at skabe en bue, der er så personlig som din fingeraftryk.
De første trin i at lave en bue er de samme, uanset hvilket design du har valgt til det færdige produkt. Skær først staven til den længde, du ønsker, at din bue skal være, når den er færdig ( her vil jeg diskutere en, der er 5 meter lang. Find nu det langsgående midtpunkt og mål ca. 3 “i begge retninger (dette 6” område bliver greb eller håndtag). Det næste job er for at tilspidse og tynde lemmerne. Start udefra af grebområdet og brug en rasp eller grovetandet fil, begynd at tynde ud og tilspidses … fra en tykkelse på ca. 5/8 “ved håndtaget ned til 3 / 8 “ved spidserne (du vil opnå en jævn, jævn tilspidsning). Bredden skal hælde fra 2 1/2” eller deromkring nær håndtaget til ca. 1/2 “ved spidserne. Når du arbejder på denne fase af projekt, skal du sørge for at hold ryggen og siderne på buen så flade (i modsætning til afrundet) som muligt. . . og pas også på ikke at overdrive udtyndingen.
Arbejd nu med at forme håndtaget til en størrelse og form, der glæder dit greb. Tynd håndtagsområdet i bredde og tykkelse, indtil det passer perfekt til din hånd, og læg derefter sidste hånd på den overordnede udformning af din bue med en finere fil, f.eks. En møllefil. Og mens du har den møllefil i hånden, skal du gå videre og skære strenghak i slutningen af hvert lem. . . dybt nok til at holde buestrengen på plads, men ikke dybt nok til at svække lemmerne.
Når det er gjort, er det tid til at teste buen for at se, om lemmerne trækker jævnt. tip til tip – som om det var en buestreng – placer derefter din bare fod på håndtaget og træk opad i midten af ledningen, indtil lemmerne begynder at bøje. Pas på ikke at trække enderne op meget langt på dette tidspunkt, da overdreven bøjning kan medføre spaltning, hvis lemmerne ikke er ens. Hvis du finder ud af, at det ene lem trækker lettere end det andet, skal du forsigtigt skrabe maven af den stærkere side ved hjælp af en fræsefil, indtil lemmerne trækker jævnt. (Aftensprocessen er kendt af bowyers som “tillering”). Når du udfører denne test, får du også en ide om den lodtrækningsvægt, din bue vil have, når du er færdig. Selvom du kan øge stivheden af et for fleksibelt våben ved at anvende senebakgrund, at være i stand til at forudsige dens trækvægt på forhånd kræver lang erfaring og liberale doser held.
Traditionel finish
Indianere i bowling afsluttede deres våben med gengivet bjørne- eller hjortefedt , hjørnehjerner blev undertiden brugt i stedet for eller sammen med fedtet. Den indiske bueformer satte eller hængte sit håndværk i nærheden af lodgeilden for at varme fedtet og fremskynde dets optagelse i skoven. Min personlige præference er for at blande afsmeltet hjortefedt og hjerner, påfør blandingen varm, og sæt derefter buen højt over min brændeovn, så den stigende varme kan køre i olierne. (Hvis du foretrækker at undgå at arbejde med disse naturlige produkter, kan næsten enhver god træfinish være brugt, herunder lak, hørfrø eller cedertræ o il. . . og endda svinefedt.)
Når denne opgave er afsluttet, er langbuen klar til at skyde. Gå let i starten med at give dit nye jagtværktøj en chance for at bryde ind. Nogle gange, uanset hvad du gør i et forsøg på at forhindre det, klikker en ny bue. Dette skyldes sandsynligvis en fejl i træet snarere end noget, du gjorde forkert, men i begge tilfælde er der intet at gøre, undtagen at prøve igen ved at bruge din nyuddannede erfaring til at lette og forbedre den næste indsats.
Vi diskuterer detaljerne i senesupport lidt senere, men det skal kort nævnes på dette tidspunkt, at senen holder en ny bue i at bryde, forbedrer dens snap og cast og tilføjer trækpund til lemmerne. Jeg foreslår derfor, at alle dine buer er senebundede, selvom teknikken ikke traditionelt blev brugt på langbuer.
Recurved Bow
For at forbedre dit jagtvåben hastighed, kraft og skønhed, kan du tilføje recurve til lemmerne. For en recurved bue, følg instruktionerne til selvbuen og langbuen, men stop kort med at anvende hjerner og fedt. Hvad du skal gøre nu er at bøje de sidste 6 “af lemmerne fremad.
Sæt en stor gryde med vand (en stor kaffekande er perfekt) på komfuret for at koge. Når den bobler, dyppes den ene ende af buen ned i vandet, op til ca. 9 “, og lad den” koge “i 3 1/2 til 4 timer. Mens bueenden er i det varme bad, skal du skære en recurveform ud – som vist på et ledsagende billede – fra et stykke skrot 2 X 4 tømmer (du har brug for en til hver lem). Den nøjagtige kurve for formen er op til dig, så længe det ikke overskrider bøjningsfunktionerne i din stav.
Når den første bueende er færdig med at koge, skal du placere den over formens konvekse side og sikre den med to C-klemmer. Den bedste fremgangsmåde her er at fastgøre spidsen af lemmen først, hvorefter – ved hjælp af buen som håndtag – langsomt bøjes lemmen tilbage over formen og klemmes sikkert ned. (For at forhindre lemmerne i at blive bulet, brug små blokke af blødt træ mellem klemmerne og buen.) På dette tidspunkt – med den første ende af buen låst over bøjningsformen – start madlavning af det andet tip … gentag derefter fastspændingsprocessen. Giv nu buen en hel hviledag på et varmt, tørt sted.
Det næste trin er at fjerne klemmerne og finjustere din nykurverede bue. Tuning opnås ved at fjerne en lille mavetræet ved punktet lige før recurve begynder. Jeg tager normalt 1/16 “til 1/8” af mave træ, startende ved bunden af recurven og arbejder tilbage ca. 6 “mod håndtaget. Jeg finder ud af, at efter at jeg har gjort denne finjustering, har buen en hurtigere handling og reduceret spark eller skud. (Nogle bowyers siger, at denne endelige barbering også holder recurve “s” ører fra at snappe af.) Når din bue er indstillet, kan du enten senke den tilbage eller afslutte den som en langbue.
Og hvis du vil give dit jagtværktøj endnu mere lynlås og zing, kan du tilføje en refleks i buen ved at bøje ryggen lidt fremad. Varm bare håndtagsområdet over en dampende kedel vand i et par timer, læg derefter buen – ryggen nedad – over en lille træstamme og stå barfodet på lemmerne, indtil træet er kølet af (det tager ikke så lang tid). Dette vil frembringe en kurve fremad eller refleks, hvilket tilføjer våbnet endnu mere slag. (Refleks er især vigtigt for ekstremt korte buer, der ligner de stumpe “hestebuer”, som slettens indianere brugte så effektivt mod den hårdhårede bøffel.)
Sinew-Backing Basics
De to ingredienser, der er nødvendige for at sænke en bue tilbage, er sænder fra dyrets ben og rygsæner og skjuler lim (lavet af skinnespåner og hove).
Jeg foretrækker at bruge hjorte og hjorte og ben elg. . . selvom hest, bøffel, ko, ged og elg sene fungerer lige så godt. Hvis du ikke “er en jæger – og ikke kender en – sørg for at købe sener fra det lokale slagteri. Normalt vil folk der bare give dem til dig (og sandsynligvis beslutte, at du er lidt underlig).
Når du har skåret senerne fra et dyrs ben og bagside, skal du forberede senen ved at fjerne klar kappe, der holder senerne sammen. Placer derefter de eksponerede bundter godt over en varmekilde for at tørre. Når de “ikke længere er fugtige, skal du pinde senerne på et bræt ved hjælp af en træhammer eller en glat sten som en hammer for at adskille bundter af væv i individuelle tråde.
For at forberede hudlim skal du sætte hovene, skjule skrabning og dugkløver i en gryde med lige nok vand til at dække dem og koge “gryderet” i flere timer. (For at få en finere konsistens kan det være en god idé at skumme det afskum, der bobler op til toppen af den kogende gryde, af.) Du ender med en tyk, glompy limmasse, der er perfekt til svejsning af sene strimler til træ. (Et alternativ til hjemmebrygning er kommerciel hudlim, der findes i mange hobbybutikker i både flydende og pulverform. Men de købte ting mangler ægtheden – og den vældige aroma – af det hjemmelavede materiale. Du kan glemme epoxy og andre kemiske bindemidler. : De fungerer bestemt ikke.)
Når du er klar til at bruge limen, skal du holde beholderen varm i et vandbad oven på komfuret (120 ° F eller deromkring er perfekt), da ved stuetemperatur klæbemidlet bliver klæbrig og sætter sig op for hurtigt, især hvis dit arbejdsværelse er køligt til at begynde med.
Forbered din bue til at modtage limen og senen ved at skrubbe ryggen op med en hård, slibende sten.Sørg for, at træet er renset for fedtede fingermærker eller snavs, og mal derefter bøjens ryg med skinnelim, der er tyndt i et forhold på ca. to dele lim til en del varmt (helst destilleret) vand. Derefter vådes sene strimlerne og anbringes – et par tråde ad gangen – i hudens lim for at trænge i et par minutter.
Skraber overflødigt lim af, når du fjerner hvert stykke sene fra limgryden. , og – start ved det langsgående centrum af buen og arbejde ud mod spidserne (eller omvendt, hvis du foretrækker det) – påfør strimler med limblødt sende, læg dem parallelt med lemmerne og så lige som muligt. Dæk hele bagsiden af buen med senen, og prøv at gøre det glat ved at forskubbe enderne af strengene for at undgå at lave sømme. Påfør sene hele vejen til lemmernes spidser, og fold derefter ca. 2 “over til mavesiden for at styrke spidserne. Når ryggen er dækket ved sene, skal den tørre et stykke tid… Påfør derefter to eller tre flere lag sen og lim. Når du er færdig, skal du lade buen hvile i mindst et par uger.
Når senen er helbredt, skal du skyde dit våben et par gange ved halv træk for at se, om det har brug for noget mere finjustering. Hvis du finder ud af, at du er nødt til at udjævne lemmerne igen, skal du blot styre senen, ligesom du gjorde med mavetræet tidligere. (Sinew fungerer godt under en møllefil.) Afslut til sidst din bue med en mos af renderet fedt og hjortehjerner, som beskrevet for langbuen. Denne gang skal du dog ikke placere buen nær varmen.
Efterhånden som tiden går, vil du opdage, at senen fortsætter med at trække mod buens mave og frembringe en fremadbøjet eller refleks … men vær ikke bange, da mere refleks kun vil styrke våbenet. Efter et år eller to vil senen have trukket alt, hvad den går til, og din bue vil have antaget sin permanente form og skydeegenskaber … og vil vare mange år, hvis den bliver passet ordentligt.
Bowstring
Reverse-wrapped sinew er den traditionelle retstrålende bowstring. Og til skyde i vådt vejr fungerer fibrene fra planter som fløjlsblade, hamp, dogbane og brændenælde beundringsværdigt. en streng, der er mere end dobbelt så lang som buen, derefter foldes ledningen i halve og omvendt indpakning af den igen, producerer du en stærk og holdbar buestreng med en løkke i den ene ende. Den anden spidsende kan simpelthen bindes til bundbenet. (For en fotoillustreret vejledning til omvendt indpakning, se min artikel Making Natural Cordage.) Og selvfølgelig kan de af jer, der har travlt, bare trappe ned til den lokale sportsudstyrsforhandler og købe en færdiglavet bowstring af den passende længde.
For at bestemme den korrekte afstivningshøjde for din bue (og – igen – den rigtige længde for din snor), skal du placere en knytnæve på indersiden af grebet og strække tommelfingeren ud som om du prøvede at markere en tur. . . den vedhæftede streng skal bare røre spidsen af dit udstrakte ciffer.
Håndlavet sløjfe
Før europæere trådte ind i billedet med deres avancerede teknologi og metalværktøj, indfødte amerikanske bowyers omhyggeligt formede fint udformede buer med sten- og benredskaber. Processen tog meget længere tid, men mennesker fra stenalderen var ikke så hektiske over en times forløb som nutidens sårstyrede mennesker har tendens til at være. Og disse tidligere produkter var ofte lige så smukke og brugbare som fine maskinlaminerede buer.
Bueskydning har haft en lang historie ikke kun i Amerika, men i næsten alle hjørner af kloden undtagen Australien. De gamle tyrkiske horn-og-sener sammensatte buer – for at nævne et lysende eksempel – var sandsynligvis de mest effektive primitive våben, verden nogensinde har kendt. Buer er tavse, præcise i praktiserede hænder, designet til at teste jægeren til det yderste af hans eller hendes dygtighed. . . og de tilbyder vildtdyret en sportslig chance.
Ud over at spare de hundreder af dollars, som det ville koste at udstyre dig med en moderne sammensat bue af høj kvalitet og pile af glasfiber eller aluminium, jagt med et stykke træ, der er taget i en smuk form under dine egne hænder kan hjælpe dig med at opnå harmoni med naturen og fortiden, en harmoni, der næsten er forsvundet fra vores overmekaniserede, depersonaliserede verden.
Arrow Making: Straight and Fast
For at fuldføre dit primitive bueskydningstøj, vil du gerne have en pile, der passer til din skræddersyede bue. . . projektiler, der er lige så funktionelle og smukke som deres launcher. Kirsebær, servicebær (Juneberry), aske, kornel, cedertræ, buskblåbær og endda sukkerrør og rør er gode skove, der kan bruges til pilaksler. Skær sektioner omkring tre meter lange fra træer med basisdiameter på 1/2 “eller deromkring, og tag dig tid til at søge efter knudefrie skakter. Saml dit piletræ om vinteren, når saften er nede. Efter bundtning af skakterne i stramme pakker bundet hvert par centimeter med ledning, lad dem krydre som du gjorde din bue stav.
Når skakterne er ældet i et helt år, skal du fjerne barken igen ved at skrabe i stedet for at udskære (fordi de er så meget tyndere end stangstænger, er det nødvendigt med endnu større forsigtighed, når der formes pilaksler). Hvis du skyder en fem fod lang bue, skal du måle dine pile fra spidsen af din forlængede langfinger til gropen på din arm … omkring 30 “for en gennemsnitlig voksen mand. For en kortere bue vil dine pile kun være ca. 23 “til 25” lange. (De ekstremt korte buer brugt af Plains Indianere var designet til nem skydning fra hesteryg og blev sjældent trukket til fuld trækning. Hvis du vil være i stand til at skyde en lang pil ved fuld trækning, har du brug for en bue, der mindst er 48 “lang, helst længere. Ellers – selvom buen er godt lavet og ikke går i stykker”, vil dine fingre lide strengklemning på grund af den spidse vinkel, der dannes, når en kort bue er overdrevet.)
Brug groft kornet sandpapir, glat pilakslerne ned til en diameter på ca. 5/16 “. Skift derefter til et finkornet papir eller en smaragsklud til efterbehandling. Når akslerne er glatte, gnid dem med udsmeltet fedt og opvarm dem nær ilden for at fremkalde optagelse af olierne. (Selvfølgelig kan du også købe 5/16 “hårdttræs dyvler.)
Skæve pile kan rettes ved at opvarme dem, bøje knækkene ud med fingrene eller tænderne og hold akslerne lige, indtil de køler af. Nogle gange er det nødvendigt at bruge en pilretter eller en skruenøgle til at binde stædige pletter på en pil. For at fremstille dette værktøj skal du bore et hul i akselstørrelse gennem et stykke gevir eller ben. Stik derefter en opvarmet aksel gennem hullet og Brug skruenøglen som en håndtag til at bøje knækkene ud.
Dernæst kommer fletchingen. Jeg finder ud af, at en 6 “lang fletching, trimmet til en højde på ca. 1/2”, giver god aerodynamik og ligner meget den traditionelle indiske stil. Tyrkiet hale fjer er de bedste, men halen fjerdragt fra næsten enhver stor eller mellemstor fugl vil gøre i en knivspids. (Bare sørg for ikke at bruge fjer fra nogen af de mange beskyttede fuglearter eller dig “Jeg giver dig selv mulighed for en forbrydelse af føderal type!)
Du har brug for tre fletter til hver pil. Start med at skære i længderetningen langs medianlinjen for hver fjers fjerpen og opdele fjeren i to lige store halvdele. Efter at have hugget væk skovlen og overskydende fjerpen, skal du trimme fjerene til den rigtige højde og kontrollere, om de “har en ensartet størrelse og form.
For at fastgøre fletningerne til pilens skaft hold ryggen på fjerene på plads i skaftets nakkeende, og bind fjerens fronter til pilen med en indpakning af fugtig sene. (Nogle bueskytter forankrer fletterne midlertidigt til skaftet med fyrhøjde eller fortyndet hudlim, hvorved begge hænder frigøres til indpakningsarbejderne.) Anvend senen ved først at adskille den i tråde, ligesom du gjorde for buestøtten og derefter fugte den med spyt og indpakker det jævnt. Spyt-og-seneblandingen danner sin egen lim og behøver ikke at blive bundet. Når frontindpakningen er tørret, skal du gentage processen på bagsiden af fletningerne og vikle op til bunden af nokken. Den tørrede sene er næsten gennemsigtig, ligger tæt på skaftet og strammes op endnu mere, når det bliver ældre.
For at skære buesnorens hak i ryggen af pilene skal du slibe en U-formet slids med en lille rottehale-fil (eller saves forsigtigt med en nedstryger) ned til lige over den øverste seneslynge bag fletningen. Stikket understøttes derefter af sinesomslaget, hvilket forhindrer chok fra bovstrengen i at splitte akslen. Sørg for at placere dine snorehak så at når pilen er skudt, vil to fjer passere jævnt over buen, hvor den tredje – eller “pik” – flyder ud i en vinkel på 90 ° væk fra buen.
Størrelsen på pilehovederne og hakene, der holder hovederne fast på akslerne, vil blive bestemt af de dyr, du planlægger at jage, din personlige præference og din stats love. I min tilstand, som i de fleste, er det ulovligt at jage stort vildt med noget andet end et bredt stålbredhoved. Stålhoveder kan skæres fra enhver kilde af tyndt stålstål ved hjælp af et stiksav eller tinklip og derefter arkiveres og finpudses barbermaskine -Skarpe. (Plains-indianerne fik faktisk meget af deres pilespidsmetal fra jernhjulene på vognhjulene.) Pas på at skabe den rigtige basisform – eller hak – på bagsiden af hovederne, så de passer godt ind i pilen -akselhak og giver et godt anker til sændeindpakning.
Knoglepilhoveder kan være næsten lige så skarpe og dødbringende som stålbredhoveder. Brug bare kanonknoglen fra et hjorte underben; del knoglen i halve, fil til form og skærp.
Derefter kan stenpunkter flises af flint, chert, jaspis, kvarts, obsidian og endda glas. Flint-knapping er et komplekst emne og vil kræve en egen artikel til endda en kortvarig behandling, men test har vist, at vellavede stenhoveder kan opnå endnu større gennemtrængning end stål.
OK. . .du har dannet dine pilespidser – stål, sten eller ben – og skåret de riller, de vil passe ind på pilakslerne. Nu er det tid til at binde spidserne til akslerne: Bare skub hovederne ned i deres hak og påfør en god indpakning af spidsfugtet sene, som du gjorde med fletningerne.
Når hovederne er nået tørret på plads, er dine pile klar til at skyde.
Til jagt er det bedst at lade skakterne være mere eller mindre naturlige eller at krydse dem med dæmpede farver. Men til måløvelse kan du påføre dekorative striber på dine pile. . . en kunstnerisk berøring, der også hjælper dig med at følge de uberegnelige skud, der uundgåeligt vil sende en pil, der glider under et dække af græs og blade. autoritet om dette emne. Påklædt og i stort format er bogen hver krone værd for den seriøse bueskytte, bowier eller historiker.
REDAKTØRENS BEMÆRKNING: Tom Brown Jr., er den “rigtige genstand” . Han bliver betegnet som “dagens” mest respekterede friluftsmand “, er forfatteren af At Home in the Wilderness-serien, leder en af landets største vildmarksoverlevelseskoler og har skrevet fire bøger: The Tracker, The Search, Tom Browns Field Guide to Wilderness Survival og Tom Browns Field Guide to Nature Observation and Tracking. De sidste to titler vil sandsynligvis være af interesse for dem af jer, der nød filosofierne præsenteret i Browns bueopbygningsartikel.
Wilderness Survival er den første i en serie med fire bøger, som Tom håber vil give et komplet bibliotek med information, der hjælper folk med at nyde, bevare og klare sig godt i naturen. Dens information er ikke indsamlet gennem lænestolsforskning, men gennem mange års personlig erfaring. Nature Observation and Tracking fremhæver og udvider sine titelemner fra deres kortere dækning i Wilderness Survival og inkluderer mange feltøvelser for at involvere læseren grundigt.
Hvis du gerne vil læse et magasin til den traditionelle bare-bueskytte, skal du undersøge The Traditional Archery Digest.