Díky historickým okolnostem bylo toto barevné město pozoruhodně nedotčené. Díky prvotřídním restauracím, vynikajícím hotelům a okouzlující architektuře se stalo oblíbeným u návštěvníků, kteří přijíždějí hledat jeho nevyslovitelné kouzlo.
Se zdmi obloženými obsidiánem, které se zužují na vysoký klenutý strop, se šestimístná degustační místnost tequilové společnosti Casa Dragones cítí jako elegantní kaple kapesní velikosti z budoucnosti. Od svého otevření v roce 2016 se stala zásadní zastávkou v mexickém koloniálním městě San Miguel de Allende, takže jsem tam zamířil svou první noc, abych vzdal úctu bohům tequily. Nyní jsem seděl u oltářního baru a obdivoval křišťálovou sklenici Casa Dragones Joven s dlouhými stopkami, kterou značka účtuje jako „usrkávání tequily“. Manažerka Eva Corti, bezstarostná stylová Italka s rovnými blonďatými ofinami, obdivovala svou vlastní sklenici. „Vidíte, jak je to jasné?“ zeptala se. „Žádné nedokonalosti.“ Procházeli jsme nosy od okraje k okraji a prohledávali vůně citrusů a koření, květin a dřeva. Potom jsme usrkávali a plavely mnou tequila fuzzies.
Poté, co jsme udělali další popíjení, mi Corti řekla o sobě. Od přestěhování do Mexika před šesti lety žila v Mexico City, Oaxaca, Puerto Vallarta a Yucatán, ale řekla, že to nebylo až do příjezdu do San Miguel, že se cítí jako doma. Toto místo má na lidi takový dopad. Zakladatel MTV Bob Pittman, který zahájil provoz Casa Dragones v roce 2009 s mexickou podnikatelkou v oblasti tequily Berthou González Nieves, koupil dům v San Miguel několik dní po jeho první návštěva. Američany přitahovaly jeho šikmé dlážděné uličky, protože plachý Chicaga jménem Stirling Dickinson se stal ředitelem místního uměleckého institutu Escuela Universitaria de Bellas Artes s myšlenkou přeměnit San Miguel na mezinárodní uměleckou kolonii. Válka, veteráni tam přišli studovat na GI Bil Posílám zprávy o svých divech zpět do Států. Netrvalo dlouho a pro Američany to byla nejlepší destinace pro dovolenou a odchod do důchodu.
Umění je stále ústředním bodem přitažlivosti San Miguela, kde poměr mezi galerií a rezidenty může překročit poměr mezi Santa Fe v Novém Mexiku (s čím má více než málo společného). Během posledního desetiletí však San Miguel také rozkvetl jako gastronomický uzel, a to díky příchodu cílových restaurací jako Moxi a Áperi. Možná ne náhodou se otevřela také řada skvělých hotelů, které zavedly skutečný luxusní kvocient na místo, které kdysi uspokojovalo převážně batůžkáře a bohémy. Rostoucí popularita města vedla k určitému rušení dopravy a turistiky, ale zjistil jsem, že jde o drobné problémy, a abych byl upřímný, dostal jsem výkop od prodejců mariachisů a balónů před Parroquia de San Miguel Arcángel , tyčící se novogotická katedrála, kterou jste pravděpodobně viděli, pokud jste někdy viděli obrázek San Miguel.
Každopádně pár tchotchke prodejci nemohou sabotovat nejatraktivnější rys San Miguela, kterým je jeho nádherně anachronická panoráma města: španělsko-koloniální architektura, která svítí, když slunce klesá nad středoamerickými vysočinami, stovky pestrobarevných dveří vedoucích k malátným soukromým dvorům a samozřejmě Parroquia, kolem které se točí celé město. Celá tato koloniální dokonalost je do značné míry způsobena zvláštnostmi dlouhé historie San Miguela, která je téměř hmatatelná, když procházíte jeho náměstími a kostely a nekonečným krytým trhem, který se hadí uprostřed. Pod španělskou vládou měl San Miguel větší počet obyvatel než New York, ale v 19. století po mexické válce za nezávislost ztratil důležitost a do konce mexické revoluce v roce 1920 byl prakticky opuštěn. Výsledkem bylo, že historický San Miguel přežil neporušený.
„Je to organizované město – ne jako jiná mexická města,“ řekl Victor Martinez, šéfkuchař v baru Luna Rooftop Tapas, v palisandru San Miguel de Allende.Jiní San Migueleños, se kterými jsem se setkal, byli pyšní na jedinečnost svého města a chlubili se tím, že ztělesňuje mnoho z nejlepších vlastností Mexika (jídlo! Kultura! Počasí! Lidé!) A nic z toho nejhoršího; znovu a znovu mi bylo řečeno, že San Miguel je jedním z nejbezpečnějších míst v Mexiku.
Jednoho rána mě Martinez vzal do Rancho La Trinidad, ekologické farmy o rozloze 10 akrů na okraji města ze kterých restaurace Rosewood (a mnoho dalších) získávají velkou část své produkce. Její založení v roce 1995 Carlem Jankayem, bývalým americkým představitelem společnosti Campbells Soup Company, znamenalo začátek, jak mi řekl Martinez, „probuzení vědomí“ San Miguela ohledně jídla. Iliana Lanuza, Jankayova nevlastní dcera, nás vedla k plodinám které byly v sezóně – řepa, květy squashu, špagety, pór, mrkev – které jsme sklízeli pod dohledem mezka, který obdělává pole. Pak jsme se vydali zpět do hotelu a uvařili si vlastní jídlo z farmy na stůl Les Pirules, Rosewoodova nedávno přidaná tradiční mexická venkovní kuchyně.
Martinez, který je původem z Méridy a vyzařuje dost drzého kouzla, aby mohl projít telenovelou hvězda, provedl mě několika základními principy mexické kuchyně. Než jsem věděl, že jsme vyrobili čtyři krásná jídla: řepu s kumquaty, mandlemi a bazalkou; špagetové tykve v parmazánové krémové omáčce; rýže v mexickém stylu s brokolicovým rabem; a dušená vepřová stopka v rychlém krtku přelitá squashem b ztrátovosti. Když jsme jedli, zeptal jsem se Martineze, jak se cítí k nedávné celosvětové popularitě mexické kuchyně. „Myslím, že je to skvělé,“ řekl. „Ale za tacos jsem nikdy nemohl zaplatit tolik peněz.“
I když jsem snědl další jídlo jen v Rosewoodu nebyli o nic méně milí. V expanzivní hlavní restauraci 1826, další z míst, která založila San Miguel jako kulinářské místo na začátku tohoto desetiletí, jsem byl ošetřen průvodem
hravých zvratů tradice: ceviche v tegrilské špagátové, humrové ravioli v máslové omáčce s mexickými lanýži, selátko v krtku. V Luně, pravděpodobně nejlepším střešním baru v tomto terasově zblázněném městě, jsem jedl guacamole a pil Casa Verde (Casa Dragones s limoncello, citronovou šťávou, kiwi a celerem), zatímco jsem sledoval, jak si hosté pořizují fotky Parroquie, jak se v růžové medové pozdně odpolední světlo.
Jednoho dne jsem ke snídani přešel k celodenní kavárně s názvem Lavanda, abych se přidal k davu, který čekal na úzkém chodníku, aby se otevřel. Počasí bylo svižné a restaurace nebyla izolovaná, ale tepelné lampy a chladný vzduch jen přispěly k zchátralé přitažlivosti tohoto místa, lezeckými vinicemi a ratanovým nábytkem. Podle názvu restaurace přišlo moje cappuccino se snítkou místně pěstované levandule. Moje mísa chilaquiles byla jemná, kořeněná a uklidňující. Současně.
Restaurace měla mladistvý a nevkusný přístup k vaření, V San Miguel jsem toho viděl hodně, a to i na místě zvaném Trazo 1810. San Miguel nemůžete získat mnohem víc než toto: do restaurace, projdete uměleckou galerií a vystoupáte výtahem v hotelu Casa 1810; pokud si přejete, můžete stolovat na terase ve čtvrtém patře. Když jsem jedl své pečené kuře a noky potřené kajenským masem, zdálo se, že na mě Parroquia působí magnetickým tahem, jako neškodná verze Sauronova oka.
Ústřední napětí pobytu na Rosewood San Miguel de Allende je vaše současná touha prozkoumat město kolem vás a odpočinout si v jednom z bílých kabanů u bazénu. (Řešení: Zarezervujte si delší pobyt.) Moderní hacienda o rozloze 13 akrů, jejíž klenuté kolonády a vybledlé okrové exteriéry věří novosti hotelu, má 67 velkorysých pokojů, všechny s krásným nábytkem v koloniálním stylu z tmavého dřeva a soukromými zahradami nebo terasami; důl měl vlastní střechu s ponorným bazénem a výhledem na Parroquia. Všude je levandule: v zahradě podél cesty k bazénu, v másle v roce 1826, v produktech v lázních Sense.
Ale zatímco tato malá utopie zvýšila laťku pro hotely v San Miguel, průkopnickým luxusním městem je Casa de Sierra Nevada, kterou Belmond získal v roce 2006 a v loňském roce prošel kompletní opravou.Na rozdíl od palisandru, který se nachází v mírném odstupu od města, je Belmond Casa de Sierra Nevada velkou částí města. Skládá se ze shluku koloniálních domů (hlavní budova, Casa Principal, kdysi sídlo arcibiskupa San Miguel) v Centru, každý s asi půl tuctu pokojů kolem centrálního nádvoří, které je zděné z ulice , takže atmosféra je soukromá svatyně přímo uprostřed všeho. 37 pokojů má mírně wabi-sabi kvalitu, s kamennými krby, vany s měděnou podlahou, dřevěnou podlahou ze rybích kostí a regionálními textiliemi, které dodávají velmi autentický druh elegance. V rámci proměny hotel, jehož kulinářská škola v Sazónu zahájila místní mánii pro kurzy vaření, přidal něco, co se nazývá Umělecký koutek, kde rezidentní umělec učí kurzy malby a setkává se s hosty na prohlídkách galerie.
Renovace Belmondu se shoduje s několika otvory, které dále diverzifikují možnosti hotelu v San Miguel. Patří mezi ně L’Ôtel v koncepčním domě Dôce 18, který je součástí stejného mini-obchodního centra s řemeslnými výrobky, kde sídlí degustační místnost Casa Dragones, a Casa Blanca 7, malé marocké místo poblíž El Jardín, centrální náměstí. Dva poslední se vydávají velmi odlišnými směry: Live Aqua Urban Resort San Miguel de Allende, páté místo pro mexickou značku, je nyní největším hotelem ve městě s 153 pokoji. Nachází se ve zrekonstruované budově ve stylu haciendy před staletou přehradou, je to kuriózní směs uměleckého futurismu a příjemné domácké pohody. Se svými opakujícími se oblouky, rozsáhlými prosluněnými plochami a monolitickými sochami roztroušenými po celém areálu má neskutečný pocit de Chirico malby – a přesto se recepce zdvojnásobuje jako pekárna a každou neděli je na nádvoří obrovský brunch.
Naproti tomu další nově příchozí, Hotel Amparo, v sídle z 18. století, kde kdysi býval starosta, má pouhých pět pokojů. Vlastněná dvojicí sběratelů umění v Houstonu obsahuje atraktivní směs moderních děl a starožitností. Samozřejmostí je tradiční otevřená kuchyně, kde se hosté mohou účastnit kuchařských workshopů, a samozřejmě také střešní terasa, o které mi Bernardo Morales, generální ředitel hotelu, řekl, že se brzy stane malou restaurací zaměřenou na víno.
Už jsem snídal, ale Morales trval na tom, abych si dal další. Když jsem seděl na nádvoří a jedl kuřecí chilaquiles a delikátní parfait, poslouchal Beatles a zvuk fontány a sledoval přední branou, jak svět prochází ven, nedokázal jsem si představit lepší místo.
Protože jsem chtěl vidět krajinu kolem San Miguela, Belmond Casa de Sierra Nevada mi zajistil jízdu na koni v Rancho Xotolar, asi 45 minut za městem. Díky mnoha letům stráveným v Oklahomě si mě vzal Lio Morín, usměvavý kovboj, který mluvil anglicky s jižanským nádechem. Nedávno se přestěhoval domů na ranč, kde vyrůstal, což podle něj jeho pradědeček, těžař stříbra z Guanajuato, koupil před téměř 70 lety. Odbočili jsme z dálnice v Cañada de la Virgen, což je archeologické naleziště Otomi, které mexická vláda otevřela pro cestovní ruch v roce 2011, a narazili po úzké polní cestě, míjeli obří vrány posazené v akáciových stromech, dokud jsme nedorazili k rozlehlému areálu, kde Morínův obrovský rozšířený rodinný život. Poukázal na malou školu, kterou navštěvují všechny děti na ranči.
S Felíxem, Morínovým strýcem a Robertoem, jeho bratrancem, jsme vyjeli na mesa a provlékli se kaktusem a keřem. Po zastavení, abychom se mohli podívat na San Miguel, jsme sestoupili po úzké stezce vytesané do strmého arroya. Začalo pršet, a tak mi moji společníci dali plátěné pončo, abych mohl jít s mým slámovým sombrerem. Skoro jsem se cítil jako opravdové caballero, když se můj kůň škrábal po mokrých skalách a kluci za mnou křičeli mexické lidové písně. Na dně jsme přebrodili malou řeku, poté jí cválali, cvakali a rozstřikovali sprej.
Když jsme se vrátili do sloučenina, ale nesvítila žádná světla. Morín vysvětlil, že dodnes nemá Rancho Xotolar elektřinu. „Když chceme sledovat televizi, připojíme ji k autobaterii,“ řekl.Zamířili jsme do malé budovy s otevřenou kuchyní, kde jeho matka a sestra připravovaly jídlo nad mistou, tradiční pecí na dřevo. Ve shluku tmy jsme jedli fresku queso vyrobenou z toho ranního kravského mléka, úžasně svíravý nopální salát, ohnivé pico de gallo, fazole, rýži, sopky a teplé, uklidňující enchilady. Bylo to stejně chutné jako cokoli, co jsem ve městě jedl.
Další věcí, kterou můžete udělat, pokud si chcete prohlédnout krajinu kolem San Miguela, je vzít si taxi po klikatých silnicích nad městem do Charco del Ingenio, přírodní rezervace o rozloze 220 akrů na místě, které bylo kdysi vodním mlýnem. Putoval jsem sám kolem statných domorodých kaktusů a dýchal jsem v klidné sladkosti tohoto místa. Hejno kachen přistálo na vodní nádrži Las Colonias, která leží uprostřed zahrad. Rozhodl jsem se překonat starou přehradu, abych zkontroloval zničenou haciendu, kterou jsem viděl na své mapě.
Pár přešel z druhé strany, první lidi, které jsem viděl od vstupu do háje. Právě když mé rty začaly dělat b in buenas tardes, muž řekl mé jméno.
Byl to Bernardo Morales z hotelu Amparo. „Je to tu poprvé,“ řekl mi. „Právě jsem se přestěhoval do San Miguel před třemi měsíci.“
Dohodli jsme se, že San Miguel musí být opravdu malé městečko, pokud bychom se zde mohli potkat. a že se brzy budeme muset znovu potkat. Pak jsme šli každý svou cestou.
Miniaturní průvodce po San Miguel
Strávte alespoň čtyři noci, abyste nasákli město má mnoho potěšení. San Miguel, který je zhruba ve stejné vzdálenosti od Guadalajary a Mexico City, je také skvělou součástí většího itineráře centrálního Mexika.
Příjezd
San Miguel není nijak zvlášť rychlý výlet , protože létání z většiny letišť v USA bude vyžadovat mezipřistání, a jakmile budete na zemi, dojde k výraznému pohonu. Dvě nejbližší letiště jsou Del Bajio v Leónu, vzdáleném asi 90 minut, a Querétaro, asi 75.
Hotely + restaurace
Luxusní hotely, které nejlépe předvádějí tradiční estetiku regionu, jsou Belmond Casa de Sierra Nevada (zdvojnásobí se od 275 $), v Centro a Rosewood San Miguel de Allende (zdvojnásobí se od 300 $), domov oblíbeného tapas Luna Rooftop Bar. Hotel Amparo (dvojnásobek od 325 $) je nejintimnějším z mnoha nováčků v San Miguel a je skvělý pro výkupy. Cestovatelé, kteří hledají malé hotely, by měli také zvážit L’Ôtel v koncepčním domě Dôce 18 (zdvojnásobí od 355 $) nebo Casa Blanca 7 (zdvojnásobí od 342 $). Naproti tomu Live Aqua Urban Resort San Miguel de Allende (zdvojnásobí se od 289 $) je umělecká citadela severně od Centra.
Očekávejte návštěvu jiné hotely, když budete večeřet. Moxi (entrées 9–16 $) v hotelu Matilda a Áperi (degustační menu od 62 $) v Dos Casas podávají místně vychýlenou haute cuisine, zatímco Trazo 1810 (entrées 14–30 $) v hotelu Casa 1810 nabízí uvolněnou, mladistvou vaření. Hit Lavanda Café (vstupy 5–6 USD) na snídani a El Pegaso (vstupy 4–18 USD) pro mexické klasiky. Domluvte si schůzku v degustační místnosti Casa Dragones pro nejchutnější tequilu ve městě.
Aktivity
Mnoho hotelů může zajistit polovinu -denní jezdecké výlety v Rancho Xotolar. Poté navštivte starobylé pyramidy Otomi v nedaleké Cañada de la Virgen. El Charco del Ingenio, botanická zahrada San Miguel, je skvělý způsob, jak se dostat pryč, aniž byste šli daleko.
Všechna témata v Nápadech na výlet
Přihlaste se k odběru T + L
Získejte nejnovější cestovní zprávy, nabídky letů a nápady na výlety od redaktorů Travel + Leisure