De historische omstandigheid heeft deze kleurrijke stad opmerkelijk intact gelaten. Dankzij eersteklas restaurants, uitstekende hotels en betoverende architectuur is het populair geworden bij bezoekers die op zoek zijn naar haar onuitsprekelijke magie.
Met zijn met obsidiaan omzoomde muren die versmallen tot een hoog gewelfd plafond, voelt de proefruimte met zes zitplaatsen van het tequilabedrijf Casa Dragones aan als een slanke kapel in zakformaat uit de toekomst. Sinds de opening in 2016 is het een essentiële stop geworden in de Mexicaanse koloniale stad San Miguel de Allende, dus ging ik er mijn eerste nacht heen om respect te betuigen aan de tequilagoden. Nu zat ik aan de altaarachtige bar en bewonderde een langwerpig kristalglas van Casa Dragones Joven, dat het merk factureert als een nippende tequila. Haar eigen glas bewonderde de manager, Eva Corti, een moeiteloos stijlvolle Italiaanse met een rechte blonde pony. Zie je hoe duidelijk het is? zij vroeg. “Geen onvolkomenheden.” We passeerden onze neus van rand tot rand, op zoek naar geuren van citrus en kruiden, bloemen en hout. Daarna dronken we en warme tequila-fuzzies dreven door me heen.
Nadat we nog wat hadden gedronken, vertelde Corti me over zichzelf. Sinds ze zes jaar geleden naar Mexico verhuisde, heeft ze in Mexico City, Oaxaca, Puerto Vallarta en Yucatán gewoond, maar ze zei dat dat niet zo was. totdat ze in San Miguel aankwam, voelde ze zich alsof ze thuis was. De plek heeft dat effect op mensen. MTV-oprichter Bob Pittman, die in 2009 Casa Dragones lanceerde met de Mexicaanse tequila-ondernemer Bertha González Nieves, kocht een huis in San Miguel dagen na zijn eerste bezoek. Amerikanen voelen zich aangetrokken tot de glooiende geplaveide straatjes sinds een verlegen Chicagoan genaamd Stirling Dickinson de directeur werd van de Escuela Universitaria de Bellas Artes, een lokaal kunstinstituut, met het idee om van San Miguel een internationale kunstkolonie te maken. After World Oorlog II, veteranen kwamen daar studeren op de GI Bil Ik stuur haar wonderen terug naar de Verenigde Staten. Al snel was het een topbestemming voor vakanties en pensionering voor Amerikanen.
De kunst staat nog steeds centraal in de aantrekkingskracht van San Miguel, waar de verhouding tussen galerie en inwoner die van Santa Fe, New Mexico zou kunnen overtreffen. (waarmee het meer dan een klein beetje gemeen heeft). In het afgelopen decennium is San Miguel echter ook uitgegroeid tot een gastronomisch centrum, dankzij de komst van bestemmingsrestaurants zoals Moxi en Áperi. Misschien niet toevallig zijn er ook een aantal goede hotels geopend, die een echt luxequotiënt hebben geïntroduceerd in een plek die ooit vooral geschikt was voor backpackers en bohemiens. De groeiende populariteit van de stad heeft geleid tot wat handenwringen over het verkeer en toeristisch, maar ik vond dit kleine problemen en, om eerlijk te zijn, kreeg ik een kick van de mariachis- en ballonverkopers voor de Parroquia de San Miguel Arcángel , de torenhoge neogotische kathedraal die je waarschijnlijk hebt gezien als je ooit een foto van San Miguel hebt gezien.
Hoe dan ook, een paar tchotchke verkopers kunnen de aantrekkelijkste eigenschap van San Miguel niet saboteren, namelijk het glorieuze anachronistische stadsbeeld: de Spaans-koloniale architectuur die gloeit als de zon ondergaat over de centrale Mexicaanse hooglanden, de honderden felgekleurde deuren die leiden naar lome privébinnenplaatsen, en natuurlijk de Parroquia, waar de hele stad omheen draait. Al deze koloniale perfectie is grotendeels te danken aan de eigenaardigheden van de lange geschiedenis van San Miguel, die bijna voelbaar is als je door de pleinen en kerken dwaalt en de eindeloze overdekte markt die door het midden slingert. Onder Spaanse heerschappij had San Miguel een grotere bevolking dan New York City, maar het verloor aan bekendheid in de 19e eeuw na de Mexicaanse Onafhankelijkheidsoorlog en werd praktisch verlaten aan het einde van de Mexicaanse Revolutie in 1920. Als gevolg hiervan werd het historische San Miguel is intact gebleven.
“Het is een georganiseerde stad – niet zoals andere Mexicaanse steden”, zei Victor Martinez, de souschef van Luna Rooftop Tapas Bar, in Rosewood San Miguel de Allende.Andere San Migueleños die ik ontmoette, waren even trots op de eigenheid van hun stad, met de trots dat het veel van de beste kwaliteiten van Mexico belichaamt (het eten! De cultuur! Het weer! De mensen!) En geen van de slechtste; keer op keer kreeg ik te horen dat San Miguel een van de veiligste plekken in Mexico is.
Op een ochtend nam Martinez me mee naar Rancho La Trinidad, een biologische boerderij van 10 hectare aan de rand van de stad waar de restaurants van Rosewood (en vele anderen) veel van hun producten vandaan halen. De oprichting in 1995 door Carl Jankay, een voormalig directeur van Campbells Soup Company uit de VS, markeerde het begin, vertelde Martinez me, van San Miguels bewustwording met betrekking tot voedsel. Iliana Lanuza, Jankays stiefdochter, leidde ons naar de gewassen die in het seizoen waren – bieten, pompoenbloesems, spaghettipompoen, prei, wortelen – die we oogstten onder het toeziend oog van de muilezel die de velden bewerkt. Daarna gingen we terug naar het hotel om onze eigen maaltijd van boer tot bord te koken. Les Pirules, de recent toegevoegde traditionele Mexicaanse buitenkeuken van het Rosewood.
Martinez, die oorspronkelijk uit Mérida komt en genoeg zwierige charme uitstraalt om door te gaan voor een telenovela ster, leidde me door enkele basisprincipes van de Mexicaanse keuken. Voordat ik het wist hadden we vier prachtige gerechten gemaakt: bieten met kumquats, amandelen en basilicum; spaghettipompoen in een parmezaanse roomsaus; rijst in Mexicaanse stijl met broccoli rabe; en gestoofd varkensschenkel in een snelle mol gegarneerd met pompoen b lossoms. Terwijl we aten, vroeg ik Martinez hoe hij zich voelde over de recente wereldwijde populariteit van de Mexicaanse keuken. “Ik vind het geweldig,” zei hij. “Maar ik zou nooit zoveel geld kunnen betalen voor tacos.”
Hoewel ik mijn andere maaltijden at alleen al bij Rosewood waren ze niet minder mooi. In het uitgestrekte hoofdrestaurant uit 1826, nog een van de plekken die San Miguel eerder dit decennium als culinaire bestemming vestigden, werd ik getrakteerd op een processie van speelse wendingen over de traditie: een ceviche in een met tequila verrijkte sangrita, kreeftravioli in een botersaus met Mexicaanse truffels, speenvarken in mol. Bij Luna, misschien wel de beste bar op het dak in deze terrasgekke stad, at ik guacamole en dronk ik een Casa Verde (Casa Dragones met limoncello, citroensap, kiwi en selderij) terwijl ik zag hoe gasten fotos maakten van de Parroquia die roze werd in het honingzoete late middaglicht.
Op een dag liep ik voor het ontbijt naar een café dat de hele dag geopend was, Lavanda genaamd, om me bij de menigte te voegen die op het smalle trottoir wachtte om open te gaan. Het weer was fris en het restaurant was niet geïsoleerd, maar de warmtelampen en de koele lucht droegen alleen maar bij aan de vervallen aantrekkingskracht van de plek, met zijn klimplanten en rotanmeubels. Zoals de naam van het restaurant past, kwam mijn cappuccino met een takje lokaal geteelde lavendel. Mijn kom met chilaquiles was delicaat, pittig en geruststellend, allemaal tegelijk.
Het restaurant had een jeugdige, no-nonsense benadering van koken die Ik heb veel gezien in San Miguel, ook op een plaats genaamd Trazo 1810. Veel meer San Miguel kun je niet krijgen dan dit: om het restaurant te bereiken, loop je door een kunstgalerie en ga je omhoog in de lift van Hotel Casa 1810; Als u wilt, kunt u dineren op het terras op de vierde verdieping. Terwijl ik mijn met cayennepeper ingewreven gebraden kip en gnocchi at, leek de Parroquia een magnetische aantrekkingskracht op me uit te oefenen, als een goedaardige versie van het Oog van Sauron.
De centrale spanning van een verblijf aan de Rosewood San Miguel de Allende is je gelijktijdige wens om de stad om je heen te verkennen en te ontspannen in een van de witte cabanas bij het zwembad. (Oplossing: boek een langer verblijf.) De 13 hectare grote moderne haciënda, waarvan de gewelfde colonnades en de vervaagde okerkleurige buitenkant de nieuwheid van het hotel verloochenen, heeft 67 royale kamers, allemaal met prachtig donkerhouten meubilair in koloniale stijl en privétuinen of -terrassen; de mijne had een eigen dakterras met een zwembad en uitzicht op de Parroquia. Overal is lavendel: in de tuin langs het pad naar het zwembad, in de boter in 1826, in de producten van de Sense Spa.
Maar terwijl deze kleine utopie de lat hoger legde voor hotels in San Miguel, is het baanbrekende luxe eigendom van de stad de Casa de Sierra Nevada, die Belmond in 2006 heeft verworven en vorig jaar volledig heeft gereviseerd.In tegenstelling tot het Rosewood, dat op een kleine afstand van de stad ligt, is het Belmond Casa de Sierra Nevada een groot deel van de stad. Het bestaat uit een cluster van koloniale herenhuizen (het hoofdgebouw, Casa Principal, was ooit de residentie van de aartsbisschop van San Miguel) in het Centro, elk met een half dozijn gastenkamers rond een centrale binnenplaats die is ommuurd van de straat. , dus de sfeer is van een privé-toevluchtsoord midden in alles. De 37 kamers hebben een ietwat wabi-sabi-kwaliteit, met stenen open haarden, met koper beklede kuipen, houten vloeren met visgraatmotief en regionaal textiel die allemaal bijdragen aan een zeer authentieke elegantie. Als onderdeel van de make-over heeft het hotel, waarvan de culinaire school Sazón de lokale manie voor kooklessen inluidde, iets toegevoegd dat de Artists Corner wordt genoemd, waar een kunstenaar schilderlessen geeft en gasten ontmoet voor galerietours.
De renovatie van Belmond valt samen met verschillende openingen die de hotelopties in San Miguel verder diversifiëren. Deze omvatten LÔtel in Dôce 18 Concept House, onderdeel van hetzelfde ambachtelijke mini-winkelcentrum dat de Casa Dragones-proeflokaal huisvest, en Casa Blanca 7, een kleine Marokkaanse plek in de buurt van El Jardín, het centrale plein. De twee nieuwste gaan in heel verschillende richtingen: Live Aqua Urban Resort San Miguel de Allende, de vijfde locatie voor het Mexicaanse merk, is nu het grootste hotel in de stad, met 153 kamers. Gevestigd in een gerenoveerd, modern gebouw in haciënda-stijl tegenover een eeuwenoude dam, is het een merkwaardige mix van kunstzinnig futurisme en gastvrije huiselijkheid. Met zijn herhalende bogen, uitgestrekte zonovergoten vlakten en monolithische sculpturen verspreid over het terrein, heeft het het surrealistische gevoel van een de Chirico-schilderij – en toch doet de receptie ook dienst als bakkerij, en elke zondag is er een enorme brunch op de binnenplaats. / p>
De andere nieuwkomer, Hotel Amparo, in een 18e-eeuws herenhuis waar ooit een burgemeester woonde, heeft daarentegen slechts vijf kamers. Het is eigendom van een paar kunstverzamelaars uit Houston en bevat een aantrekkelijke mix van moderne werken en antiek. Natuurlijk is er een traditionele open keuken waar gasten kookworkshops kunnen volgen, en natuurlijk is er een dakterras, waarvan Bernardo Morales, de assistent-algemeen directeur van het hotel, me vertelde dat het binnenkort een klein, op wijn gericht restaurant zou worden. p>
Ik had al ontbeten, maar Morales stond erop dat ik er nog een zou nemen. Terwijl ik op de binnenplaats kip chilaquiles en een delicate parfait at, luisterde naar de Beatles en het geluid van de fontein, en door de poort keek terwijl de wereld buiten voorbijging, kon ik me geen betere plek voorstellen. / p>
Omdat ik het landschap rond San Miguel wilde zien, regelde het Belmond Casa de Sierra Nevada dat ik ging paardrijden bij Rancho Xotolar, ongeveer 45 minuten buiten de stad. Ik werd opgepikt door Lio Morín, een glimlachende cowboy die Engels sprak met een zuiders gevoel, dankzij vele jaren doorgebracht in Oklahoma. Hij was onlangs verhuisd naar de boerderij waar hij opgroeide, waarvan hij zei dat zijn overgrootvader, een zilvermijnwerker uit Guanajuato, bijna 70 jaar geleden had gekocht. We sloegen de snelweg af bij de Cañada de la Virgen, een Otomi-archeologische vindplaats die de Mexicaanse regering in 2011 opende voor toerisme, en botsten op een smalle onverharde weg, langs gigantische kraaien hoog tussen de acaciabomen, totdat we de uitgestrekte compound bereikten waar Moríns enorme uitgebreide gezinsleven. Hij wees op de kleine school die door alle kinderen op de boerderij wordt bezocht.
Met Felíx, de oom van Morín, en Roberto, zijn neef, reden we de mesa op, door cactussen en struiken. Nadat we gestopt waren om het uitzicht op San Miguel te bewonderen, daalden we af op een smal pad dat uitgehouwen was in een steile arroyo. Het begon te regenen, dus gaven mijn metgezellen me een canvas poncho voor bij mijn strooien sombrero. Ik voelde me bijna een echte caballero toen mijn paard over de natte rotsen krabbelde, terwijl de jongens achter me Mexicaanse volksliederen schreeuwden. Op de bodem doorwaadden we een kleine rivier en galoppeerden er toen doorheen, kinkend en sproeiend.
Het schemerde toen we terugkwamen bij de compound, maar er brandde geen licht. Morín legde uit dat Rancho Xotolar tot op de dag van vandaag geen elektriciteit heeft. “Als we tv willen kijken, sluiten we hem aan op een autoaccu”, zei hij.We gingen naar een klein gebouw met een open keuken waar zijn moeder en zus een maaltijd aan het bereiden waren boven een fogón, een traditionele houtoven. In de toenemende duisternis aten we queso-fresco gemaakt van de koemelk van die ochtend, een heerlijk samentrekkende nopal-salade, een vurige pico de gallo, bonen, rijst, sopes en warme, rustgevende enchiladas. Het was net zo lekker als alles wat ik in de stad at.
Een ander ding dat je kunt doen als je het landschap rond San Miguel wilt zien, is een taxi nemen over de kronkelende wegen boven de stad naar de Charco del Ingenio, een natuurreservaat van 220 hectare op een plek die ooit een watermolen was. Ik dwaalde alleen langs potige inheemse cactussen en ademde de rustige zoetheid van de plek in. Een kudde eenden landde op het Las Colonias-reservoir, dat in het midden van de tuinen ligt. Ik besloot de oude dam over te steken om een verwoeste haciënda te bekijken die ik op mijn kaart had gezien.
Een paar stak over van de andere kant, de eerste mensen die ik had gezien sinds ik het reservaat betrad. Net toen mijn lippen de b in buenas tardes begonnen te maken, zei de man mijn naam.
Het was Bernardo Morales, van Hotel Amparo. “Het is mijn eerste keer hier”, vertelde hij me. “Ik ben net drie maanden geleden naar San Miguel verhuisd.”
We waren het erover eens dat San Miguel echt een kleine stad moet zijn als we elkaar hier tegenkomen , en dat we elkaar binnenkort weer zouden moeten tegenkomen. Daarna gingen we onze eigen weg.
A Thumbnail Guide to San Miguel
Breng minstens vier nachten door om te genieten van de de vele geneugten van de stad. San Miguel, dat ongeveer op gelijke afstand ligt van Guadalajara en Mexico-Stad, is ook een groot deel van een grotere reis door centraal Mexico.
Hoe kom je er
San Miguel is niet een bijzonder snelle reis , aangezien vliegen vanaf de meeste Amerikaanse luchthavens een tussenstop vereist, en als je eenmaal aan de grond bent, zal er een aanzienlijke rit zijn. De twee dichtstbijzijnde luchthavens zijn Del Bajio, in León, ongeveer 90 minuten rijden, en Querétaro, ongeveer 75.
Hotels + Restaurants
De luxehotels die de traditionele esthetiek van de regio het beste laten zien, zijn de Belmond Casa de Sierra Nevada (verdubbeld van $ 275), in het Centro, en het Rosewood San Miguel de Allende (verdubbelt van $ 300), de thuisbasis van de populaire Luna Rooftop Tapas Bar. Hotel Amparo (verdubbelt van $ 325) is de meest intieme van de vele nieuwkomers van San Miguel en geweldig voor buyouts. Reizigers die op zoek zijn naar kleine hotels, zouden ook L’Ôtel in Dôce 18 Concept House (verdubbeld van $ 355) of Casa Blanca 7 (verdubbelen van $ 342) moeten overwegen. Live Aqua Urban Resort San Miguel de Allende (verdubbelt van $ 289) is daarentegen een kunstzinnige citadel net ten noorden van het Centro.
Verwacht te bezoeken andere hotels wanneer u uit eten gaat. Moxi (voorgerechten $ 9- $ 16), in Hotel Matilda, en Áperi (proeverijmenus vanaf $ 62), bij Dos Casas, serveren lokaal verbogen haute cuisine, terwijl Trazo 1810 (voorgerechten $ 14- $ 30), in Hotel Casa 1810, biedt ontspannen, jeugdige Koken. Bezoek Lavanda Café (voorgerechten $ 5 – $ 6) voor ontbijt en El Pegaso (voorgerechten $ 4 – $ 18) voor Mexicaanse klassiekers. Maak een afspraak in de Casa Dragones Tasting Room voor de lekkerste tequila van de stad.
Activiteiten
Veel hotels kunnen de helft van -dagtochten op Rancho Xotolar. Bezoek daarna de oude Otomi-piramides van Cañada de la Virgen, in de buurt. El Charco del Ingenio, de botanische tuin van San Miguel, is een geweldige manier om weg te komen zonder ver te hoeven.
Alle onderwerpen in reisideeën
Meld je aan voor T + L Just In
Ontvang het laatste reisnieuws, vluchtdeals en reisideeën van de redactie van Travel + Leisure