Kosmetikkhistorie

20th centuryEdit

I begynnelsen av 1900-tallet var sminke ikke for populær. Faktisk hadde kvinner knapt sminke i det hele tatt. Sminke på denne tiden var fremdeles for det meste territoriet til prostituerte, de i kabareter og på den svarte & hvite skjermen. Ansiktslakkering (påføring av faktisk maling i ansiktet) ble populær blant de rike på dette tidspunktet i et forsøk på å se blekere ut. Denne fremgangsmåten var farlig på grunn av at hovedingrediensen ofte var arsen. Blek hud var assosiert med rikdom fordi det betydde at man ikke var ute og jobbet i solen og hadde råd til å holde seg inne hele dagen. Kosmetikk var så upopulær at de ikke kunne kjøpes i varehus; de kunne bare kjøpes i teaterbutikker. En kvinnes «sminkerutine» besto ofte bare av å bruke papier poudré, et papir / oljepleierark for å bleke nesen om vinteren og skinne kinnene om sommeren. Rouge ble ansett som provoserende, så ble bare sett på » nattens kvinner. «Noen kvinner brukte brente fyrstikker til å mørke øyenvippene, og geranium og valmueblader for å flekke leppene. Vaselin ble høyt etterspurt fordi den ble brukt på sprukne lepper, som en base for hårfarge og såpe. Toalettvann ble introdusert på begynnelsen av 1900-tallet, men bare lavendelvann eller raffinert cologne var tillatt for kvinner å ha på seg. Kosmetisk deodorant ble oppfunnet i 1888 av en ukjent oppfinner fra Philadelphia og ble varemerkemerket under navnet Mum (deodorant). Roll-on deodorant var lansert i 1952, og aerosoldeodorant i 1965.

Rundt 1910 ble sminke fasjonable i USA og Europa på grunn av innflytelse fra ballett- og teaterstjerner som Mathilde Kschessinska og Sarah Bernhardt. Farget merke opp ble introdusert i Paris ved ankomsten av den russiske balletten i 1910, der oker og krim var de mest typiske nyanser. Skjønnhetsboken Daily Mirror viste at kosmetikk nå var akseptabelt for de literate klassene å bruke. Når det er sagt, så menn ofte rouge som et tegn på sex og synd, og rouging ble ansett som en innrømmelse av stygghet. I 1915 foreslo en lovgiver i Kansas å gjøre det til en forseelse for kvinner under førtifire å bruke kosmetikk «med det formål å skape et falskt inntrykk.» Daily Mirror var en av de første som foreslo å bruke en blyantlinje (eyeliner) for å forlenge øyet og en øyevippekruller for å fremheve vippene. Øyenbryn mørkere ble også presentert i denne skjønnhetsboken, laget av tyggegummi arabisk, indisk blekk og rosevann. George Burchett utviklet kosmetisk tatovering i løpet av denne tidsperioden. Han var i stand til å tatovere på rosa rødmer, røde lepper og mørke øyenbryn. Han var også i stand til å tatovere menn som ble vansiret i første verdenskrig ved å sette hudfarger i skadede ansikter og ved å dekke arr med farger som var mer behagelige for øyet. Max Factor åpnet et profesjonelt sminkestudio for scene- og skjermskuespillere i Los Angeles i 1909. Selv om butikken hans var ment for skuespillere, kom vanlige kvinner inn for å kjøpe teatralsk øyenskygge og øyenbrynblyanter til hjemmebruk.

På 1920-tallet hadde filmindustrien i Hollywood den mest innflytelsesrike effekten på kosmetikk. Stjerner som Theda Bara hadde en betydelig effekt på sminkeindustrien. Helena Rubinstein var Baras makeupartist; hun skapte mascara for skuespilleren, avhengig av eksperimentene hennes med kohl. Andre som så muligheten for massemarkedet for kosmetikk i løpet av denne tiden var Max Factor, Sr. og Elizabeth Arden. Mange av dagens sminkeprodusenter ble etablert i 1920- og 1930-årene. Leppestifter var en av de mest populære kosmetikkene på denne tiden, mer enn rouge og pulver, fordi de var fargerike og billige. I 1915 oppfant Maurice Levy metallbeholderen til leppestift, som ga lisens til masseproduksjonen. Flapper-stilen påvirket også kosmetikken på 1920-tallet, som omfavnet mørke øyne, rød leppestift, rød neglelakk og solbrunhet, oppfunnet som en moteuttalelse av Coco Chanel. Øyenbrynblyanten ble veldig populær på 1920-tallet, delvis fordi den var teknologisk bedre enn den hadde vært, på grunn av en ny ingrediens: hydrogenert bomullsfrøolje (også nøkkelbestanddelen av et annet underprodukt fra den tiden Cri sco Oil). De tidlige kommersielle maskaraene, som Maybelline, var ganske enkelt pressede kaker som inneholder såpe og pigmenter.En kvinne dyppet en liten børste i varmt vann, gni børstene på kaken, fjernet overflødig ved å rulle børsten på litt bløtpapir eller en svamp, og deretter påføre mascaraen som om øyenvippene hennes var et akvarell lerret. Eugene Schueller, grunnlegger av L «Oréal, oppfant moderne syntetisk hårfarge i 1907, og han oppfant også solkrem i 1936. Det første patentet på neglelakk ble gitt i 1919. Fargen var veldig svak rosa. Det er ikke klart hvordan mørk denne rosen var, men enhver jente med negler som ble tippet i rosa mørkere enn en babys rødme, risikerte sladder om å være «rask». Tidligere hadde landbruksarbeidere bare spilt solbriller, mens moteriktige kvinner holdt skinnene så bleke som mulig. I kjølvannet av Chanels adopsjon av solbrunen ble dusinvis av nye falske solbrune produkter produsert for å hjelpe både menn og kvinner med å oppnå det «solkyssede» utseendet. I Asia fortsatte bleking av hud å representere skjønnhetsidealet, slik det gjør den dag i dag.

I tidsperioden etter første verdenskrig var det en boom i kosmetisk kirurgi. I løpet av 1920- og 1930-tallet dominerte ansiktskonfigurasjon og sosial identitet en plastisk kirurgs verden. Ansiktsløftninger ble utført allerede i 1920, men det var ikke før på 1960-tallet da kosmetisk kirurgi ble brukt for å redusere tegn på aldring. I løpet av det tjuende århundre dreide kosmetisk kirurgi seg hovedsakelig om kvinner. Menn deltok bare i øvelsen hvis de hadde blitt vansiret av krigen. Silikonimplantater ble introdusert i 1962. På 1980-tallet gjorde American Society of Plastic Surgeons anstrengelser for å øke offentlighetens bevissthet om plastisk kirurgi. Som et resultat ga USAs høyesterett i 1982 leger lovlig rett til å kunngjøre sine prosedyrer. Den optimistiske og forenklede naturen til fortellende reklame fikk ofte operasjonene til å virke farlige, selv om de var alt annet enn. American Society for Aesthetic Plastic Surgery rapporterte at mer enn to millioner amerikanere valgt å gjennomgå kosmetiske prosedyrer, både kirurgiske og ikke-kirurgiske, i 1998, og fettsuging var den mest populære. Brystforstørrelser ble nummer to, mens nummer tre, fire og fem gikk til øyeoperasjoner, ansiktsløftninger og kjemiske peeling.

I løpet av 1920-tallet deltok mange afroamerikanere i hudbleking i et forsøk på å lette hud så vel som glatt hår for å virke hvitere. Hudblekemidler og rettetang for hår skapte formuer verdt millioner og utgjorde en massiv tretti til femti prosent av alle annonser i den svarte pressen i tiåret. Ofte ble disse blekemiddel og rettetang opprettet og markedsført av afroamerikanske kvinner selv. Hudblekemidler inneholdt kaustiske kjemikalier som hydrokinon, som undertrykte produksjonen av melanin i huden. Disse blekemidlene kan forårsake alvorlig dermatitt og til og med død i høye doser. Mange ganger ble disse legemidlene brukt daglig, noe som økte individets risiko. På 1970-tallet begynte minst fem selskaper å produsere sminke for afroamerikanske kvinner. Før 1970-tallet var sminkefarger for svarte kvinner begrenset. Ansiktsmakeup og leppestift gjorde fungerer ikke for mørke hudtyper fordi de ble laget for bleke hudtoner. Disse kosmetikkene som ble laget for bleke hudtoner fikk bare mørk hud til å se grå ut. Til slutt skapte sminkeselskaper sminke som fungerte for rikere hudtoner, for eksempel fundament og pulver ga en naturlig kamp. Populære selskaper som Astarté, Afram, Libra, Flori Roberts og Fashion Fair priset kosmetikk rimelig på grunn av at de ønsket å nå ut til massene.

Fra 1939 til 1945, i løpet av andre verdenskrig var det mangel på kosmetikk. Petroleum og alkohol, grunnleggende ingredienser i mange kosmetikkprodukter, ble omdirigert til krigsforsyning. Ironisk nok, på dette tidspunktet da de var begrenset, ble leppestift, pulver og ansiktskrem m Ønskelig og mest eksperimentering ble utført i etterkrigstiden. Kosmetiske utviklere innså at krigen ville resultere i en fenomenal boom etterpå, så de begynte å forberede seg. Yardley, Elizabeth Arden, Helena Rubinstein og det franske produksjonsfirmaet ble assosiert med «kvalitet» etter krigen fordi de var de eldste etablerte. Pond «s hadde den samme appellen i den lavere prisklassen. Galakosmetikk var en av de første som ga produktene fantasienavn, som leppestifter i» lanternrød «og» havkorall. «

Under på 1960- og 1970-tallet bestemte mange kvinner i den vestlige verden som var påvirket av feminisme, å gå uten kosmetikk. I 1968 på den feministiske Miss America-protesten kastet protestanter symbolsk en rekke feminine produkter i en «Freedom Trash Can.» Dette inkluderte kosmetikk, som var blant gjenstander protestantene kalte «instrumenter for kvinnelig tortur» og antydninger av det de oppfattet som håndhevet kvinnelighet.

Kosmetikk på 1970-tallet ble delt inn i et «naturlig utseende» for dagen og et mer seksualisert bilde for kvelden.Ikke-allergisk sminke dukket opp når det bare ansiktet var på moten, ettersom kvinner ble mer interessert i den kjemiske verdien av sminke. Moderne teknologiutvikling, for eksempel High Shear-blandebatteriet, gjorde det mulig å produsere kosmetikk som var mer naturlig og hadde større utholdenhet i slitasje enn forgjengerne. Den viktigste kosmetikken til tiden var øyenskygge, skjønt; kvinner var også interessert i nye leppestiftfarger som syrin, grønn og sølv. Disse leppestiftene ble ofte blandet med bleke rosa og hvite, slik at kvinner kunne lage sine egne individuelle nyanser. «Blush-ons» kom inn på markedet i dette tiåret, med Revlon som ga dem bred omtale. Dette produktet ble påført på pannen, underkinnene og haken. Konturering og fremheving av ansiktet med hvit øyenskyggekrem ble også populært. Avon introduserte damen selger. Faktisk åpnet hele kosmetikkindustrien generelt muligheter for kvinner i virksomheten som gründere, oppfinnere, produsenter, distributører og arrangører.

21. århundre Rediger

Skjønnhetsprodukter er nå allment tilgjengelige fra dedikerte nettbaserte forhandlere, som nylig har fått med seg online av etablerte utsalgssteder, inkludert de store varehusene og tradisjonelle skjønnhetssalonger for murstein og mørtel. I USA godkjenner eller vurderer ikke Food and Drug Administration (FDA) kosmetikk, selv om det regulerer fargene som kan brukes i hårfargene. Kosmetikkselskapene er ikke pålagt å rapportere om skader som følge av bruk av produktene. egne ansiktsegenskaper. Concealer brukes ofte av kosmetisk bevisste menn. Kosmetikkmerker gir ut kosmetiske produkter spesielt skreddersydd for menn, og menn bruker slike produkter oftere. Det er imidlertid noen kontroverser over dette, ettersom mange føler at menn som bruker sminke forsømmer tradisjonelt kjønn, og ikke ser menn som bruker kosmetikk i et positivt lys. Andre ser imidlertid på dette som et tegn på pågående likestilling og føler at menn også har rett til å forbedre ansiktsegenskapene sine med kosmetikk hvis kvinner kunne.

I dag har markedet for kosmetikk en annen dynamikk sammenlignet med Det 20. århundre. Noen land driver denne økonomien:

• Japan:

Japan er det nest største markedet i verden. Når det gjelder veksten i dette markedet, har kosmetikk i Japan gått inn i en periode med stabilitet. Imidlertid endres markedssituasjonen raskt. Nå kan forbrukere få tilgang til mye informasjon på Internett og velge mange alternativer, noe som åpner for mange muligheter for nykommere som kommer inn på markedet, og ser etter sjanser til å møte forbrukernes ulike behov. Størrelsen på kosmetikkmarkedet for 2010 var 2286 milliarder yen på grunnlag av verdien av forsendelser fra merkevareprodusent. Med en vekst på 0,1% var markedet nesten uendret fra året før.

• Russland :

Et av de mest interessante fremvoksende markedene, Det femte største i verden i 2012, har det russiske markedet for parfyme og kosmetikk vist den høyeste veksten på 21% siden 2004 og nådde 13,5 milliarder dollar.