Historiske forhold etterlot denne fargerike byen bemerkelsesverdig intakt. Takket være førsteklasses restauranter, enestående hoteller og forførende arkitektur, har den blitt populær blant besøkende, som kommer på jakt etter dens ineffektive magi.
Med sine obsidianforede vegger som smalner til høyt, hvelvet tak, føles det seks-seters smakerommet til tequila-selskapet Casa Dragones som et slankt kapell i lommestørrelse fra fremtiden. Siden den åpnet i 2016, har det blitt et viktig stopp i den meksikanske kolonibyen San Miguel de Allende, så jeg dro dit den første natten for å hylle tequila-gudene. Nå satt jeg ved den alterlignende baren og beundret et langstammet krystallglass av Casa Dragones Joven, som merket regner som en «nippende tequila.» Beundreren av sitt eget glass var lederen, Eva Corti, en uanstrengt stilig italiensk med rett kutt blond smell. «Ser du hvor klart det er?» hun spurte. «Ingen mangler.» Vi passerte nesen fra kant til kant, og lette etter dufter av sitrus og krydder, blomster og tre. Så nippet vi, og varme tequila-fuzzies fløt gjennom meg.
Etter at vi hadde nappet mer, fortalte Corti meg om seg selv. Siden hun flyttet til Mexico for seks år siden, har hun bodd i Mexico by, Oaxaca, Puerto Vallarta og Yucatán, men hun sa at det ikke var inntil hun ankom San Miguel at hun følte at hun var hjemme. Stedet har den effekten på mennesker. MTV-grunnlegger Bob Pittman, som lanserte Casa Dragones i 2009 sammen med den meksikanske tequila-gründeren Bertha González Nieves, kjøpte et hus i San Miguel dager etter at han første besøk. Amerikanerne har blitt trukket til sine skrånende brosteinsgater siden en sjenert Chicagoan ved navn Stirling Dickinson ble direktør for Escuela Universitaria de Bellas Artes, et lokalt kunstinstitutt, med ideen om å gjøre San Miguel til en internasjonal kunstkoloni. Krig II, veteraner kom for å studere der på GI Bil Jeg sender melding om sine underverk tilbake til USA. Kort tid var det et toppferie- og pensjonsmål for amerikanere.
Kunsten er fremdeles sentral i appellen til San Miguel, hvor forholdet mellom galleri og innbygger kan overstige det i Santa Fe, New Mexico. (som den har mer enn litt til felles med). I løpet av det siste tiåret har San Miguel imidlertid også blomstret ut som et gastronomisk knutepunkt, takket være ankomsten av destinasjonsrestauranter som Moxi og Áperi. Kanskje ikke tilfeldig, har det også åpnet en rekke fine hoteller som introduserer en ekte luksuskvotient til et sted som en gang hovedsakelig henvendte seg til backpackere og bohemer. Byens økende popularitet har ført til litt håndsvikling om trafikk og turistifisering, men jeg syntes disse var mindre problemer, og for å være ærlig fikk jeg et spark ut av mariachiene og ballongleverandørene foran Parroquia de San Miguel Arcángel , den svevende nygotiske katedralen du sannsynligvis har sett hvis du noen gang har sett et bilde av San Miguel.
Uansett, noen få tchotchke selgere kan ikke sabotere San Miguels mest tiltalende trekk, som er det strålende anakronistiske bybildet: den spansk-koloniale arkitekturen som lyser når solen synker over det sentrale meksikanske høylandet, hundrevis av fargerike dører som fører til sløve private gårdsplasser, og, av selvfølgelig, Parroquia, som hele byen dreier seg om. All denne koloniale perfeksjonen skyldes i stor grad særegenheter i San Miguels lange historie, som nesten er til å ta og føle på når du vandrer rundt i torg og kirker og det endeløse dekkede markedet som slanger gjennom midten. Under spansk styre hadde San Miguel en større befolkning enn New York City, men den mistet fremtredende på 1800-tallet etter den meksikanske uavhengighetskrigen og ble praktisk talt forlatt ved slutten av den meksikanske revolusjonen i 1920. Som et resultat ble det historiske San Miguel har overlevd intakt.
«Det er en organisert by – ikke som andre meksikanske byer,» sa Victor Martinez, sous-kokk på Luna Rooftop Tapas Bar, på Rosewood San Miguel de Allende.Andre San Migueleños jeg møtte var like stolte av byens egenart, og skryte av at den legemliggjør mange av Mexicos beste kvaliteter (maten! Kulturen! Været! Folket!) Og ingen av de verste; gang på gang ble jeg fortalt at San Miguel er et av de tryggeste stedene i Mexico.
En morgen tok Martinez meg til Rancho La Trinidad, en 10 hektar økologisk gård i utkanten av byen som Rosewoods restauranter (og mange andre) henter mye av råvarene sine fra. Stiftelsen ble grunnlagt i 1995 av Carl Jankay, en tidligere leder fra Campbells Soup Company fra USA, og markerte begynnelsen, sa Martinez meg, til San Miguels «bevissthetsoppvåkning» med hensyn til mat. Iliana Lanuza, Jankays stedatter, førte oss til avlingene. som var i sesongen – rødbeter, squashblomster, spaghetti squash, purre, gulrøtter – som vi høstet under det vakre øye med muldyret som tilber markene. Så dro vi tilbake til hotellet for å lage vårt eget gård-til-bord-måltid kl. Les Pirules, Rosewoods nylig tilføyde tradisjonelle meksikanske utekjøkken.
Martinez, som opprinnelig er fra Mérida og oser av nok rakish sjarm til å passere for en telenovela stjerne, guidet meg gjennom noen grunnleggende prinsipper for meksikansk matlaging. Før jeg visste ordet av det, hadde vi produsert fire vakre retter: rødbeter med kumquats, mandler og basilikum, spaghetti squash i en parmesan fløtesaus, ris i meksikansk stil med brokkoli rabe og stekt svinekjøtt i en rask føflekk toppet med squash b lossoms. Mens vi spiste spurte jeg Martinez hvordan han følte seg om den nylige globale populariteten til meksikansk mat. «Jeg synes det er flott,» sa han. «Men jeg kunne aldri betale så mye penger for taco.»
Selv om jeg spiste de andre måltidene mine på Rosewood alene var de ikke mindre nydelige. På den ekspansive hovedrestauranten, 1826, en annen av stedene som etablerte San Miguel som et kulinarisk reisemål tidligere i dette tiåret, ble jeg behandlet på en prosesjon
med lekne vendinger på tradisjonen: en ceviche i en tequila-spiket sangrita, hummeravioli i en smørsaus med meksikanske trøfler, diende gris i føflekken. På Luna, uten tvil den beste takbaren i denne terrassgale byen, spiste jeg guacamole og drakk en Casa Verde (Casa Dragones med limoncello, sitronsaft, kiwi og selleri) mens jeg så på gjestene ta bilder av Parroquia da den ble rosa inn det elskede lyset på sen ettermiddag.
Til frokost en dag, gikk jeg bort til en kafé hele dagen, kalt Lavanda, for å slutte meg til mengden som ventet på det smale fortauet for at den skulle åpne. Været var raskt, og restauranten var ikke isolert, men varmelampene og den kalde luften bidro bare til den storslåtte appellen til stedet, med klatretrær og rottingmøbler. Passet til restaurantens navn kom cappuccinoen min med en kvist av lokalvokst lavendel. Min bolle med chilaquiles var delikat, krydret og trøstende, alt på samme tid.
Restauranten hadde en ungdommelig, unfussy tilnærming til å lage mat som Jeg så mye i San Miguel, inkludert på et sted som heter Trazo 1810. Du kan ikke få mye mer San Miguel enn dette: for å nå restauranten, går du gjennom et kunstgalleri og stiger opp i heisen til Hotel Casa 1810; Hvis du ønsker det, kan du spise på terrassen i 4. etasje. Da jeg spiste min cayenne-rubbed stekekylling og gnocchi, virket Parroquia å ha et magnetisk trekk på meg, som en godartet versjon av Eye of Sauron.
Den sentrale spenningen i et opphold på Rosewood San Miguel de Allende er ditt samtidige ønske om å utforske byen rundt deg og slappe av i en av de hvite hyttene ved bassenget. (Løsning: bestill et lengre opphold.) Den 13 hektar store moderne hacienda, med buede kolonnader og falmede okker eksteriører som tro på hotellets nyhet, har 67 sjenerøse rom, alle med nydelige møbler i mørkt tre i kolonistil og private hager eller terrasser; gruven hadde sitt helt eget tak med et stupebasseng og utsikt over Parroquia. Det er lavendel overalt: i hagen langs stien til bassenget, i smøret 1826, i produktene på Sense Spa.
Men mens denne lille utopien løftet takken for hotell i San Miguel, er byens banebrytende luksuriøse eiendom Casa de Sierra Nevada, som Belmond skaffet seg i 2006 og totalrenovert i fjor.I motsetning til Rosewood, som ligger ved en liten avstand fra byen, er Belmond Casa de Sierra Nevada veldig mye av byen. Den består av en klynge av koloniale herskapshus (hovedbygningen, Casa Principal, var en gang residensen til erkebiskopen i San Miguel) i Centro, hver med et halvt dusin gjesterom rundt en sentral gårdsplass som er inngjerdet fra gaten , så stemningen er av et privat fristed midt i alt. De 37 rommene har en litt wabi-sabi-kvalitet, med steinpeiser, kobberforede kar, fiskebeinegulv og regionale tekstiler som alle gir en veldig autentisk slags eleganse. Som en del av makeoveren har hotellet, hvis Sazón-matskole innledet lokal mani for matlagingskurs, lagt til noe som heter Artists Corner, hvor en bosatt kunstner underviser i malerkurs og møter gjester for galleriturer. >
Belmonds renovering sammenfaller med flere åpninger som ytterligere diversifiserer hotellalternativene i San Miguel. Disse inkluderer L’Ôtel at Dôce 18 Concept House, en del av det samme håndverks-mini-kjøpesenteret som huser smakerommet til Casa Dragones, og Casa Blanca 7, et lite marokkansk bøyd sted nær El Jardín, den sentrale plassen. De to siste går i veldig forskjellige retninger: Live Aqua Urban Resort San Miguel de Allende, det femte stedet for det meksikanske merket, er nå det største hotellet i byen, med 153 rom. Hotellet ligger i en renovert moderne bygning i hacienda-stil foran en hundre år gammel dam, og er en merkelig blanding av kunstnerisk futurisme og innbydende hjemmekjærlighet. Med sine gjentatte bueganger, store solbelyste vidder og monolitiske skulpturer strødd over eiendommen, har den den surrealistiske følelsen av et de Chirico-maleri – og likevel fungerer resepsjonen som et bakeri, og hver søndag er det en enorm brunsj på gårdsplassen. / p>
Derimot har den andre nykommeren, Hotel Amparo, i et herregård fra 1700-tallet hvor en borgmester en gang bodde, bare fem rom. Eies av et par kunstsamlere fra Houston, og inneholder en tiltalende blanding av moderne verk og antikviteter. Naturligvis er det et tradisjonelt åpent kjøkken hvor gjestene kan delta på matlagingsverksteder, og det er naturlig nok en takterrasse som Bernardo Morales, hotellets assisterende daglige leder, fortalte meg at det snart skulle bli en liten, vinfokusert restaurant.
Jeg hadde allerede spist frokost, men Morales insisterte på at jeg hadde en annen. Da jeg satt på gårdsplassen og spiste kyllingchilaquiles og en delikat parfait, lyttet til Beatles og lyden av fontenen og så gjennom hovedporten mens verden gikk forbi utenfor, kunne jeg ikke forestille meg et bedre sted å være. / p>
Fordi jeg ønsket å se landskapet rundt San Miguel, arrangerte Belmond Casa de Sierra Nevada at jeg kunne ri på Rancho Xotolar, omtrent 45 minutter utenfor byen. Jeg ble plukket opp av Lio Morín, en smilende cowboy som snakket engelsk med sørlig lilt, takket være mange år tilbrakt i Oklahoma. Han hadde nylig flyttet hjem til gården der han vokste opp, som han sa at oldefar, en sølvgruver fra Guanajuato, hadde kjøpt for snart 70 år siden. Vi svingte av motorveien ved Cañada de la Virgen, et arkeologisk funnsted i Otomi som den meksikanske regjeringen åpnet for turisme i 2011, og slo ned en smal grusvei og passerte gigantiske kråker som satt i akasietrærne, til vi nådde den viltvoksende forbindelsen der Moríns enorme storfamilie bor. Han påpekte den lille skolen som alle barna på gården deltok på.
Med Felix, Moríns onkel og Roberto, fetteren hans, red vi ut på mesaen og trådde gjennom kaktus og buskbørste. Etter å ha stoppet for å se på utsikten over San Miguel, gikk vi ned på en smal sti hugget inn i en bratt arroyo. Det begynte å regne, så følgesvennene mine ga meg en poncho med lerret for å gå med halmen sombrero. Jeg følte meg nesten som en skikkelig caballero da hesten min klatret ned de våte steinene, gutta bak meg ropte meksikanske folkesanger. I bunnen kjørte vi en liten elv, deretter galopperte vi gjennom den, kikka og sparket opp spray.
Det var skumring da vi kom tilbake til forbindelsen, men det var ingen lys på. Morín forklarte at Rancho Xotolar til i dag ikke har strøm. «Når vi vil se på TV, kobler vi det til et bilbatteri,» sa han.Vi dro til en liten bygning med et åpent kjøkken hvor moren og søsteren forberedte et måltid over en fogón, en tradisjonell vedovn. I det samlende mørket spiste vi queso fresco laget av kumelk fra morgenen, en fantastisk astringerende nopal salat, en brennende pico de gallo, bønner, ris, sopes og varme, beroligende enchiladas. Det var like deilig som alt jeg spiste i byen.
En annen ting du kan gjøre hvis du vil se landskapet rundt San Miguel, er å ta en taxi opp de svingete veiene over byen til Charco del Ingenio, et 220 hektar stort naturreservat på et sted som en gang var en vannmølle. Jeg vandret alene forbi gravide urbefolkninger, puste inn den rolige søtheten på stedet. En flokk med ender landet på Las Colonias-reservoaret, som ligger i sentrum av hagene. Jeg bestemte meg for å krysse den gamle dammen for å sjekke ut en ødelagt hacienda jeg hadde sett på kartet mitt.
Et par krysset fra den andre siden, de første menneskene jeg hadde sett siden jeg kom inn i reservatet. Akkurat da leppene mine begynte å lage b i buenas tardes, sa mannen mitt navn.
Det var Bernardo Morales, fra Hotel Amparo. «Det er min første gang her,» sa han til meg. «Jeg flyttet nettopp til San Miguel for tre måneder siden.»
Vi ble enige om at San Miguel virkelig måtte være en liten by hvis vi kunne støte på hverandre her , og at vi snart må støte på hverandre igjen. Så gikk vi hver til hverandre.
En miniatyrguide til San Miguel
Bruk minst fire netter på å suge opp byens mange gleder. San Miguel, som er omtrent like langt fra Guadalajara og Mexico by, er også en stor del av en større sentral Mexico-reiserute.
Komme dit
San Miguel er ikke en spesielt rask tur , ettersom fly fra de fleste amerikanske flyplasser vil kreve en opphold, og når du er på bakken, vil det være en betydelig kjøretur. De to nærmeste flyplassene er Del Bajio i León, omtrent 90 minutter unna, og Querétaro, omtrent 75.
Hoteller + restauranter
Luksushotellene som best viser regionens tradisjonelle estetikk er Belmond Casa de Sierra Nevada (dobler fra $ 275), i Centro, og Rosewood San Miguel de Allende (dobler fra $ 300), hjemmet til populære Luna Rooftop Tapas Bar. Hotel Amparo (dobler fra $ 325) er den mest intime av San Miguel mange nykommere, og flott for buyouts. Reisende som søker små hoteller, bør også vurdere LTtel at Dôce 18 Concept House (dobler fra $ 355) eller Casa Blanca 7 (dobler fra $ 342). Live Aqua Urban Resort San Miguel de Allende (dobler fra $ 289) er derimot en kunstnerisk citadell like nord for Centro.
Forvent å besøke andre hoteller når du spiser ute. Moxi (forretter $ 9– $ 16) på Hotel Matilda og Áperi (smaksmenyer fra $ 62) på Dos Casas serverer lokalt bøyet haute cuisine, mens Trazo 1810 (forretter $ 14– $ 30) på Hotel Casa 1810 tilbyr avslappet, ungdommelig matlaging. Hit Lavanda Café (forretter $ 5– $ 6) til frokost og El Pegaso (forretter $ 4– $ 18) for meksikanske klassikere. Gjør en avtale på Casa Dragones Tasting Room for den godeste tequilaen i byen.
Aktiviteter
Mange hoteller kan arrangere halvparten -dagers rideturer på Rancho Xotolar. Etterpå kan du besøke de gamle Otomi-pyramidene i Cañada de la Virgen, i nærheten. El Charco del Ingenio, San Miguels botaniske hage, er en fin måte å komme seg unna uten å gå langt.
Alle emner i turideer
Registrer deg for T + L Bare om
Få de siste reisenyhetene, flytilbudene og turideene fra redaksjonen av Travel + Leisure