Bueskytningsspråket
Som mange spesialiserte felt av menneskelig interesse, har bueskyting og bueskyting sin egen sjargong. . . men ved å gå gjennom vilkårene nedenfor vil du snart kunne «snakke bueskyting» med det beste av dem!
Tilbake: Siden av en bue som vender fremover, eller bort fra bueskytteren.
Mage: Innsiden av en bue … siden som vender mot bueskytteren.
Brace: For å strenge en bue.
Braced høyde: Avstanden mellom strengen og håndtak av en avstivet, eller spent bue.
Bue: Den lille gamle buemakeren.
Tegn: Avstanden, målt i tommer, at en bueskytter trekker buestrengen. Som en verb, handlingen med å trekke en bue tilbake.
Ører: De fremoverbøyde tipsene til en tilbaketrukket bue.
Fletting: Fjær som er delt i to og festet til den bakre delen av en pil for å gi den stabilitet under flyging.
Lemmer: Kroppen av buen eksklusiv håndtaket.
Longbow: En rett trebue som er omtrent seks meter lang , uten refleks eller recurve, popularisert i England i middelalderen.
Nock: Hakket på baksiden av en pil som mottar buestrengen. Også hakkene på en bues tips som holder buestrengen på plass. Som verb betyr nock å plassere en pil på strengen.
Recurved bow (eller «recurve»): En bue som har ender av lemmer bøyd fremover.
Refleks: En bøyning i midtpunktet, eller håndtaket, på en bue som får lemmer til å bøye seg litt fremover når de ikke er bundet.
Selvbue: A vanlig trebue, uten refleks, rekurve eller sene bakside. En langbue er en lang selvbue.
Aksel: Kroppen til en pil, minus strekking og spiss.
Stav : Et treverk som en bue er laget av.
Vekt: Styrken, målt i pund, kreves for å trekke en bue for å trekke fullstendig. (Fulltrekning anses generelt å være 28 «.)
Bowyers Essentials
For å lage buer av høy kvalitet er alt du trenger et lite arbeidsområde, noen få vanlige håndverktøy, fire billige C-klemmer og en vedovn eller annen kilde Naturen vil sørge for resten av verktøyene dine og – hvis du holder våpenet ditt helt primitivt – alt materiellet ditt ls.
I noen deler av landet er den tradisjonelle skogen for buefremstilling hickory, honninghopp, fjellmahogny og einer. Den beste baugskogen er Osage orange (bois d «arc), barlind og aske. For den lange tilbakekurvede baugen og langbuen foretrekker jeg hvit aske, noe som gjør et godt nybegynnertre for enhver stil med bue på grunn av sin» tilgivende «kvaliteter. Vanligvis brukte indianere imidlertid det materialet som var lett tilgjengelig, og du kan gjøre det samme. Hvis ingen av tresortene jeg har nevnt, vokser i ditt område, kan du til og med bestille en rettkornet planke av passende størrelse gjennom en spesialforhandler av løvtre (men vær sikker på at treet ikke er tørket).
Hvis du vil høste ditt eget tre, ser du etter et lite tre som er ca. 2 «til 3» i diameter, uten knuter og flekker, og rett. Omtrent 5 1/2 fot skal ha en god lengde for ethvert design unntatt langbuen, som vil trenge omtrent en fot mer. Du kan også bruke en mindre sapling for en buestav: Søk etter en som «er litt mer enn en tomme gjennom midten og oppfyller de ovennevnte kravene. Den beste tiden å kutte slikt treverk er i februar, når saften er nede. Husk at treet er en gave fra treet og Skaperen, og at det skal tas med respekt.
Jeg krydrer stavene mine ved å lagre dem i skuret til våren, og før dem innendørs til treet har eldet seg i et helt år. Treet må oppbevares på et kjølig, tørt sted under krydderprosessen for å forhindre vridning. Hvis tanken på å måtte vente et år før du begynner å jobbe med en bue, strekker tålmodigheten din, er det bare å kjøpe en lufttørket stav fra løvtreforhandleren og komme helt i gang.
Når treet har krydret , det er på tide å fjerne barken. I stedet for å hugge vekk huden, skraper du den av ved å holde en skarp kniv i en vinkel på 90 ° mot treet … så bladet ikke glir og hakker staven. Hvis du bruker et plantverk, må du skille den skinnede stangen forsiktig ned i full lengde. Hvis du er forsiktig, kan du noen ganger dele to brukbare buestenger fra en enkelt plantasje, men jeg stoler ikke på at jeg splitter så mye og vil heller hugge med en kniv til ønsket tykkelse er nådd. Buer laget av frøplanter vil ha et halvcirkelformet tverrsnitt.
Hvis du bruker et større tre til stav, deler du det forsiktig i to, og kanskje i halvparten igjen. (Noen av instruktørene på min villmarksskole kan få fire brukbare stenger fra et 3 «-diameter-tre!) Buer laget av et lite tre har vanligvis et litt buet, rektangulært tverrsnitt.
Etter at du har gjort dine første splittelser eller har formet staven med en kniv, må alle påfølgende skraping gjøres med skrapere, slipemaskiner (rasper eller filer) og slipemaskiner … siden for mye whittling vil «tynnes ut» og svekke treets korn.
Bow Making
Med staven eldet, skrelt, delt og grovformet, er du klar til å komme videre med det virkelige arbeidet med å lage en bue. På dette tidspunktet er det en god idé å «spørre» treverket hvilken type bue den vil bli i stedet for å prøve å gjøre den til den du synes den skal være. Ta med andre ord hensyn til treets kvalitet, korn og vekstmønstre når du bestemmer hvordan du skal forme verktøyet som det skal bli.
Generelt sett er bred og tynn den beste formen for buer av bartre Den ekstra bredden er nødvendig for å forhindre sprekkdannelse. Mykt tre har en tendens til å splintres lettere enn de mindre sprøtt hardvedene, så løvtrebuer kan gjøres litt tykkere og ikke så brede.
Når jeg produserer min buer, jeg stoler aldri på målebånd eller kalipre. Jeg har lært å stole på det som føles bra for meg og for treet. Dermed er dimensjonene gitt i denne artikkelen på ingen måte lov. . . de er bare gjennomsnitt for å hjelpe deg med å lage din første bue. Etter at du har formet en eller to, vil du kunne bruke berøring, syn og dine egne indre følelser til å lage en bue som er like personlig som din fingeravtrykk.
De første trinnene i å lage en bue er de samme, uansett hvilket design du har valgt for det ferdige produktet. Klipp først staven til den lengden du vil at buen din skal være når den er ferdig ( her, vil jeg diskutere en som er 5 fot lang. Nå, finn midtpunktet i lengderetningen og mål omtrent 3 «i begge retninger (dette 6» området blir grepet eller håndtaket). Neste jobb er begynn å tynne og avta … fra en tykkelse på ca. 5/8 «ved håndtaket, ned til 3 / for å avsmalne og tynne lemmene. Begynn fra utsiden av grepområdet, og bruk en rasp eller grovtannet fil. 8 «ved spissene (du vil oppnå en jevn, jevn avsmalning). Bredden skal skråstige fra 2 1/2» eller så nær håndtaket til omtrent 1/2 «ved spissene. Når du jobber med denne fasen av prosjekt, vær sikker på at hold baksiden og sidene av buen så flatt (i motsetning til avrundet) som mulig. . . og vær også forsiktig så du ikke overdriver tynningen.
Nå må du jobbe med å forme håndtaket til en størrelse og form som gleder grepet ditt. Tynn håndtaksområdet i bredde og tykkelse til det passer komfortabelt for hånden din, og legg deretter siste hånd på den generelle utformingen av buen din med en finere fil, for eksempel en møllefil. Og mens du har den møllefilen i hånden, fortsett og kutt strenghakk i enden av hvert lem. . . dypt nok til å holde buestrengen på plass, men ikke dyp nok til å svekke lemspissene.
Når det er gjort, er det på tide å teste buen for å se om lemmer trekker jevnt. spiss til spiss – som om det var en buestreng – legg den bare foten på håndtaket og trekk oppover i midten av ledningen til lemmene begynner å bøye seg. Vær forsiktig så du ikke trekker endene veldig langt på dette stadiet, siden overdreven bøying kan føre til splitting hvis ikke lemmer er jevne. Hvis du finner ut at det ene lemmet trekker lettere enn det andre, må du forsiktig fjerne magen på den sterkere siden ved å bruke en fresefil til lemmene trekker jevnt. (Kveldsprosessen er kjent for bueskyttere som «tillering».) Når du utfører denne testen, vil du også få en ide om trekkvekten din baug vil ha når du er ferdig. Selv om du kan øke stivheten til et for fleksibelt våpen ved å å bruke senebakgrunn, å kunne forutsi dens trekkvekt på forhånd, krever lang erfaring og liberale doser lykke. hjort hjerner ble noen ganger brukt i stedet for, eller sammen med, fettet. Den indiske baugmakeren satte eller hengte håndverket sitt nær logebålet for å varme opp fettet og øke dets absorpsjon i treet. Min personlige preferanse er for å blande avsmeltet hjortfett og hjerner, påfør blandingen varm, og sett deretter buen høyt over vedovnen min, slik at den stigende varmen kan føre inn oljene. (Hvis du foretrekker å unngå å jobbe med disse naturlige produktene, kan nesten hvilken som helst god trefinish være brukt, inkludert lakk, linfrø eller sedertre o il. . . og til og med smult.)
Når dette arbeidet er ferdig, er langbuen klar til å skyte. Gå lett til å begynne med, og gi det nye jaktverktøyet en sjanse til å bryte seg inn. Noen ganger, uansett hva du gjør i et forsøk på å forhindre det, vil en ny bue smelle. Dette skyldes sannsynligvis en feil i treverket i stedet for noe du gjorde galt, men i begge tilfeller er det ingenting å gjøre, bortsett fra å prøve igjen, ved å bruke den nyopparbeidede erfaringen din for å lette og forbedre neste innsats.
Vi kommer til å diskutere detaljene i senebygging litt senere, men det skal kort nevnes på dette punktet at senen vil forhindre en ny bue i å bryte, forbedre snappen og kaste og legge til trekkpund til lemmer. Jeg foreslår derfor at alle buene dine er senebryggede, selv om teknikken ikke tradisjonelt ble brukt på langbuer.
Recurved Bow
For å forbedre jaktvåpenet ditt hastighet, kraft og skjønnhet, kan det være lurt å legge til recurve i lemmer. For en tilbakekalt bue, følg instruksjonene for selvbuen og langbuen, men stopp ikke med å påføre hjernen og fettet. Det du skal gjøre nå er å bøye de siste 6 «eller så av lemmer fremover.
Sett en stor gryte med vann (en stor kaffekanne er perfekt) på komfyren for å koke. Når den bobler, dypp den ene enden av baugen i vannet, opp til ca 9 «, og la den» koke «i 3 1/2 til 4 timer. Mens bueenden er i det varme badet, kutt ut en recurveform – som vist på et medfølgende bilde – fra et stykke skrap 2 X 4 tømmer (du trenger en for hvert lem). Den eksakte kurven for skjemaet er opp til deg, så lenge det ikke er utenfor bøyemulighetene til staven din.
Når den første bueenden er ferdig med å koke, plasser den over den konvekse siden av skjemaet og fest den med to C-klemmer. Den beste tilnærmingen her er å feste lemspissen først på plass, deretter – med baugen som en spak – bøy lemmen sakte tilbake over formen og klem den fast. (For å hindre at lemmer blir bulkete, bruk små blokker av mykt tre mellom klemmene og baugen.) På dette punktet – med den første enden av baugen låst over bøyningsformen – begynn å lage det andre spissen … gjenta deretter klemprosessen. Gi nå baugen en hel hviledag på et varmt, tørt sted.
Neste trinn er å fjerne klemmene og finjustere den nylig tilbakekurvede baugen. Innstillingen oppnås ved å fjerne en liten av bukvedet på punktet like før rekurveringen begynner. Jeg tar vanligvis av 1/16 «til 1/8» av bukved, begynner ved bunnen av rekurven og jobber tilbake ca. 6 «mot håndtaket. Jeg finner ut at etter at jeg har gjort denne finjusteringen, har baugen en raskere handling og redusert spark, eller støt. (Noen bueskyttere sier at denne endelige barberingen hindrer at de tilbakekurvede ørene også snapper av.) Når buen din er innstilt, kan du enten senke den tilbake eller fullføre den som med en langbue.
Og hvis du vil gi jaktverktøyet ditt enda mer glidelås og zing, kan du legge til en refleks i baugen ved å bøye ryggen litt fremover. Bare varm opp håndtaksområdet over en dampende vannkoker i et par timer, Legg deretter baugen – ryggen vendt nedover – over en liten tømmerstokk, og stå barbeint på lemmene til treet er avkjølt (det tar ikke så lang tid). Dette vil gi en kurve fremover, eller refleks, og tilfører våpenet enda mer slag. (Refleksing er spesielt viktig for ekstremt korte buer som ligner på de stumpe «hestebuerne» som slettindianerne brukte så effektivt mot den seige skjulte bøffelen.)
Sinew-Backing Basics
De to ingrediensene som er nødvendige for å senke tilbake en bue, er sener fra bein og ryggsene hos dyr, og skjuler lim (laget av skinnspon og hover).
Jeg foretrekker å bruke bensenen til hjort og elg. . . Selv om hest, bøffel, ku, geit og elgsane fungerer like bra. Hvis du ikke er en jeger – og ikke kjenner en – sørg for å kjøpe sener fra det lokale slakteriet. Vanligvis vil menneskene der bare gi dem til deg (og sannsynligvis bestemme at du er litt rart).
Etter å ha kuttet senene fra beina og baksiden av et dyr, forbered senen ved å fjerne klar skjede som holder senene sammen. Plasser deretter de eksponerte buntene godt over en varmekilde for å tørke. Når de ikke lenger er fuktige, pund senene på et brett ved å bruke en trehammer eller en glatt stein som en hammer for å skille bunter med vev i individuelle tråder.
For å forberede hudlim, legg hover, skjul skrap og duggklør i en gryte med akkurat nok vann til å dekke dem, og kok «lapskausen» i flere timer. (For å få en finere konsistens, kan det være lurt å skumme av avskummet som bobler opp til toppen av den kokende gryten.) Du vil ende opp med en tykk, glompy limmasse som er perfekt for jobben med å sveise sene. striper til tre. (Et alternativ til hjemmebrygging er kommersielt skinnlim, tilgjengelig på mange hobbybutikker i både flytende og pulverform. Men de kjøpte tingene mangler ektheten – og den vakre aromaen – til det hjemmelagde materialet. Du kan glemme epoxy og andre kjemiske bindemidler. : De vil definitivt ikke fungere.)
Når du er klar til å bruke limet, må du holde beholderen varm i et vannbad på toppen av komfyren (120 ° F eller mer er perfekt), siden ved romtemperatur limet blir gummiaktig og setter seg opp for fort, spesielt hvis arbeidsrommet ditt er kult til å begynne med.
Forbered buen din for å motta limet og senen ved å grove opp ryggen med en hard, slitende stein.Forsikre deg om at treet er renset for fettete fingermerk eller smuss, og mal deretter baugens rygg med skinnlim som er tynnet i et forhold på omtrent to deler lim til en del varmt (helst destillert) vann. Deretter våter du sennestripene og legger dem – noen tråder om gangen – i skinnet for å suge i noen minutter.
Tørk av overflødig lim når du fjerner hvert stykke sene fra limgryten. , og – begynner i det langsgående sentrum av buen og trener mot spissene (eller omvendt, hvis du foretrekker det) – påfør strimler med limdyp sene, legg dem parallelt med lemmer og så rett som mulig. Dekk hele baksiden av buen med senen, og prøv å gjøre en jevn jobb med den, svimlende endene på strengene for å unngå å lage sømmer. Påfør sene helt til spissene på lemmene, og brett deretter ca 2 «over til magesiden for å styrke spissene. Når ryggen er dekket av sene, la den tørke en stund… Påfør deretter to eller tre strøk til sen og lim. Når du er ferdig, la buen hvile i minst et par uker.
Etter at senen er blitt helbredet, skyter du våpenet ditt noen ganger ved halv trekning for å se om det trenger noe mer finjustering. Hvis du oppdager at du trenger å utjevne lemmene igjen, kan du bare styre senen akkurat som du gjorde med bukvedet tidligere. (Sinew fungerer godt under en møllefil.) Avslutt til slutt buen din med en mysk gjengitt fett og hjortehjerner, som beskrevet for langbuen. Denne gangen må du imidlertid ikke plassere buen nær varmen.
Etter hvert som tiden går, vil du oppdage at senen fortsetter å trekke mot buens buk, noe som gir en fremoverbøyd eller refleks … men vær ikke bekymret, siden mer refleks bare vil styrke våpenet. Etter et år eller to vil senen ha trukket alt den skal, og baugen din vil ha antatt sin permanente form og skyteegenskaper … og vil vare mange år hvis den blir tatt godt vare på.
Bowstring
Reverse-wrapped sinew er den tradisjonelle bow-strengen. en streng som er mer enn dobbelt så lang som baugen, og deretter bretter du tauet i to og bretter det inn igjen, vil du produsere en sterk og slitesterk buestreng med en løkke i den ene enden. Den andre enden av spissen kan rett og slett knyttes til underbenet. (For en fotoillustrert guide til omvendt innpakning, se artikkelen min Making Natural Cordage.) Og selvfølgelig kan de av dere som har det travelt bare trave ned til den lokale sportsforhandleren og kjøpe en ferdig bowstring av passende lengde.
For å bestemme riktig avstivningshøyde for baugen din (og – i sin tur – riktig lengde for strengen), plasser en knyttneve på innsiden av grepet og strekk tommelen ut som om du prøvde å flagge en tur. . . den vedlagte strengen skal bare berøre spissen på det utstrakte sifferet ditt.
Håndlaget bue
Før europeerne kom inn i bildet med sin avanserte teknologi og metallverktøy, innfødte amerikanske bueskyttere omhyggelig formet fint utformede buer med redskaper i stein og bein. Prosessen tok mye lengre tid, men steinaldermennesker var ikke så hektiske over en times tid som dagens sårstyrte mennesker pleier å være. Og de tidligere produktene var ofte like vakre og brukbare som fine maskinlaminerte buer.
Bueskyting har hatt en lang historie, ikke bare i Amerika, men i nesten alle hjørner av kloden unntatt Australia. De gamle tyrkiske komposittbuene – for å nevne et lysende eksempel – var ganske sannsynlig de mest effektive primitive våpnene verden noensinne har kjent. Buene er stille, nøyaktige i praktiserte hender, designet for å teste jegeren til det ytterste av hans eller hennes ferdigheter. . . og de gir viltdyret en sportslig sjanse.
I tillegg til å spare hundrevis av dollar som det ville koste å utstyre deg med en toppkvalitets moderne sammensatt bue og glassfiber- eller aluminiumspiler, på jakt med et treverk som har fått en vakker form under dine egne hender kan hjelpe deg med å oppnå harmoni med naturen og fortiden, en harmoni som nesten har forsvunnet fra vår overmekaniserte, depersonaliserte verden.
Pilskaping: Rett og rask
For å fullføre det primitive bueskytingantrekket ditt, vil du ha en tilførsel av piler som passer til din skreddersydde bue. . . prosjektiler som er like funksjonelle og vakre som bæreraketten. Kirsebær, servicebær (Juneberry), ask, kornved, sedertre, buskebær, og til og med sukkerrør og siv er god skog å bruke til pilaksler. Skjær seksjoner omtrent tre meter lange fra saplings med en bunndiameter på 1/2 «eller så, og ta deg tid til å lete etter knutefrie sjakter. Samle pilen din om vinteren når saften er nede. Etter å ha bundet sjaktene sammen til tette pakker bundet noen få centimeter med ledning, la dem krydre som du gjorde bue stav.
Når sjaktene har blitt eldre i et helt år, fjern barken, igjen ved å skrape i stedet for utskjæring (fordi de er så mye tynnere enn buestenger, er det nødvendig med enda større forsiktighet når du former pilaksler). Hvis du skyter en fem fot lang bue, måler du pilene fra spissen av den forlengede langfingeren til gropen på armen … omtrent 30 «for en gjennomsnittlig voksen mann. For en kortere bue vil pilene dine bare være omtrent 23 «til 25» lange. (De ekstremt korte buene som ble brukt av Plains Indianere var designet for enkel skyting fra hesteryggen og ble sjelden trukket til full tegning. Hvis du vil være i stand til å skyte en lang pil ved full tegning, trenger du en bue som i det minste er 48 «lang, helst lengre. Ellers – selv om baugen er godt laget og ikke går i stykker – vil fingrene dine bli klemt på grunn av den spisse vinkelen som dannes når en kort sløyfe blir overtrukket.)
grovt kornet sandpapir, glatt pilakslene ned til en diameter på ca 5/16 «. Deretter bytter du til et finkornet papir eller en smerteduk for etterbehandling. Når akslene er glatte, gni dem med gjengitt fett og varm dem nær ilden for å indusere absorpsjon av oljene. (Selvfølgelig kan du også kjøpe 5/16 «løvtre-plugger.)
Skjeve piler kan rettes ut ved å varme dem opp, bøye knekkene ut med fingrene eller tennene og holder sjaktene rett til de avkjøles. Noen ganger er det nødvendig å bruke en pilrettetang, eller en skiftenøkkel, for å binde vanskelige flekker på en pil. For å lage dette verktøyet, bor et akselstørrelseshull gjennom et stykke gevir eller bein. Stikk deretter en oppvarmet aksel gjennom hullet og bruk skiftenøkkelen som en spak for å bøye ut knekkene.
Neste kommer fletting. Jeg synes at en 6 «lang fletting, trimmet til en høyde på ca 1/2», gir god aerodynamikk og ligner på den tradisjonelle indiske stilen. Tyrkiahalefjær er best, men halefjærdrakten til nesten alle store eller mellomstore fugler vil gjøre det i en klype. (Bare vær sikker på at du ikke bruker fjær fra noen av de mange beskyttede fugleartene eller deg «Jeg slipper deg inn for en forbrytelse av føderal art!)
Du trenger tre fletninger for hver pil. Begynn med å skjære langs langs medianlinjen til fjærens fjærpenn, og dele fjæren i to like halvdeler. Etter å ha skåret vekk og overflødig fjærpenn, trimm fjærene til riktig høyde, og sjekk for å se at de alle har en jevn størrelse og form.
For å feste flakene til pilens skaft. , hold fjærens rygg på plass i skaftets nakkeende, og bind fjærene på fjærene til pilen med en innpakning av fuktig sene. (Noen bueskyttere forankrer fletningene midlertidig til skaftet med furuhøyde eller fortynnet hudlim, og frigjør derved begge hender for innpakningsarbeidene.) Påfør senen ved først å skille den i tråder, akkurat som du gjorde for baugstøtten, og deretter fukte den med spytt og pakke den jevnt. Spytt-og-seneblandingen danner sitt eget lim og trenger ikke å bli bundet. Etter at de fremre innpakningene er tørket, gjentar du prosessen på baksiden av fletningene, og pakker opp til bunnen av nokken. Den tørkede senen er nesten gjennomsiktig, ligger nær skaftet og strammes opp enda mer når det eldes.
For å kutte buesnorhakkene i ryggen på pilene, skrubber du et U-formet spor med en liten rottehalefil (eller så forsiktig med en baufil) ned til rett over den øverste senenomslaget bak flettet. Nokken vil da bli støttet av senenomslaget, og forhindrer at støtet fra baugstrengen splitter akselen. Sørg for å plassere strenghakkene slik at når pilen blir skutt, vil to fjær passere jevnt over baugen, med den tredje – eller «kuk» – fletting stikker ut i en vinkel på 90 ° fra baugen.
Størrelsen på pilspissene og hakkene som holder hodene på sjaktenes fronter vil bli bestemt av dyrene du planlegger å jakte på, din personlige preferanse, og statens lover. I min tilstand, som i de fleste, er det ulovlig å jakte på storvilt med noe annet enn et bredt stål bredhode. Stålhoder kan kuttes fra hvilken som helst kilde av tynt stålstål ved hjelp av en stikksag eller tinnklipp, og deretter arkiveres og finpusses barberhøvel -Skarpe. (Plains-indianerne fikk faktisk mye av pilspissmetallet fra jernfelgene på vognhjulene.) Pass på å lage riktig baseform – eller hakk – på baksiden av hodene, slik at de passer godt inn i pilen -akselhakk og gir et godt anker for seneinnpakning.
Beinpilespisser kan være nesten like skarpe og dødelige som stålbredder. Bare bruk kanonbenet fra underbenet på en hjort; del beinet i to, arkiv for å forme og skjerp.
Også steinpunkter kan flises av flint, chert, jaspis, kvarts, obsidian og til og med glass. Flint-knapping er et komplekst tema og vil kreve en egen artikkel for enda en kortvarig behandling, men tester har vist at vellagede steinhoder kan oppnå enda større penetrasjon enn stål.
OK. . .du har dannet pilspissene dine – stål, stein eller bein – og kuttet spaltene de vil passe inn på pilakslene. Nå er det på tide å binde spissene til sjaktene: Bare skyv hodene ned i hakkene og påfør en god innpakning av spyttfuktet sene, slik du gjorde med fletningene.
Når hodene har tørket på plass, er pilene dine klare til å skyte.
For jakt er det best å la sjaktene være mer eller mindre naturlige eller å krone dem med dempede farger. Men for måløvelse kan du bruke dekorative striper på pilene dine. . . et kunstnerisk preg som også vil hjelpe deg med å følge de uberegnelige skuddene som uunngåelig vil sende en pil som glir under et dekke av gress og blader. autoritet om dette emnet. I klesbundet og i stort format er boken verdt hver krone for den seriøse bueskytteren, bueskytteren eller historikeren. . Han blir betegnet som «dagens» mest respekterte friluftsmann «, er forfatteren av serien Hjemme i villmarken, leder en av landets største overlevelsesskoler i villmarken, og har skrevet fire bøker: Tracker, The Search, Tom Browns Field Guide to Wilderness Survival, og Tom Browns Field Guide to Nature Observation and Tracking. De to siste titlene vil trolig være av interesse for de av dere som likte filosofiene som ble presentert i Browns bue-byggeartikkel.
Wilderness Survival er den første i en fireboks-serie som Tom håper vil gi et komplett bibliotek med informasjon som kan hjelpe folk til å nyte, bevare og klare seg godt i naturen. Informasjonen er samlet ikke gjennom lenestolforskning, men gjennom mange års personlig erfaring. Nature Observation and Tracking fremhever og utvider tittelfagene fra deres kortere dekning i Wilderness Survival og inkluderer mange feltøvelser for å involvere leseren grundig.
Hvis du vil lese et magasin for den tradisjonelle bare-bueskytteren, kan du undersøke The Traditional Archery Digest.