A történelmi körülmények rendkívül színesen hagyták ezt a színes várost. Az első osztályú éttermeknek, a kiváló szállodáknak és a csábító építészetnek köszönhetően népszerűvé válik a látogatók körében, akik kimondhatatlan varázslatuk után kutatnak.
Az obszidián vonalú falakkal, amelyek magasra, boltíves mennyezetre szűkülnek, a Casa Dragones tequila társaság hatüléses kóstolószobája a jövőből származó letisztult, zsebméretű kápolnának tűnik. A 2016-os megnyitása óta elengedhetetlen állomás lett a mexikói gyarmati városban, San Miguel de Allende-ban, ezért első éjszakámat vettem oda, hogy tisztelegjek a tequila istenek előtt. Most az oltárszerű bárban ültem, és csodáltam a Casa Dragones Joven hosszú szárú kristálypoharat, amelyet a márka „kortyolgatva tequilaként” számláz. Saját poharát csodálta a menedzser, Eva Corti, könnyedén stílusos, egyenes vágású szőke frufruú olasz. “Látja, mennyire tiszta?” Kérdezte. – Nincsenek hiányosságok. Peremtől peremig végigjártuk az orrunkat, és kerestük a citrusfélék és a fűszerek, a virágok és a fa illatát. Aztán kortyoltunk, és meleg tequila-fuzzyok úsztak át rajtam.
Miután még kortyolgattunk, Corti mesélt magáról. Amióta hat évvel ezelőtt Mexikóba költözött, Mexikóvárosban, Oaxacában, Puerto Vallartában és a Yucatánban élt, de azt mondta, hogy nem amíg San Miguelbe nem érkezett, úgy érezte, mintha otthon lenne. Ez a hely hatással van az emberekre. Bob Pittman, az MTV alapítója, aki 2009-ben indította útjára a Casa Dragones-t Bertha González Nieves mexikói tequila vállalkozóval, napokkal később házat vett San Miguelben. az első látogatás. Az amerikaiak vonzódnak a lejtős macskaköves sávokhoz, mióta egy félénk Stirling Dickinson nevű chicagói lett az Escuela Universitaria de Bellas Artes, egy helyi művészeti intézet igazgatója azzal a gondolattal, hogy San Miguel-t nemzetközi művészeti kolóniává alakítsák. A második háború idején veteránok jöttek tanulni a GI Bil-re l, visszaküldve csodáit az államoknak. Nem sokkal később ez volt az amerikaiak legnépszerűbb nyaralási és nyugdíjazási helye.
A művészet továbbra is központi szerepet játszik San Miguel vonzerejében, ahol a galéria-lakó arány meghaladhatja az új-mexikói Santa Fe-et. (amiben több mint egy kevés közös van). Az elmúlt évtizedben azonban San Miguel gasztronómiai központként is kivirágzott, köszönhetően a rendeltetési éttermek megérkezésének, mint a Moxi és az Áperi. Talán nem véletlen, hogy számos kiváló szálloda is megnyílt, valódi luxus hányadost vezetve be egy olyan helyre, amely egykor leginkább hátizsákos turistáknak és bohémoknak szolgált. A város növekvő népszerűsége a forgalom és az idegenforgalom kézzelfogásához vezetett, de ezeket kisebb jelentőségűnek találtam, és hogy őszinte legyek, a Parroquia de San Miguel Arcángel előtt kirúgtam a mariachikat és a ballonok árusait. , a szárnyaló neogótikus székesegyház, amelyet valószínűleg láttál, ha láttál már képet San Miguelről.
Egyébként néhány tchotchke az eladók nem szabotálhatják San Miguel legvonzóbb vonását, amely dicsőségesen anakronisztikus városképe: a spanyol-gyarmati építészet, amely ragyog, amikor a nap elsüllyed a mexikói középhegység felett, a több száz élénk színű ajtó bágyadt magánudvarokhoz vezet, és természetesen a Parroquia, amely körül az egész város forog. Mindez a gyarmati tökéletesség nagyrészt San Miguel hosszú történelmének furcsaságainak köszönhető, amely szinte kézzelfogható, amikor a terein és templomain bolyongol, és a végtelen fedett piacon, amely a közepén keresztül kígyózik. Spanyol uralom alatt San Miguel lakossága nagyobb volt, mint New York City, de a mexikói szabadságharc után a 19. században elvesztette a jelentőségét, és 1920-ban a mexikói forradalom végére gyakorlatilag elhagyták. Ennek eredményeként a történelmi San Miguel sértetlenül maradt fenn.
“Ez egy szervezett város – nem úgy, mint más mexikói városok” – mondta Victor Martinez, a Luna Rooftop Tapas bár sous-szakácsa a Rosewood San Miguel de Allende-nél.Más San Migueleños, akikkel találkoztam, hasonlóan büszkék voltak városuk egyediségére, azzal dicsekedve, hogy Mexikó sok legjobb tulajdonságát testesíti meg (Az étel! A kultúra! Az időjárás! Az emberek!), És egyik sem a legrosszabb; újra és újra elmondták, hogy San Miguel Mexikó egyik legbiztonságosabb helye.
Egy reggel Martinez elvitt Rancho La Trinidadba, egy 10 hektáros biogazdaságba a város szélén ahonnan a Rosewood éttermei (és még sokan mások) termelésük nagy részét beszerzik. Az 1995-ben alapított Carl Jankay, a Campbells Soup Company volt amerikai ügyvezetõje kezdte San Miguel “tudat felébresztésének” kezdetét, mondta Martinez nekem az élelmiszerekkel kapcsolatban. Iliana Lanuza, Jankay mostoha lánya vezetett minket a termésekhez. szezonban voltak – répa, tökvirágok, spagetti tök, póréhagyma, sárgarépa – amelyeket a mezőket megőrző öszvér figyelő szeme alatt gyűjtöttünk be. Ezután visszaindultunk a szállodába, hogy elkészítsük saját tanyától asztalig étkezésünket Les Pirules, a Rosewood nemrégiben hagyományos mexikói szabadtéri konyhája.
Martinez, aki eredetileg meridai származású, és elegendő bűbájt áraszt magából ahhoz, hogy telenovellá váljon. csillag, végigvezetett a mexikói főzés néhány alapelvén. Mielőtt tudtam volna, négy gyönyörű ételt készítettünk: céklát kumkváttal, mandulával és bazsalikommal; spagetti tököt parmezán krémmártásban; mexikói stílusú rizs brokkoli rabéval és párolt sertésszár gyors vakondban, tök tetején b veszteségek. Miközben ettünk, megkérdeztem Martinezt, hogy érzi magát a mexikói konyha legutóbbi globális népszerűségével kapcsolatban. “Szerintem nagyon jó” – mondta. “De soha nem tudnék annyi pénzt fizetni a tacókért.”
Bár ettem a többi étkezésemet is egyedül a rózsafánál nem kevésbé kedvesek voltak. Az 1826-os, kiterjedt főétteremben, amely egy másik hely volt, amely San Miguel-t kulináris célállomássá alakította az évtized elején, a hagyományok játékos fordulataival felvonultattam: ceviche egy tequila-tüskés sangritában, homár-ravioliban vajmártásban mexikói szarvasgombával, anyajellel anyajegyben. A teraszőrült város vitathatatlanul legjobb tetőtéri bárjában, Lunában guacamole-t ettem és ittam egy Casa Verde-t (Casa Dragones limoncellóval, citromlével, kivi-vel és zellerrel), miközben néztem a vendégeket, ahogyan a Parroquia képei elcsattannak, ahogy rózsaszínűvé vált. a mézes késő délutáni fény.
Egyik reggelire reggelire átsétáltam egy Lavanda nevű egész napos kávézóba, hogy csatlakozzam a tömeghez, amely a keskeny járdán várta, hogy megnyíljon. Az idő gyors volt, és az étterem nem volt szigetelve, de a hőlámpák és a hűvös levegő csak fokozta a hely zakatoló vonzerejét, mászó szőlőivel és rattan bútoraival. Az étterem nevéhez illően kapucsínóm egy szál helyben termesztett levendulával érkezett. A chilaquile-tálam finom, fűszeres és megnyugtató volt, egyszerre.
Az étterem fiatalos, nyűgös megközelítést alkalmazott a főzéshez, amely Sokat láttam San Miguelben, többek között a Trazo 1810 nevű helyen. Ennél sokkal többet nem lehet San Miguel-től kapni: az étterem eléréséhez sétáljon át egy művészeti galérián, és felmászik a Hotel Casa 1810 liftjébe; ha szeretné, vacsorázhat a negyedik emeleti teraszon. Miközben ettem a cayenne-ben dörzsölt sült csirkét és a gnocchit, a Parroquia mágneses erővel hatott rám, mint a Sauron Eye jóindulatú változata.
A A Rosewood San Miguel de Allende egyidejű vágy, hogy felfedezze a körülötted lévő várost, és pihenjen a medence melletti fehér kabinák egyikében. (Megoldás: foglaljon hosszabb tartózkodást.) A 13 hektáros modern hacienda, amelynek boltíves oszlopsorai és elhalványult okker külseje meghazudtolja a szálloda újszerűségét, 67 tágas szobával rendelkezik, melyek mindegyike gyönyörű sötét fából készült gyarmati stílusú bútorokkal és saját kerttel vagy terasszal rendelkezik; az enyémnek saját tetőtéri medencéje volt, kilátással a Parroquia-ra. Levendula van mindenhol: a medencéhez vezető ösvényen lévő kertben, a vajban 1826-ban, a Sense Spa termékeiben.
De míg ez a kis utópia felemelte a mércét a San Miguel-i szállodákban, a város úttörő luxus ingatlanja a Casa de Sierra Nevada, amelyet Belmond 2006-ban vásárolt és tavaly teljesen átalakított.A Rózsafával ellentétben, amely egy kis távolságra fekszik a várostól, a Belmond Casa de Sierra Nevada nagyon a város része. A gyarmati kúriák csoportjából áll (a főépület, a Casa Principal, egykor San Miguel érsekének lakhelye volt) a Centro-ban, mindegyik fél tucat vendégszobával rendelkezik az utcától elzárt központi udvar körül. , tehát a hangulat egy magánszentélyről szól, mindennek a közepén. A 37 szoba kissé wabi-sabi minőségű, kőkandallókkal, rézzel bélelt kádakkal, halszálkás fapadlóval és regionális textíliákkal, amelyek mind nagyon autentikus jellegű eleganciát adnak. Átalakítása részeként a szálloda, amelynek Sazón kulináris iskolája beindította a helyi főzőtanári mániát, hozzáadta a Művészsarok nevet, ahol egy rezidens művész festőórákat tart és vendégekkel találkozik galériás túrákon.
Belmond felújítása egybeesik számos nyitással, amelyek tovább diverzifikálják a San Miguel szállodai lehetőségeit. Ide tartozik a L’Ôtel a Dôce 18 Concept House-nál, ugyanazon kézműves-előremutató mini bevásárlóközpont része, ahol a Casa Dragones kóstolószoba található, és a Casa Blanca 7, egy apró marokkói ragasztott folt El Jardín közelében, a központi téren. A két legújabb nagyon különböző irányba halad: a Live Aqua Urban Resort San Miguel de Allende, a mexikói márka ötödik helyszíne, ma a város legnagyobb szállodája, 153 szobával. A felújított kortárs hacienda stílusú épületben található, egy évszázados gát előtt, az arty futurizmus és a barátságos otthonosság furcsa keveréke. Ismétlődő boltívekkel, hatalmas napsütötte terekkel és monolit szobrokkal, amelyek a földön szétszóródnak, egy de Chirico-festmény szürreális érzése van – és a recepció mégis pékségként működik, és minden vasárnap óriási villásreggeli van az udvaron. / p>
Ezzel szemben a másik újonc, a Hotel Amparo egy 18. századi kúriában, ahol egy polgármester élt, mindössze öt szobával rendelkezik. Egy pár houstoni műgyűjtő tulajdonában lévő, modern művek és antik tárgyak vonzó keverékét tartalmazza. Természetesen van egy hagyományos nyitott konyha, ahol a vendégek főzőműhelyeken vehetnek részt, és természetesen van egy tetőterasz is, amelyet Bernardo Morales, a szálloda vezérigazgató-helyettese elmondott arról, hogy hamarosan kicsi, borokra koncentráló étterem lesz.
Már reggeliztem, de Morales ragaszkodott hozzá, hogy legyen még egy. Amikor az udvaron ültem csirkehilikillákat és finom parfét fogyasztva, hallgattam a Beatles-t és a szökőkút hangját, és figyeltem az elülső kapun, amint a világ kifelé halad, nem tudtam elképzelni jobb helyet.
Mivel szerettem volna megnézni a San Miguel környéki tájat, a Belmond Casa de Sierra Nevada elintézte, hogy lovagoljak a Rancho Xotolarban, körülbelül 45 percre a városon kívül. Lio Morín, egy mosolygós cowboy vett fel, aki délen beszélt angolul, köszönhetően az Oklahomában töltött sok évnek. Nemrég költözött haza a tanyára, ahol felnőtt, amelyet elmondása szerint dédapja, a guanajuatoi ezüstbányász közel 70 évvel ezelőtt vásárolt. Kanyarodtunk az autópályáról a Cañada de la Virgen mellett, egy otomi régészeti lelőhelyen, amelyet a mexikói kormány 2011-ben nyitott meg az idegenforgalom számára, és egy keskeny földúton zuhantunk le, az akácfák között elterülő óriási varjak mellett elhaladva, amíg el nem értük a terjeszkedő vegyületet, ahol Morín óriási nagycsaládos élete. Rámutatott arra a kis iskolára, amelyen a tanyán minden gyerek részt vett.
Felíxszel, Morín nagybátyjával és Roberto-val, az unokatestvérével kaktuszon és cserjeecseten átfűzve kilovagoltunk a mesára. Miután megálltunk San Miguel látványában, meredek arroyóba vájt keskeny ösvényen ereszkedtünk le. Esni kezdett, így a társaim adtak nekem egy vászon poncsóot, amivel a szalma sombrerómmal mehettem. Szinte igazi kaballérónak éreztem magam, amikor a lovam végigkaparta a nedves sziklákat, a mögöttem álló srácok mexikói népdalokat kiabáltak. Alján egy kis folyót gázoltunk át, majd vágtattunk rajta, hoppanálva és felrúgva a permetet.
Alkonyat volt, amikor visszaértünk a vegyület, de nem égtek a lámpák. Morín kifejtette, hogy a mai napig a Rancho Xotolar-nak nincs áram. “Amikor tévét akarunk nézni, akkor csatlakoztassuk egy autó akkumulátorához” – mondta.Egy nyitott konyhával rendelkező kis épület felé vettük az irányt, ahol édesanyja és nővére ételt készített egy hagyományos fatüzelésű fogón. A gyülekező sötétségben a reggeli tehéntejből készített queso freskót ettünk, egy csodálatosan összehúzó nopal salátát, egy tüzes pico de gallo-t, babot, rizst, sopét és meleg, nyugtató enchiladákat. Olyan finom volt, mint bármi, amit a városban ettem.
Egy másik dolog, amit tehet, ha meg szeretné tekinteni a San Miguel környéki tájat, taxival felfelé kanyargós utakon halad a város felett a Charco del felé Ingenio, egy 220 hektáros természetvédelmi terület egy olyan helyen, amely egykor vízi malom volt. Egyedül vándoroltam a termetes bennszülött kaktuszok mellett, és lélegeztem a hely nyugodt édességében. A kacsacsorda leszállt a Las Colonias víztározón, amely a kertek közepén fekszik. Úgy döntöttem, hogy átkelek a régi gáton, hogy megnézzem a térképemen látott tönkrement haciendát.
Egy pár átment a másik oldalról, az első embereket, akiket a konzervátumba való belépés óta láttam. Éppen amikor ajkaim elkezdték készíteni a b in buenas tardes-t, a férfi kimondta a nevemet.
Bernardo Morales volt, a Hotel Amparo-ból. “Először járok itt” – mondta nekem. “Három hónappal ezelőtt költöztem San Miguelbe.”
Megállapodtunk abban, hogy San Miguel valóban kisváros lehet, ha itt összefuthatunk. , és hogy hamarosan újra össze kell futnunk. Aztán külön utakon jártunk.
Miniatűr útmutató San Miguelhez
Töltsön el legalább négy éjszakát a város sok öröme. San Miguel, amely nagyjából egyenlő távolságra van Guadalajarától és Mexikóvárostól, szintén nagy része egy nagyobb közép-mexikói útvonalnak.
Megközelítés
San Miguel nem különösebben gyors utazás , mivel az amerikai egyesült államokbeli repülőterek repülése átfedést igényel, és ha már a földön lesz, jelentős hajtómű lesz. A két legközelebbi repülőtér a Del Bajio, León, mintegy 90 percnyire, és a Querétaro, körülbelül 75.
Szállodák + Éttermek
A régió hagyományos esztétikáját legjobban bemutató luxusszállodák a Belmond Casa de Sierra Nevada (kétszeres 275 dollárért), a Centro-ban, és a Rosewood San Miguel de Allende (páros 300 dollártól), ahol a népszerű Luna Rooftop Tapas található. Rúd. A Hotel Amparo (duplája 325 dollárért) San Miguel sok új érkezője közül a legmeghittebb, és nagyszerű a kivásárlásra. A kis szállodát kereső utazóknak érdemes megfontolniuk a LÔtel-t a Dôce 18 Concept House-nál (páros 355 USD-től) vagy a Casa Blanca 7-et (páros 342 USD-től). Ezzel szemben a Live Aqua Urban Resort San Miguel de Allende (páros 289 USD-től) egy művészi fellegvár, a Centrotól északra.
Várja látogatását más szállodák, amikor kint étkezik. A Moxi (belépő 9–16 dollár) a Hotel Matildában és az Áperi (kóstoló menük 62 dollárból) a Dos Casas-ban helyben ragasztott haute ételeket szolgálnak fel, míg a Trazo 1810 (kezdőknek 14–30 dollár), a Hotel Casa 1810 nyugodt, fiatalos főzés. Hit Lavanda Café (5–6 USD) reggelire, El Pegaso (4–18 USD) mexikói klasszikusokra. Időpont egyeztetés a Casa Dragones kóstolóban a város legfinomabb tequilájához.
Tevékenységek
Sok szálloda felét meg tudja szervezni napos lovas túrák a Rancho Xotolarban. Utána látogasson el a közeli Cañada de la Virgen ősi otomi piramisaiba. Az El Charco del Ingenio, San Miguel botanikus kertje nagyszerű módja annak, hogy megússzon anélkül, hogy messzire mennénk.
Az utazási ötletek összes témája
Iratkozzon fel a T + L Just In szolgáltatásra
A legfrissebb utazási híreket, repülőjegy-ajánlatokat és utazási ötleteket szerezheti a Travel + Leisure
szerkesztőitől