Historialliset olosuhteet jättivät tämän värikkään kaupungin huomattavasti ennalleen. Ensiluokkaisten ravintoloiden, erinomaisten hotellien ja houkuttelevan arkkitehtuurin ansiosta se on tullut suosittu kävijöiden keskuudessa, jotka saapuvat etsimään sen selittämätöntä taikuutta.
Siitä lähtien, kun se avattiin vuonna 2016, siitä on tullut tärkeä pysähdyspaikka Meksikon siirtomaa-kaupungissa San Miguel de Allendessa, joten suuntasin sinne ensimmäisen yön kunnioittaakseni tequila-jumalia. Istuin nyt alttarimaisessa baarissa ja ihailin Casa Dragones Jovenin pitkävartista kristallilasia, jota tuotemerkki laskuttaa ”siemaillen tequilaa”. Ihaillen omaa lasiaan oli johtaja Eva Corti, vaivattomasti tyylikäs italialainen, suorat leikatut vaaleat otsat. hän kysyi. ”Ei puutteita.” Ohitimme nenämme vanteesta reunaan etsimällä sitrushedelmien ja mausteiden, kukkien ja puun tuoksuja. Sitten siemasimme, ja lämpimät tequila-sumut kelluivat minun läpi.
Sen jälkeen, kun olimme vielä syöneet, Corti kertoi minulle itsestään. Siitä lähtien kun hän muutti Meksikoon kuusi vuotta sitten, hän on asunut Mexico Cityssä, Oaxacassa, Puerto Vallartassa ja Yucatánissa, mutta hän sanoi, ettei se ollut Saapuessaan San Migueliin hän tunsi olevansa kotona. Paikalla on tämä vaikutus ihmisiin. MTV: n perustaja Bob Pittman, joka aloitti Casa Dragonesin vuonna 2009 meksikolaisen tequila-yrittäjän Bertha González Nievesin kanssa, osti talon San Miguelissa päiviä hänen Ensimmäinen vierailu: Amerikkalaisia on houkutellut sen viistot mukulakivikadut siitä lähtien, kun ujosta Chicagonista nimeltä Stirling Dickinson tuli paikallisen Taideinstituutin Escuela Universitaria de Bellas Artes johtajaksi ajatuksesta muuttaa San Miguel kansainväliseksi taidepesäkkeeksi. Toinen sota, veteraanit tulivat opiskelemaan sinne GI Bil Lähetän sanan ihmeistään takaisin valtioille. Ennen pitkää se oli amerikkalaisten suosituin loma- ja eläkekohde.
Taide on edelleen keskeinen osa San Miguelin vetovoimaa, jossa galleria-asukas-suhde saattaa ylittää Santa Feen, New Mexico (jonka kanssa sillä on enemmän kuin vähän yhteistä). Viimeisen vuosikymmenen aikana San Miguel on kuitenkin kukoistanut myös gastronomiseksi keskukseksi Moxin ja Áperin kaltaisten kohderavintoloiden saapumisen ansiosta. Ehkä ei sattumalta, myös useita hienoja hotelleja on avautunut, mikä tuo todellisen ylellisyysosuuden paikkaan, joka kerran palveli enimmäkseen retkeilijöitä ja boheemeja. Kaupungin kasvava suosio on johtanut liikenteen ja matkailun vääntämiseen, mutta pidin näitä pieninä asioina, ja rehellisesti sanottuna sain potkun mariachi- ja ilmapallomyyjiltä Parroquia de San Miguel Arcángelin edessä , huimaava uusgoottilainen katedraali, jonka olet todennäköisesti nähnyt, jos olet koskaan nähnyt kuvaa San Miguelista.
Joka tapauksessa muutama tchotchke myyjät eivät voi sabotoida San Miguelin houkuttelevinta ominaisuutta, joka on sen loistavasti anakronistinen kaupunkikuva: espanjalainen-siirtomaa-arkkitehtuuri, joka hehkuu, kun aurinko uppoaa Meksikon keskiosan ylänköön, satoja kirkkaanvärisiä ovia, jotka johtavat raivoihin yksityisiin pihoihin, ja tietenkin Parroquia, jonka ympäri koko kaupunki pyörii. Kaikki tämä siirtomaa täydellisyys johtuu suurelta osin San Miguelin pitkän historian oivalluksista, mikä on melkein käsin kosketeltavaa, kun vaellat sen aukioilla ja kirkoissa ja loputtomalla katetulla torilla, joka käärmeet keskiosastaan. Espanjan vallan alla San Miguelilla oli suurempi väestö kuin New Yorkissa, mutta se menetti huomionsa 1800-luvulla Meksikon vapaussodan jälkeen ja käytännössä hylättiin Meksikon vallankumouksen loppuun mennessä vuonna 1920. Tämän seurauksena historiallinen San Miguel on säilynyt ehjänä.
”Se on järjestäytynyt kaupunki – ei kuten muut Meksikon kaupungit”, kertoi Victor Martinez, Luna Rooftop Tapas -baarin sous-kokki Rosewood San Miguel de Allendessa.Muut tapaamani San Migueleñot olivat ylpeitä kaupunkinsa ainutlaatuisuudesta ylpeillä siitä, että se ilmentää monia Meksikon parhaita ominaisuuksia (Ruoka! Kulttuuri! Sää! Ihmiset!) Eikä mikään sen pahimmista; uudestaan ja uudestaan minulle kerrottiin, että San Miguel on yksi turvallisimmista paikoista Meksikossa.
Eräänä aamuna Martinez vei minut Rancho La Trinidadiin, 10 hehtaarin luomutilaan kaupungin laidalle. josta Rosewoodin ravintolat (ja monet muut) hankkivat suuren osan tuotteistaan. Sen perustamisen vuonna 1995 Carl Jankay, entinen Campbells Soup Companyn johtaja Yhdysvalloista, merkitsi San Miguelin ”tajunnan herättämistä” ruoan alkuun, Martinez kertoi minulle. Iliana Lanuza, Jankayn tytärpuoli, johti meidät viljelyyn. jotka olivat kauden aikana – punajuuret, kurpitsa-kukat, spagetti-kurpitsa, purjo, porkkanat – jotka korjasimme peltoja viljelevän muulin valvovan silmän alla.Sitten suuntasimme takaisin hotelliin valmistamaan omaa maatilalta pöydälle -aterian Les Pirules, Rosewoodin äskettäin lisätty perinteinen meksikolainen ulkokeittiö.
Martinez, joka on kotoisin Méridasta ja huokuu tarpeeksi rakish charmia ohittamaan telenovelan Tähti, opasti minut meksikolaisen ruoanlaiton perusperiaatteiden läpi. Ennen kuin tiesin sen, olimme tuottaneet neljä kaunista ruokaa: punajuurta kumkvatteilla, manteleilla ja basilikalla; spagettikurpitsa parmesanikermakastikkeessa; meksikolaistyylinen riisi parsakaalin rabeella; sianlihan varsi nopeassa moolissa, jonka päällä on kurpitsaa b häviöt. Syöessämme kysyin Martinezilta, miltä hänestä tuntui meksikolaisen keittiön viimeaikaisesta maailmankuulusta. ”Mielestäni on hienoa”, hän sanoi. ”Mutta en voisi koskaan maksaa niin paljon rahaa tacoista.”
Vaikka söin muutkin ateriani yksin Rosewoodissa he eivät olleet yhtä ihania. Laajassa pääravintolassa, vuonna 1826, joka oli yksi niistä paikoista, jotka perustivat San Miguelin kulinaariseksi kohteeksi aiemmin tällä vuosikymmenellä, minua hoidettiin kulkueella leikkisillä käänteillä perinteestä: ceviche tequila-piikkisessä sangritassa, hummeri voikastikkeessa meksikolaisia tryffeleitä imevä sika myyrässä Lunassa, joka on epäilemättä tämän terassihullun kaupungin paras kattobaari, söin guacamolea ja join Casa Verden (Casa Dragones limoncellolla, sitruunamehulla, kiivillä ja sellerillä) katsellessani vieraita napsauttamalla kuvia Parroquiasta, kun se muuttui vaaleanpunaiseksi hunajainen myöhään iltapäivän valo.
Yhden päivän aamiaiseksi kävelin Lavanda-nimisen koko päivän kahvilaan liittymään joukkoon, joka odotti kapealla jalkakäytävällä sen avaamista. Sää oli reipas ja ravintolaa ei ollut eristetty, mutta lämpölamput ja viileä ilma lisäsivät vain paikan röyhkeää vetovoimaa kiipeilyviiniköynnöksineen ja rottinkikalusteineen. Ravintolan nimen mukaan cappuccinoni mukana oli oksa paikallisesti kasvatettua laventelia. Chilaquile-kulhoni oli herkkä, mausteinen ja lohdullinen, kaikki samanaikaisesti.
Ravintolassa oli nuorekas, epäröivä lähestymistapa ruoanlaittoon, joka Näin paljon San Miguelissa, myös paikassa nimeltä Trazo 1810. Et voi saada paljon enemmän San Miguelia kuin tämä: saavuttaaksesi ravintolan, kävelet taidegallerian läpi ja nouset Hotel Casa 1810 -hotellin hissillä; jos haluat, voit ruokailla neljännen kerroksen terassilla. Kun söin cayenne-hankaa paistettua kanaa ja gnocchia, Parroquia näytti vaikuttavan minuun magneettisesti, kuten hyvänlaatuinen versio Sauronin silmästä.
Pysähdyksen keskijännite Rosewood San Miguel de Allende on samanaikainen halu tutustua ympäröivään kaupunkiin ja rentoutua yhdessä uima-altaan vieressä olevista valkoisista mökeistä. (Ratkaisu: varaa pidempi oleskelu.) 13 hehtaarin suuruisella nykyaikaisella haciendalla, jonka kaarevat pylväät ja haalistuneet okkerin ulkotilat pitävät hotellin uutuutta, on 67 runsasta huonetta, joissa kaikissa on kauniit tummapuiset siirtomaa-tyyliset huonekalut ja oma puutarha tai terassi; kaivoksella oli oma katto, jossa oli pulahdusallas ja näkymä Parroquialle. Laventeli on kaikkialla: puutarhassa uima-altaan polun varrella, voissa vuonna 1826, Sense Span tuotteissa.
Mutta vaikka tämä pieni utopia nosti San Miguelin hotellipalkin, kaupungin uraauurtava ylellisyystalo on Casa de Sierra Nevada, jonka Belmond hankki vuonna 2006 ja joka uudistettiin täysin viime vuonna.Toisin kuin ruusupuu, joka istuu pienen poistumisen päässä kaupungista, Belmond Casa de Sierra Nevada on hyvin suuri osa kaupunkia. Se koostuu siirtomaa-asuntokokonaisuudesta (päärakennus, Casa Principal, oli aikoinaan San Miguelin arkkipiispan asuinpaikka) Centrossa, joissa kussakin oli puoli tusinaa huonetta kadulta aidatun sisäpihan ympärillä. , joten tunnelma on yksityinen pyhäkkö kaiken keskellä. 37 huoneessa on hiukan wabi-sabi-laatu, kivitakkailla, kuparilla vuoratuilla ammeilla, kalanrunkopuulattioilla ja alueellisilla tekstiileillä, jotka kaikki antavat erittäin aitoa tyyliä. Osana uudistumistaan hotelli, jonka Sazónin kulinaarinen koulu avasi paikallisen ruoanlaittokurssien manian, on lisännyt taiteilijanurkkaan kutsutun taiteilijan nurkan, jossa asuva taiteilija opettaa maalaustunteja ja tapaa vieraita galleriakiertueille. >
Belmondin peruskorjaus tapahtuu samanaikaisesti useiden aukkojen kanssa, jotka monipuolistavat hotellimahdollisuuksia San Miguelissa. Näitä ovat LÔtel Dôce 18 -konseptitalossa, joka on osa samaa käsityöläisten eteenpäin suuntautuvaa minikeskusta, jossa on Casa Dragones -maisteluhuone ja Casa Blanca 7, pieni marokkolainen taivutettu paikka lähellä El Jardínia, keskusaukiota. Kaksi viimeisintä menevät hyvin eri suuntiin: Live Aqua Urban Resort San Miguel de Allende, Meksikon tuotemerkin viides sijainti, on nyt kaupungin suurin hotelli, jossa on 153 huonetta. Sijaitsee kunnostetussa nykyaikaisessa hacienda-tyylisessä rakennuksessa vuosisatoja vanhan padon edessä, se on utelias sekoitus taiteellista futurismia ja vieraanvaraisuutta. Toistuvien holvikäytäviensä, valtavien aurinkoisten alueidensa ja tontin yli hautautuneiden monoliittisten veistosten ansiosta sillä on surrealistinen tunne de Chirico -maalauksesta – ja kuitenkin vastaanotto toimii myös leipomona, ja joka sunnuntai sisäpihalla on valtava brunssi. / p>
Toisella uudella tulokkaalla, Hotel Amparolla, on 1700-luvun kartano, jossa pormestari kerran asui, vain viisi huonetta. Houstonin taidekeräysparin omistama se sisältää houkuttelevan yhdistelmän moderneja teoksia ja antiikkia. Luonnollisesti on perinteinen avokeittiö, jossa vieraat voivat käydä ruoanlaittotyöpajoissa, ja luonnollisesti on kattoterassi, jonka hotellin avustava pääjohtaja Bernardo Morales kertoi minulle pian tulleen pieni, viinikeskeinen ravintola. p>
Minulla oli jo aamiainen, mutta Morales vaati, että minulla on toinen. Kun istuin sisäpihalla syömällä kanan chilaquileja ja herkkä parfeetä, kuunnellessani Beatlesia ja suihkulähteen ääntä ja katsellessani etuportin läpi, kun maailma meni ulos, en voinut kuvitella parempaa paikkaa olla. / p>
Koska halusin nähdä maiseman San Miguelin ympäristössä, Belmond Casa de Sierra Nevada järjesti minulle ratsastuksen Rancho Xotolarissa, noin 45 minuuttia kaupungin ulkopuolella. Minut otti Lio Morín, hymyilevä cowboy, joka puhui englantia eteläisellä hiukalla monien Oklahomassa vietettyjen vuosien ansiosta. Hän oli äskettäin muuttanut kotiin karjatilalle, jossa hän kasvoi ja jonka hänen isoisänisänsä, Guanajuaton hopeamiinaaja, oli ostanut lähes 70 vuotta sitten. Käännyimme moottoritieltä Cañada de la Virgenille, Otomin arkeologiselle alueelle, jonka Meksikon hallitus avasi matkailulle vuonna 2011, ja törmäsimme alas kapealle hiekkatielle ohittaen akaasiapuiden istuttamia jättiläisiä variksia, kunnes saavuimme rönsyilevään yhdistelmään, jossa Morínin valtava suurperhe-elämä. Hän huomautti pienen koulun, johon kaikki karjatilan lapset osallistuivat.
Morínin setän Felíxin ja serkkunsa Roberton kanssa ajoimme ulos mesaan lankaamalla kaktuksen ja pensasharjan. Pysähtyneet San Miguelin näkymälle laskeuduimme kapealle polulle, joka oli kaiverrettu jyrkkään arroyoon. Alkoi sataa, joten toverini antoivat minulle kankaan ponchon mennä olki sombreroni kanssa. Minusta tuntui melkein kuin todellinen caballero, kun hevoseni raapasi alas märät kivet, takanani olevat kaverit huusivat meksikolaisia kansanlauluja. Pohjassa kaadimme pienen joen, sitten laukkasimme sen läpi, huiskuen ja potkaissimme suihketta.
Oli hämärä, kun palasimme yhdistettä, mutta valoja ei ollut päällä. Morín selitti, että tähän päivään asti Rancho Xotolarilla ei ole sähköä. ”Kun haluamme katsella televisiota, kiinnitämme sen auton akkuun”, hän sanoi.Suuntasimme pieneen rakennukseen, jossa oli avoin keittiö, jossa hänen äitinsä ja sisarensa valmistivat ateriaa perinteisen puuuunin fogónin päällä. Koko pimeydessä söimme queso-freskoa, joka oli valmistettu tuon aamun lehmänmaidosta, upeasti supistava nopal-salaatti, tulinen pico de gallo, pavut, riisi, sopot ja lämpimät, rauhoittavat enchiladat. Se oli yhtä herkullista kuin mitä söin kaupungissa.
Toinen asia, jonka voit tehdä, jos haluat nähdä maiseman San Miguelin ympäristössä, on ottaa taksilla kaupungin yläpuolella olevia mutkittelevia teitä pitkin Charco delille Ingenio, 220 hehtaarin luonnonsuojelualue, joka oli aikoinaan vesimylly. Vaellin yksin röyhkeiden alkuperäiskansojen kaktusten ohitse hengittäen paikan rauhallista makeutta. Ankkaparvi laskeutui puutarhan keskellä sijaitsevaan Las Coloniasin säiliöön. Päätin ylittää vanhan padon tarkistaakseni pilaantuneen hacienda-kartan, jonka olin nähnyt kartallani.
Pari ylitti toiselta puolelta, ensimmäiset ihmiset, jotka olin nähnyt säilöön tulon jälkeen. Aivan kun huuleni alkoivat tehdä b buenas tardes -tapahtumia, mies sanoi nimeni.
Se oli Bernardo Morales Hotel Amparosta. ”Tämä on ensimmäinen kerta täällä”, hän kertoi minulle. ”Muutin juuri San Migueliin kolme kuukautta sitten.”
Olimme yhtä mieltä siitä, että San Miguelin on todellakin oltava pieni kaupunki, jos voimme törmätä täällä toisiinsa. ja että meidän on pakko törmätä taas toisiinsa pian. Sitten menimme omilla teillämme.
Pikkukuvaopas San Migueliin
Vietä vähintään neljä yötä nauttien kaupungin monia nautintoja. San Miguel, joka on suunnilleen yhtä kaukana Guadalajarasta ja Mexico Citystä, on myös suuri osa suurempaa Meksikon keskiosaa.
Saapuminen
San Miguel ei ole erityisen nopea matka , koska useimmilta Yhdysvaltojen lentokentiltä lentäminen vaatii välilaskua, ja kun olet maassa, tulee olemaan merkittävä ajomatka. Kaksi lähintä lentokenttää ovat Del Bajio, Leónissa, noin 90 minuutin päässä, ja Querétaro, noin 75.
Hotellit + Ravintolat
Ylelliset hotellit, jotka esittelevät parhaiten alueen perinteistä estetiikkaa, ovat Belmond Casa de Sierra Nevada (tuplaa alkaen 275 dollaria) Centrossa ja Rosewood San Miguel de Allende (tuplaa 300 dollaria), jossa asuu suosittu Luna Rooftop Tapas. Baari. Hotel Amparo (tuplaa alkaen 325 dollaria) on intiimimpi San Miguelin monista uusista tulokkaista, ja se sopii erinomaisesti ostoihin. Pieniä hotelleja etsivien matkailijoiden tulisi myös harkita LLtelia Dôce 18 Concept Housessa (tuplaa 355 dollaria) tai Casa Blanca 7 (tuplaa 342 dollaria). Sitä vastoin Live Aqua Urban Resort San Miguel de Allende (kaksinkertainen hintaan 289 dollaria) on taiteellinen linnoitus aivan Centron pohjoispuolella.
Odottaa vierailua muut hotellit, kun ruokailla ulkona. Hotel Matildan Moxi (alkupalat 9–16 dollaria) ja Dos Casasin Áperi (maisteluvalikoiden alk. 62 dollaria) tarjoilevat paikallisesti heijastettuja haute-ruokia, kun taas Trazo 1810 (alkupalat 14–30 dollaria) Hotel Casa 1810 tarjoaa rentoa, nuorekasta. ruoanlaitto. Hit Lavanda Café (alkupalat 5–6 dollaria) aamiaiseksi ja El Pegaso (alkupalat 4–18 dollaria) meksikolaisille klassikoille. Varaa aika Casa Dragones Tasting Roomista maukkaimmalle tequilalle.
Aktiviteetit
Monet hotellit voivat järjestää puolet – päivän ratsastusretket Rancho Xotolarissa. Jälkeenpäin käy lähellä olevissa Cañada de la Virgenin muinaisissa Otomi-pyramideissa. El Charco del Ingenio, San Miguelin kasvitieteellinen puutarha, on loistava tapa päästä eroon menemättä kauas.
Kaikki matka-ideoiden aiheet
Rekisteröidy T + L Just In -palveluun
Hanki viimeisimmät matka-uutiset, lentotarjoukset ja matkaideot Travel + Leisure -editoimistoilta