Circunstancias históricas dejaron esta colorida ciudad notablemente intacta. Gracias a restaurantes de primer nivel, hoteles excepcionales y una arquitectura cautivadora, se ha hecho popular entre los visitantes que llegan en busca de su magia inefable.
Con sus paredes revestidas de obsidiana que se estrechan hasta un techo alto abovedado, la sala de degustación de seis asientos de la compañía de tequila Casa Dragones se siente como una elegante capilla de bolsillo del futuro. Desde que abrió en 2016, se ha convertido en una parada esencial en la ciudad colonial mexicana de San Miguel de Allende, por lo que me dirigí allí mi primera noche para rendir homenaje a los dioses del tequila. Ahora estaba sentada en un bar que parecía un altar, admirando una copa de cristal de tallo largo de Casa Dragones Joven, que la marca anuncia como un «tequila para beber». La gerente, Eva Corti, admiraba su propia copa, una italiana elegante y sin esfuerzo con flequillo rubio de corte recto. «¿Ves lo claro que está?» ella preguntó. «Sin imperfecciones». Pasamos nuestras narices de un borde a otro, buscando fragancias de cítricos y especias, flores y madera. Luego bebimos, y tibias pelusas de tequila flotaron a través de mí.
Después de beber un poco más, Corti me habló de sí misma. Desde que se mudó a México hace seis años, ha vivido en la Ciudad de México, Oaxaca, Puerto Vallarta y Yucatán, pero dijo que no hasta llegar a San Miguel que se sentía como en casa. El lugar tiene ese efecto en la gente. El fundador de MTV, Bob Pittman, quien lanzó Casa Dragones en 2009 con la empresaria mexicana de tequila Bertha González Nieves, compró una casa en San Miguel días después de su Los estadounidenses se han sentido atraídos por sus pendientes adoquinadas desde que un tímido de Chicago llamado Stirling Dickinson se convirtió en el director de la Escuela Universitaria de Bellas Artes, un instituto de arte local, con la idea de convertir a San Miguel en una colonia internacional de artes. La Segunda Guerra, los veteranos vinieron a estudiar allí en el GI Bil Yo, enviando noticias de sus maravillas a los Estados Unidos. En poco tiempo, fue uno de los principales destinos de vacaciones y jubilación para los estadounidenses.
Las artes siguen siendo fundamentales para el atractivo de San Miguel, donde la proporción de galería por residente podría superar la de Santa Fe, Nuevo México (con el que tiene más que un poco en común). Sin embargo, durante la última década, San Miguel también ha florecido como un centro gastronómico, gracias a la llegada de restaurantes de destino como Moxi y Áperi. Quizás no sea una coincidencia, también se han abierto varios hoteles finos, introduciendo un verdadero cociente de lujo en un lugar que alguna vez atendió principalmente a mochileros y bohemios. La creciente popularidad de la ciudad ha llevado a algunos problemas de tráfico y turistificación, pero encontré que estos eran problemas menores y, para ser honesto, me gustaron los mariachis y los vendedores de globos frente a la Parroquia de San Miguel Arcángel. , la imponente catedral neogótica que probablemente hayas visto si alguna vez has visto una foto de San Miguel.
De todos modos, algunas tchotchke los vendedores no pueden sabotear el rasgo más atractivo de San Miguel, que es su paisaje urbano gloriosamente anacrónico: la arquitectura colonial española que brilla cuando el sol se hunde sobre las tierras altas del centro de México, los cientos de puertas de colores brillantes que conducen a lánguidos patios privados y, de Por supuesto, la Parroquia, alrededor de la cual gira todo el pueblo. Toda esta perfección colonial se debe en gran parte a las peculiaridades de la larga historia de San Miguel, que es casi palpable mientras recorre sus plazas e iglesias y el interminable mercado cubierto que serpentea por su centro. Bajo el dominio español, San Miguel tenía una población más grande que la ciudad de Nueva York, pero perdió prominencia en el siglo XIX después de la Guerra de Independencia de México y fue prácticamente abandonada al final de la Revolución Mexicana en 1920. Como resultado, el histórico San Miguel ha sobrevivido intacta.
«Es una ciudad organizada, no como otras ciudades mexicanas», dijo Víctor Martínez, el sous-chef en Luna Rooftop Tapas Bar, en Rosewood San Miguel de Allende.Otros San Migueleños que conocí se enorgullecieron de manera similar por la singularidad de su ciudad, presumiendo de que encarna muchas de las mejores cualidades de México (¡La comida! ¡La cultura! ¡El clima! ¡La gente!) Y ninguna de las peores; una y otra vez, me dijeron que San Miguel es uno de los lugares más seguros de México.
Una mañana, Martínez me llevó a Rancho La Trinidad, una granja orgánica de 10 acres en las afueras de la ciudad. de donde los restaurantes de Rosewood (y muchos otros) obtienen gran parte de sus productos. Su fundación en 1995 por Carl Jankay, un ex ejecutivo de Campbells Soup Company de los Estados Unidos, marcó el comienzo, me dijo Martínez, del «despertar de conciencia» de San Miguel con respecto a la comida. Iliana Lanuza, hijastra de Jankay, nos llevó a los cultivos de temporada (remolacha, flor de calabaza, espagueti, puerro, zanahoria) que cosechamos bajo la atenta mirada de la mula que labra los campos. Luego regresamos al hotel para cocinar nuestra propia comida de la granja a la mesa en Les Pirules, la cocina tradicional mexicana al aire libre recientemente agregada de Rosewood.
Martínez, quien es originario de Mérida y rezuma suficiente encanto libertino como para pasar por una telenovela estrella, me guió a través de algunos principios básicos de la cocina mexicana. Antes de darme cuenta, habíamos elaborado cuatro hermosos platos: remolacha con kumquats, almendras y albahaca; calabaza espagueti en salsa de crema parmesana; arroz estilo mexicano con brócoli rabe; y estofado pierna de cerdo en un mole rápido cubierto con calabaza b lossoms. Mientras comíamos, le pregunté a Martínez cómo se sentía acerca de la reciente popularidad mundial de la cocina mexicana. «Creo que es genial», dijo. «Pero nunca podría pagar tanto dinero por tacos».
Aunque comí mis otras comidas solo en el Rosewood, no eran menos encantadores. En el amplio restaurante principal, 1826, otro de los lugares que establecieron a San Miguel como destino culinario a principios de esta década, me obsequiaron con una procesión de divertidos giros en la tradición: un ceviche en una sangrita con tequila, ravioles de langosta en salsa de mantequilla con trufas mexicanas, lechón en mole. En Luna, posiblemente el mejor bar en la azotea de esta ciudad loca por las terrazas, comí guacamole y bebí una Casa Verde (Casa Dragones con limoncello, jugo de limón, kiwi y apio) mientras veía a los invitados tomar fotos de la Parroquia mientras se volvía rosa. la luz melosa del atardecer.
Para desayunar un día, me acerqué a un café abierto todo el día llamado Lavanda para unirme a la multitud que estaba esperando en la estrecha acera a que abriera. Hacía buen tiempo y el restaurante no estaba aislado, pero las lámparas de calor y el aire fresco solo aumentaban el atractivo destartalado del lugar, con sus enredaderas y muebles de ratán. Como corresponde al nombre del restaurante, mi capuchino vino con una ramita de lavanda cultivada localmente. Mi plato de chilaquiles era delicado, picante y reconfortante, todo al mismo tiempo.
El restaurante tenía un enfoque juvenil y sencillo de cocinar que Vi mucho en San Miguel, incluso en un lugar llamado Trazo 1810. No se puede conseguir mucho más San Miguel que esto: para llegar al restaurante, caminas por una galería de arte y asciendes en el ascensor del Hotel Casa 1810; si lo desea, puede cenar en la terraza del cuarto piso. Mientras comía mi pollo asado con salsa de cayena y ñoquis, la Parroquia pareció ejercer una atracción magnética sobre mí, como una versión benigna del Ojo de Sauron.
La tensión central de una estancia en el Rosewood San Miguel de Allende es su deseo simultáneo de explorar la ciudad que lo rodea y relajarse en una de las cabañas blancas junto a la piscina. (Solución: reserve una estadía más prolongada). La moderna hacienda de 13 acres, cuyas columnas arqueadas y exteriores ocres descoloridos desmienten la novedad del hotel, tiene 67 amplias habitaciones, todas con hermosos muebles de madera oscura de estilo colonial y jardines o terrazas privados; la mía tenía su propia azotea con una piscina y una vista de la parroquia. Hay lavanda por todas partes: en el jardín a lo largo del camino a la piscina, en la mantequilla en 1826, en los productos del Sense Spa.
Pero si bien esta pequeña utopía elevó el listón de los hoteles en San Miguel, la propiedad de lujo pionera de la ciudad es la Casa de Sierra Nevada, que Belmond adquirió en 2006 y reformó por completo el año pasado.A diferencia del Rosewood, que se encuentra un poco alejado de la ciudad, Belmond Casa de Sierra Nevada es una gran parte de la ciudad. Consiste en un grupo de mansiones coloniales (el edificio principal, Casa Principal, fue una vez la residencia del arzobispo de San Miguel) en el Centro, cada una con media docena de habitaciones para huéspedes alrededor de un patio central que está amurallado desde la calle. , por lo que el ambiente es de un santuario privado justo en el medio de todo. Las 37 habitaciones tienen una calidad ligeramente wabi-sabi, con chimeneas de piedra, bañeras revestidas de cobre, pisos de madera en espiga y textiles regionales que se suman a un tipo de elegancia muy auténtica. Como parte de su remodelación, el hotel, cuya escuela culinaria Sazón marcó el comienzo de la manía local por las clases de cocina, ha agregado algo llamado el Rincón del Artista, donde un artista residente imparte clases de pintura y se reúne con invitados para visitas a galerías.
La renovación de Belmond coincide con varias inauguraciones que diversifican aún más las opciones hoteleras en San Miguel. Estos incluyen LÔtel en Dôce 18 Concept House, parte del mismo mini centro comercial de vanguardia que alberga la sala de degustación Casa Dragones, y Casa Blanca 7, un pequeño lugar con inflexión marroquí cerca de El Jardín, la plaza central. Los dos últimos van en direcciones muy diferentes: Live Aqua Urban Resort San Miguel de Allende, la quinta ubicación de la marca mexicana, es ahora el hotel más grande de la ciudad, con 153 habitaciones. Situado en un edificio renovado de estilo hacienda contemporáneo frente a una presa centenaria, es una curiosa mezcla de futurismo artístico y acogedor hogar. Con sus arcos repetidos, vastas extensiones iluminadas por el sol y esculturas monolíticas esparcidas por los terrenos, tiene la sensación surrealista de una pintura de Chirico, y sin embargo, el mostrador de recepción funciona como una panadería, y todos los domingos hay un enorme brunch en el patio.
Por el contrario, el otro recién llegado, Hotel Amparo, en una mansión del siglo XVIII donde vivió un alcalde, tiene solo cinco habitaciones. Propiedad de un par de coleccionistas de arte de Houston, contiene una atractiva mezcla de obras modernas y antigüedades. Naturalmente, hay una cocina tradicional abierta donde los huéspedes pueden asistir a talleres de cocina y, naturalmente, hay una terraza en la azotea, que Bernardo Morales, subdirector general del hotel, me dijo que pronto se convertiría en un pequeño restaurante centrado en el vino.
Ya había desayunado, pero Morales insistió en que tomara otro. Mientras estaba sentado en el patio comiendo chilaquiles de pollo y un delicado parfait, escuchando a los Beatles y el sonido de la fuente, y mirando a través de la puerta principal mientras el mundo pasaba afuera, no podía imaginar un lugar mejor para estar.
Como quería ver el paisaje alrededor de San Miguel, Belmond Casa de Sierra Nevada me organizó una cabalgata en Rancho Xotolar, a unos 45 minutos de la ciudad. Me recogió Lio Morín, un vaquero sonriente que hablaba inglés con un tono sureño, gracias a los muchos años que pasé en Oklahoma. Recientemente se había mudado a su casa en el rancho donde creció, que dijo que su bisabuelo, un minero de plata de Guanajuato, había comprado hace casi 70 años. Salimos de la carretera en la Cañada de la Virgen, un sitio arqueológico otomí que el gobierno mexicano abrió para el turismo en 2011, y bajamos por un camino estrecho de tierra, pasando cuervos gigantes posados en las acacias, hasta que llegamos al extenso complejo donde La enorme familia extendida de Morín vive. Señaló la pequeña escuela a la que asistían todos los niños del rancho.
Con Felíx, el tío de Morín, y Roberto, su primo, salimos a caballo a la mesa, abriéndonos paso entre cactus y arbustos. Después de detenernos para disfrutar de la vista de San Miguel, descendimos por un sendero estrecho excavado en un arroyo empinado. Empezó a llover, entonces mis compañeros me regalaron un poncho de lona para acompañar mi sombrero de paja. Casi me sentí como un verdadero caballero mientras mi caballo gateaba por las rocas mojadas, los chicos detrás de mí gritando canciones populares mexicanas. En el fondo, vadeamos un pequeño río, luego galopamos a través de él, gritando y levantando espuma.
Estaba anocheciendo cuando regresamos a el recinto, pero no había luces encendidas. Morín explicó que, hasta el día de hoy, Rancho Xotolar no tiene luz. «Cuando queremos ver la televisión, la conectamos a la batería de un automóvil», dijo.Nos dirigimos a un pequeño edificio con una cocina abierta donde su madre y su hermana estaban preparando una comida en un fogón, un horno de leña tradicional. En la creciente oscuridad, comimos queso fresco hecho con leche de vaca de esa mañana, una ensalada de nopal maravillosamente astringente, un pico de gallo ardiente, frijoles, arroz, sopes y enchiladas tibias y reconfortantes. Estaba tan delicioso como cualquier cosa que comí en la ciudad.
Otra cosa que puede hacer si quiere ver el paisaje alrededor de San Miguel es tomar un taxi por las sinuosas carreteras sobre la ciudad hasta el Charco del Ingenio, una reserva natural de 220 acres en un sitio que alguna vez fue un molino de agua. Deambulé solo entre corpulentos cactus indígenas, respirando la tranquila dulzura del lugar. Una bandada de patos aterrizó en el embalse de Las Colonias, que se encuentra en el centro de los jardines. Decidí cruzar la vieja presa para ver una hacienda en ruinas que había visto en mi mapa.
Una pareja cruzó desde el otro lado, las primeras personas que vi desde que entré en la reserva. Justo cuando mis labios empezaron a hacer la b en buenas tardes, el hombre dijo mi nombre.
Era Bernardo Morales, del Hotel Amparo. «Es mi primera vez aquí», me dijo. «Me acabo de mudar a San Miguel hace tres meses».
Acordamos que San Miguel realmente debe ser una ciudad pequeña si podemos encontrarnos aquí. , y que pronto tendríamos que encontrarnos de nuevo. Luego tomamos caminos separados.
Una guía en miniatura de San Miguel
Pase al menos cuatro noches para disfrutar de los muchos placeres de la ciudad. San Miguel, que es aproximadamente equidistante de Guadalajara y Ciudad de México, también es una gran parte de un itinerario más grande del centro de México.
Cómo llegar
San Miguel no es un viaje particularmente rápido , ya que volar desde la mayoría de los aeropuertos de EE. UU. requerirá una escala, y una vez que esté en tierra habrá un viaje significativo. Los dos aeropuertos más cercanos son Del Bajio, en León, a unos 90 minutos, y Querétaro, a unos 75.
Hoteles + Restaurantes
Los hoteles de lujo que mejor exhiben la estética tradicional de la región son el Belmond Casa de Sierra Nevada (dobles desde $ 275), en el Centro, y el Rosewood San Miguel de Allende (dobles desde $ 300), hogar de las populares Tapas Luna Rooftop Bar. Hotel Amparo (dobles desde $ 325) es el más íntimo de los muchos recién llegados de San Miguel, y excelente para comprar. Los viajeros que buscan hoteles pequeños también deben considerar LÔtel en Dôce 18 Concept House (dobles desde $ 355) o Casa Blanca 7 (dobles desde $ 342). Por el contrario, Live Aqua Urban Resort San Miguel de Allende (dobles desde $ 289) es una ciudadela artística justo al norte del Centro.
Espere visitar otros hoteles cuando salga a cenar. Moxi (entradas de $ 9 a $ 16), en el Hotel Matilda, y Áperi (menús de degustación desde $ 62), en Dos Casas, sirven alta cocina con influencias locales, mientras que Trazo 1810 (entradas de $ 14 a $ 30), en el Hotel Casa 1810, ofrece comida relajada y juvenil Cocinando. Elija Lavanda Café (entradas de $ 5 a $ 6) para el desayuno y El Pegaso (entradas de $ 4 a $ 18) para los clásicos mexicanos. Concierte una cita en la sala de degustación Casa Dragones para el tequila más sabroso de la ciudad.
Actividades
Muchos hoteles pueden organizar la mitad -Excursiones a caballo en Rancho Xotolar. Luego, visite las antiguas pirámides otomíes de la Cañada de la Virgen, cerca. El Charco del Ingenio, el jardín botánico de San Miguel, es una excelente manera de escapar sin ir muy lejos.
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