Die historischen Umstände haben diese farbenfrohe Stadt bemerkenswert intakt gemacht. Dank erstklassiger Restaurants, hervorragender Hotels und verführerischer Architektur ist sie bei Besuchern beliebt, die auf der Suche nach ihrer unbeschreiblichen Magie ankommen.
Mit seinen von Obsidianen gesäumten Wänden, die sich zu einer hohen Gewölbedecke verengen, wirkt der Verkostungsraum mit sechs Sitzplätzen der Tequila-Firma Casa Dragones wie eine elegante Kapelle im Taschenformat der Zukunft. Seit seiner Eröffnung im Jahr 2016 ist es zu einem wichtigen Zwischenstopp in der mexikanischen Kolonialstadt San Miguel de Allende geworden. Deshalb bin ich in meiner ersten Nacht dorthin gefahren, um den Tequila-Göttern Respekt zu zollen. Jetzt saß ich an der altarähnlichen Bar und bewunderte ein langstieliges Kristallglas von Casa Dragones Joven, das die Marke als „nippenden Tequila“ bezeichnet. Eva Corti, eine mühelos stilvolle Italienerin mit geradlinigen blonden Pony, bewunderte ihr eigenes Glas. „Sehen Sie, wie klar es ist?“ Sie fragte. „Keine Unvollkommenheiten.“ Wir reichten unsere Nasen von Rand zu Rand und suchten nach Düften von Zitrusfrüchten und Gewürzen, Blumen und Holz. Dann nippten wir und warme Tequila-Fuzzies schwebten durch mich.
Nachdem wir noch ein bisschen genippt hatten, erzählte Corti mir von sich. Seit sie vor sechs Jahren nach Mexiko gezogen ist, lebt sie in Mexiko-Stadt, Oaxaca, Puerto Vallarta und den Yucatán, aber sie sagte, es sei nicht so Bis zu ihrer Ankunft in San Miguel fühlte sie sich wie zu Hause. Der Ort wirkt sich auf die Menschen aus. MTV-Gründer Bob Pittman, der 2009 mit der mexikanischen Tequila-Unternehmerin Bertha González Nieves Casa Dragones gründete, kaufte Tage nach seinem Kauf ein Haus in San Miguel Erster Besuch. Die Amerikaner sind von den abfallenden Kopfsteinpflasterstraßen angezogen, seit ein schüchterner Chicagoer namens Stirling Dickinson Direktor des örtlichen Kunstinstituts Escuela Universitaria de Bellas Artes wurde, mit der Idee, San Miguel zu einer internationalen Kunstkolonie zu machen. After World Im Zweiten Weltkrieg kamen Veteranen, um dort am GI Bil zu studieren lch sende den Staaten ein Wort seiner Wunder zurück. Es dauerte nicht lange, bis es für Amerikaner zu einem Top-Urlaubs- und Ruhestandsziel wurde.
Die Künste spielen immer noch eine zentrale Rolle für die Attraktivität von San Miguel, wo das Verhältnis von Galerie zu Einwohner das von Santa Fe, New Mexico, übersteigen könnte (womit es mehr als ein wenig gemeinsam hat). In den letzten zehn Jahren hat sich San Miguel dank der Ankunft von Zielrestaurants wie Moxi und Áperi jedoch auch zu einem gastronomischen Zentrum entwickelt. Vielleicht nicht zufällig haben auch einige gute Hotels eröffnet, die einen echten Luxusquotienten in einen Ort einführen, der früher hauptsächlich Rucksacktouristen und Bohemiens diente. Die wachsende Beliebtheit der Stadt hat dazu geführt, dass der Verkehr und die Touristisierung von Hand gerungen wurden, aber ich fand, dass dies kleinere Probleme waren, und um ehrlich zu sein, bekam ich einen Kick von den Mariachis und Ballonverkäufern vor der Parroquia de San Miguel Arcángel , die hochfliegende neugotische Kathedrale, die Sie wahrscheinlich gesehen haben, wenn Sie jemals ein Bild von San Miguel gesehen haben.
Wie auch immer, ein paar Tchotchke Verkäufer können San Miguels attraktivstes Merkmal, das herrlich anachronistische Stadtbild, nicht sabotieren: die spanisch-koloniale Architektur, die leuchtet, wenn die Sonne über dem zentralmexikanischen Hochland untergeht, die Hunderte von bunten Türen, die zu trägen privaten Innenhöfen führen, und von Natürlich die Parroquia, um die sich die ganze Stadt dreht. All diese koloniale Perfektion ist größtenteils auf die Macken der langen Geschichte von San Miguel zurückzuführen, die fast spürbar sind, wenn Sie durch die Plätze und Kirchen und den endlosen überdachten Markt schlendern, der sich durch die Mitte schlängelt. Unter spanischer Herrschaft hatte San Miguel eine größere Bevölkerung als New York City, verlor jedoch im 19. Jahrhundert nach dem mexikanischen Unabhängigkeitskrieg an Bedeutung und wurde bis zum Ende der mexikanischen Revolution 1920 praktisch aufgegeben. Infolgedessen das historische San Miguel hat intakt überlebt.
„Es ist eine organisierte Stadt – nicht wie andere mexikanische Städte“, sagte Victor Martinez, der Sous-Chef der Tapas-Bar Luna Rooftop im Rosewood San Miguel de Allende.Andere San Migueleños, die ich getroffen habe, waren ähnlich stolz auf die Einzigartigkeit ihrer Stadt und rühmten sich damit, dass sie viele der besten Qualitäten Mexikos verkörpert (das Essen! Die Kultur! Das Wetter! Die Menschen!) Und keine der schlechtesten; Immer wieder wurde mir gesagt, dass San Miguel einer der sichersten Orte in Mexiko ist.
Eines Morgens brachte mich Martinez nach Rancho La Trinidad, einem 10 Hektar großen Bio-Bauernhof am Rande der Stadt Aus denen die Restaurants des Rosewood (und viele andere) einen Großteil ihrer Produkte beziehen. Die Gründung im Jahr 1995 durch Carl Jankay, einen ehemaligen Manager der Campbells Soup Company aus den USA, markierte laut Martinez den Beginn von San Miguels „Bewusstseinserweckung“ in Bezug auf Lebensmittel. Iliana Lanuza, Jankays Stieftochter, führte uns zu den Ernten Das war in der Saison – Rüben, Kürbisblüten, Spaghettikürbis, Lauch, Karotten -, die wir unter dem wachsamen Auge des Maultiers geerntet haben, das die Felder bestellt. Dann gingen wir zurück zum Hotel, um unser eigenes Essen vom Bauernhof bis zum Tisch zu kochen Les Pirules, das kürzlich hinzugefügte traditionelle mexikanische Außenküchen des Palisander.
Martinez, der ursprünglich aus Mérida stammt und genug rakischen Charme ausstrahlt, um als Telenovela zu gelten star, führte mich durch einige Grundprinzipien der mexikanischen Küche. Bevor ich es wusste, hatten wir vier wunderschöne Gerichte hergestellt: Rüben mit Kumquats, Mandeln und Basilikum, Spaghettikürbis in Parmesan-Sahne-Sauce, Reis nach mexikanischer Art mit Broccoli Rabe und geschmort Schweinekeule in einem schnellen Maulwurf mit Kürbis b Verluste. Während wir aßen, fragte ich Martinez, wie er sich über die jüngste weltweite Beliebtheit der mexikanischen Küche fühle. „Ich finde es großartig“, sagte er. „Aber ich könnte nie so viel Geld für Tacos bezahlen.“
Obwohl ich meine anderen Mahlzeiten gegessen habe allein im Rosenholz waren sie nicht weniger schön. Im weitläufigen Hauptrestaurant von 1826, einem weiteren Ort, der San Miguel zu Beginn dieses Jahrzehnts als kulinarisches Ziel etablierte, wurde ich mit einer Prozession spielerischer Wendungen der Tradition verwöhnt: einer Ceviche in einer Sangrita mit Tequila-Spikes, Hummerravioli in einer Buttersauce mit mexikanischen Trüffeln, Spanferkel in Maulwurf. In Luna, der wohl besten Bar auf dem Dach in dieser terrassenverrückten Stadt, aß ich Guacamole und trank eine Casa Verde (Casa Dragones mit Limoncello, Zitronensaft, Kiwi und Sellerie), während ich den Gästen zuschaute, wie sie Bilder von der Parroquia machten, als sie rosa wurde das süße Licht des späten Nachmittags.
Eines Tages ging ich zum Frühstück zu einem ganztägigen Café namens Lavanda, um mich der Menge anzuschließen, die auf dem schmalen Bürgersteig darauf wartete, dass es sich öffnete. Das Wetter war lebhaft und das Restaurant nicht isoliert, aber die Wärmelampen und die kühle Luft trugen nur zur baufälligen Anziehungskraft des Ortes mit seinen Kletterpflanzen und Rattanmöbeln bei. Passend zum Namen des Restaurants kam mein Cappuccino mit einem Zweig Lavendel aus lokalem Anbau. Meine Schüssel mit Chilaquiles war gleichzeitig zart, würzig und beruhigend.
Das Restaurant hatte eine jugendliche, schnörkellose Art, das zu kochen Ich habe viel in San Miguel gesehen, auch an einem Ort namens Trazo 1810. Mehr San Sanuel kann man nicht bekommen: Um das Restaurant zu erreichen, geht man durch eine Kunstgalerie und steigt im Aufzug des Hotels Casa 1810 auf; Wenn Sie möchten, können Sie auf der Terrasse im vierten Stock speisen. Während ich mein mit Cayennepfeffer geriebenes Brathähnchen und Gnocchi aß, schien die Parroquia einen magnetischen Zug auf mich auszuüben, wie eine gutartige Version des Auges von Sauron.
Die zentrale Spannung eines Aufenthalts im Rosenholz San Miguel de Allende ist Ihr gleichzeitiger Wunsch, die Stadt um Sie herum zu erkunden und in einer der weißen Cabanas am Pool zu entspannen. (Lösung: Buchen Sie einen längeren Aufenthalt.) Die 13 Hektar große moderne Hacienda, deren gewölbte Kolonnaden und verblasste ockerfarbene Außenseiten der Neuheit des Hotels entsprechen, verfügt über 67 großzügige Zimmer, alle mit schönen Möbeln im Kolonialstil aus dunklem Holz und privaten Gärten oder Terrassen. meins hatte ein eigenes Dach mit einem Tauchbecken und Blick auf die Parroquia. Es gibt überall Lavendel: im Garten entlang des Weges zum Pool, in der Butter um 1826, in den Produkten im Sense Spa.
Während diese kleine Utopie die Messlatte für Hotels in San Miguel höher legte, ist die Casa de Sierra Nevada, die Belmond 2006 erworben und im vergangenen Jahr komplett überarbeitet hat, das wegweisende Luxusobjekt der Stadt.Im Gegensatz zum Palisander, das etwas abseits der Stadt liegt, ist das Belmond Casa de Sierra Nevada ein großer Teil der Stadt. Es besteht aus einer Ansammlung von Kolonialvillen (das Hauptgebäude, Casa Principal, war einst die Residenz des Erzbischofs von San Miguel) im Centro mit jeweils etwa einem halben Dutzend Gästezimmern um einen von der Straße abgeschotteten zentralen Innenhof Die Stimmung ist also ein privates Refugium mitten in allem. Die 37 Zimmer haben eine leicht wabi-sabi-Qualität mit Steinkaminen, kupferbeschichteten Wannen, Fischgrätenholzböden und regionalen Textilien, die alle zu einer sehr authentischen Art von Eleganz führen. Im Rahmen seiner Überarbeitung hat das Hotel, dessen Kochschule in Sazón den lokalen Wahnsinn für Kochkurse eingeläutet hat, die sogenannte Künstlerecke hinzugefügt, in der ein ansässiger Künstler Malunterricht gibt und Gäste zu Galerietouren trifft.
Die Renovierung von Belmond fällt mit mehreren Eröffnungen zusammen, die die Hoteloptionen in San Miguel weiter diversifizieren. Dazu gehören das L’Ôtel im Dôce 18 Concept House, Teil desselben handwerklichen Mini-Einkaufszentrums, in dem sich der Verkostungsraum Casa Dragones befindet, und das Casa Blanca 7, ein winziger marokkanisch geprägter Ort in der Nähe von El Jardín, dem zentralen Platz. Die beiden neuesten gehen in sehr unterschiedliche Richtungen: Das Live Aqua Urban Resort San Miguel de Allende, der fünfte Standort der mexikanischen Marke, ist heute mit 153 Zimmern das größte Hotel der Stadt. Es befindet sich in einem renovierten, modernen Gebäude im Hacienda-Stil vor einem jahrhundertealten Damm und ist eine merkwürdige Mischung aus künstlerischem Futurismus und einladender Gemütlichkeit. Mit seinen sich wiederholenden Torbögen, riesigen sonnenbeschienenen Weiten und monolithischen Skulpturen, die über das Gelände verstreut sind, wirkt es surreal wie ein Gemälde von de Chirico – und dennoch dient die Rezeption gleichzeitig als Bäckerei, und jeden Sonntag gibt es einen riesigen Brunch im Innenhof / p>
Im Gegensatz dazu hat der andere Newcomer, das Hotel Amparo, in einem Herrenhaus aus dem 18. Jahrhundert, in dem einst ein Bürgermeister lebte, nur fünf Zimmer. Es gehört zwei Kunstsammlern aus Houston und enthält eine ansprechende Mischung aus modernen Werken und Antiquitäten. Natürlich gibt es eine traditionelle offene Küche, in der die Gäste an Kochworkshops teilnehmen können, und natürlich eine Dachterrasse, von der Bernardo Morales, der stellvertretende Generaldirektor des Hotels, sagte, dass sie bald ein kleines, weinorientiertes Restaurant werden würde.
Ich hatte bereits gefrühstückt, aber Morales bestand darauf, dass ich noch einen habe. Als ich im Hof saß und Hühnchen-Chilaquiles und ein zartes Parfait aß, den Beatles und dem Geräusch des Brunnens lauschte und durch das Eingangstor beobachtete, wie die Welt draußen vorbeizog, konnte ich mir keinen besseren Ort vorstellen / p>
Weil ich die Landschaft um San Miguel sehen wollte, arrangierte die Belmond Casa de Sierra Nevada, dass ich auf Rancho Xotolar, etwa 45 Minuten außerhalb der Stadt, reiten konnte. Ich wurde von Lio Morín abgeholt, einem lächelnden Cowboy, der dank vieler Jahre in Oklahoma Englisch mit südländischem Flair sprach. Er war kürzlich nach Hause auf die Ranch gezogen, auf der er aufgewachsen war. Sein Urgroßvater, ein Silberbergmann aus Guanajuato, hatte ihn vor fast 70 Jahren gekauft. Wir bogen an der Cañada de la Virgen, einer archäologischen Stätte von Otomi, die die mexikanische Regierung 2011 für den Tourismus eröffnet hatte, von der Autobahn ab und stießen auf einem schmalen Feldweg an riesigen Krähen vorbei, die in den Akazienbäumen hockten, bis wir das weitläufige Gelände erreichten, auf dem sich die Gegend befand Morins enorme erweiterte Familie lebt. Er wies auf die kleine Schule hin, die alle Kinder auf der Ranch besuchten.
Mit Felíx, Morins Onkel, und Roberto, seinem Cousin, ritten wir auf die Mesa und fädelten uns durch Kakteen und Strauchbürste. Nachdem wir angehalten hatten, um die Aussicht auf San Miguel zu genießen, stiegen wir auf einem schmalen Pfad ab, der in einen steilen Arroyo gehauen war. Es fing an zu regnen, also gaben mir meine Begleiter einen Poncho aus Segeltuch, der zu meinem Strohsombrero passte. Ich fühlte mich fast wie ein echter Caballero, als mein Pferd die nassen Felsen hinunterkrabbelte und die Jungs hinter mir mexikanische Volkslieder riefen. Unten forderten wir einen kleinen Fluss, galoppierten dann durch ihn, johlten und sprühten Spray auf.
Es war Abenddämmerung, als wir zurückkamen die Verbindung, aber es gab keine Lichter an. Morín erklärte, dass Rancho Xotolar bis heute keinen Strom hat. „Wenn wir fernsehen wollen, schließen wir es an eine Autobatterie an“, sagte er.Wir gingen zu einem kleinen Gebäude mit offener Küche, in dem seine Mutter und seine Schwester eine Mahlzeit über einem Fogón, einem traditionellen Holzofen, zubereiteten. In der Dunkelheit aßen wir Queso-Fresko aus Kuhmilch, einen wunderbar adstringierenden Nopalsalat, einen feurigen Pico de Gallo, Bohnen, Reis, Seile und warme, beruhigende Enchiladas. Es war so lecker wie alles, was ich in der Stadt gegessen habe.
Wenn Sie die Landschaft um San Miguel sehen möchten, können Sie auch ein Taxi über die kurvenreichen Straßen über der Stadt zum Charco del nehmen Ingenio, ein 220 Hektar großes Naturschutzgebiet an einem Ort, der einst eine Wassermühle war. Ich wanderte allein an stämmigen einheimischen Kakteen vorbei und atmete die ruhige Süße des Ortes ein. Eine Herde Enten landete auf dem Stausee Las Colonias, der sich in der Mitte der Gärten befindet. Ich beschloss, den alten Damm zu überqueren, um eine zerstörte Hacienda zu untersuchen, die ich auf meiner Karte gesehen hatte.
Ein Paar kreuzte von der anderen Seite. Die ersten Leute, die ich gesehen hatte, seit ich das Reservat betreten hatte. Gerade als meine Lippen anfingen, das B in Buenas Tardes zu machen, sagte der Mann meinen Namen.
Es war Bernardo Morales vom Hotel Amparo. „Ich bin zum ersten Mal hier“, sagte er zu mir. „Ich bin gerade vor drei Monaten nach San Miguel gezogen.“
Wir waren uns einig, dass San Miguel wirklich eine kleine Stadt sein muss, wenn wir uns hier begegnen könnten und dass wir uns bald wieder begegnen müssten. Dann gingen wir getrennte Wege.
Ein Miniaturbild-Leitfaden für San Miguel
Verbringen Sie mindestens vier Nächte, um das zu genießen Die vielen Freuden der Stadt. San Miguel, das ungefähr gleich weit von Guadalajara und Mexiko-Stadt entfernt ist, ist auch ein wichtiger Bestandteil einer größeren Route in Zentralmexiko.
Anreise
San Miguel ist keine besonders schnelle Reise Da das Fliegen von den meisten US-Flughäfen einen Zwischenstopp erfordert und Sie am Boden sind, wird es eine erhebliche Fahrt geben. Die beiden nächstgelegenen Flughäfen sind Del Bajio in León (ca. 90 Minuten entfernt) und Querétaro (ca. 75 Minuten).
Hotels + Restaurants
Die Luxushotels, die die traditionelle Ästhetik der Region am besten zur Geltung bringen, sind das Belmond Casa de Sierra Nevada (Doppelzimmer ab 275 USD) im Centro und das Rosenholz San Miguel de Allende (Doppelzimmer ab 300 USD), in dem die beliebten Luna Rooftop Tapas beheimatet sind Bar. Das Hotel Amparo (Doppelzimmer ab 325 US-Dollar) ist das intimste der vielen Newcomer in San Miguel und eignet sich hervorragend für Übernahmen. Reisende, die kleine Hotels suchen, sollten auch L’Ôtel im Dôce 18 Concept House (Doppelzimmer ab 355 USD) oder Casa Blanca 7 (Doppelzimmer ab 342 USD) in Betracht ziehen. Im Gegensatz dazu ist das Live Aqua Urban Resort in San Miguel de Allende (doppelt ab 289 US-Dollar) eine künstlerische Zitadelle nördlich des Centro.
Erwarten Sie einen Besuch andere Hotels, wenn Sie auswärts essen. Moxi (9 bis 16 US-Dollar) im Hotel Matilda und Áperi (Degustationsmenüs ab 62 US-Dollar) im Dos Casas servieren Haute Cuisine aus der Region, während Trazo 1810 (14 bis 30 US-Dollar) im Hotel Casa 1810 entspannt und jugendlich ist Kochen. Besuchen Sie das Lavanda Café (Vorspeisen 5 bis 6 US-Dollar) zum Frühstück und El Pegaso (4 bis 18 US-Dollar) für mexikanische Klassiker. Vereinbaren Sie im Casa Dragones Tasting Room einen Termin für den leckersten Tequila der Stadt.
Aktivitäten
Viele Hotels können die Hälfte arrangieren – Tagestouren bei Rancho Xotolar. Anschließend besuchen Sie die alten Otomi-Pyramiden von Cañada de la Virgen in der Nähe. El Charco del Ingenio, der botanische Garten von San Miguel, ist eine großartige Möglichkeit, um zu entkommen, ohne weit zu gehen.
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