Le circostanze storiche hanno lasciato questa città colorata notevolmente intatta. Grazie a ristoranti di prima classe, hotel eccezionali e unarchitettura accattivante, è diventata popolare tra i visitatori, che arrivano alla ricerca della sua ineffabile magia.
Con le sue pareti rivestite di ossidiana che si restringono fino a un alto soffitto a volta, la sala degustazione a sei posti dellazienda di tequila Casa Dragones sembra unelegante cappella tascabile del futuro. Da quando è stato aperto nel 2016, è diventato una tappa essenziale nella città coloniale messicana di San Miguel de Allende, quindi mi sono diretto lì la mia prima notte per rendere omaggio agli dei della tequila. Ora ero seduto al bar simile a un altare, ammirando un bicchiere di cristallo a stelo lungo di Casa Dragones Joven, che il marchio definisce “tequila sorseggiante”. Ad ammirare il suo bicchiere era la manager, Eva Corti, unitaliana disinvolta alla moda con una frangia bionda dal taglio dritto. “Vedi quanto è chiaro?” lei chiese. “Nessuna imperfezione.” Passammo il naso da un bordo allaltro, cercando fragranze di agrumi e spezie, fiori e legno. Poi sorseggiammo e mi riempirono di lanugine calde di tequila.
Dopo aver bevuto ancora un po , Corti mi ha raccontato di sé. Da quando si è trasferita in Messico sei anni fa, ha vissuto a Città del Messico, Oaxaca, Puerto Vallarta e nello Yucatán, ma ha detto che non lo era fino ad arrivare a San Miguel che si sentiva come se fosse a casa. Il posto ha quelleffetto sulle persone. Il fondatore di MTV Bob Pittman, che ha lanciato Casa Dragones nel 2009 con limprenditrice messicana di tequila Bertha González Nieves, ha acquistato una casa a San Miguel giorni dopo la sua prima visita. Gli americani sono stati attratti dalle sue stradine acciottolate in pendenza da quando un timido cittadino di Chicago di nome Stirling Dickinson è diventato il direttore della Escuela Universitaria de Bellas Artes, un istituto darte locale, con lidea di trasformare San Miguel in una colonia artistica internazionale. After World La seconda guerra mondiale, i veterani vennero a studiare lì sul GI Bil l, rimandando la notizia delle sue meraviglie negli Stati Uniti. In poco tempo, è stata una delle migliori destinazioni per le vacanze e la pensione per gli americani.
Le arti sono ancora al centro del fascino di San Miguel, dove il rapporto tra gallerie e residenti potrebbe superare quello di Santa Fe, New Mexico (con cui ha più di poco in comune). Negli ultimi dieci anni, tuttavia, San Miguel è sbocciato anche come centro gastronomico, grazie allarrivo di ristoranti di destinazione come Moxi e Áperi. Forse non a caso, sono stati aperti anche numerosi hotel di pregio, introducendo un vero quoziente di lusso in un luogo che un tempo si rivolgeva principalmente a backpackers e bohémien. La crescente popolarità della città ha portato a torcere le mani sul traffico e sulla turistizzazione, ma ho scoperto che si trattava di problemi minori e, ad essere onesti, mi sono divertito con i mariachi e i venditori di palloncini di fronte alla Parroquia de San Miguel Arcángel , la svettante cattedrale neogotica che probabilmente hai visto se hai mai visto una foto di San Miguel.
Comunque, qualche tchotchke i venditori non possono sabotare il tratto più attraente di San Miguel, che è il suo paesaggio urbano gloriosamente anacronistico: larchitettura coloniale spagnolo che brilla mentre il sole tramonta sugli altopiani del Messico centrale, le centinaia di porte dai colori vivaci che conducono a languidi cortili privati e, di ovviamente la Parroquia, attorno alla quale ruota lintera cittadina. Tutta questa perfezione coloniale è dovuta in gran parte alle stranezze della lunga storia di San Miguel, che è quasi palpabile mentre vaghi per le sue piazze e chiese e per linfinito mercato coperto che serpeggia nel mezzo. Sotto il dominio spagnolo, San Miguel aveva una popolazione più numerosa di New York City, ma perse importanza nel XIX secolo dopo la guerra dindipendenza messicana e fu praticamente abbandonata alla fine della rivoluzione messicana nel 1920. Di conseguenza, la storica San Miguel è sopravvissuto intatto.
“È una città organizzata, non come le altre città messicane”, ha detto Victor Martinez, sous-chef del Luna Rooftop Tapas Bar, al Rosewood San Miguel de Allende.Altri San Migueleños che ho incontrato erano altrettanto orgogliosi della singolarità della loro città, vantandosi che incarna molte delle migliori qualità del Messico (il cibo! La cultura! Il tempo! La gente!) E nessuna delle sue peggiori; Mi è stato ripetutamente detto che San Miguel è uno dei posti più sicuri del Messico.
Una mattina, Martinez mi ha portato a Rancho La Trinidad, una fattoria biologica di 10 acri alla periferia della città da cui i ristoranti del Rosewood (e molti altri) si riforniscono di gran parte dei loro prodotti. La sua fondazione nel 1995 da parte di Carl Jankay, un ex dirigente della Campbells Soup Company dagli Stati Uniti, ha segnato linizio, mi ha detto Martinez, del “risveglio della coscienza” di San Miguel riguardo al cibo. Iliana Lanuza, la figliastra di Jankay, ci ha portato ai raccolti che erano di stagione – barbabietole, fiori di zucca, spaghetti, porri, carote – che raccoglievamo sotto locchio vigile del mulo che coltiva i campi. Poi siamo tornati in hotel per cucinare il nostro pasto da fattoria a tavola a Les Pirules, la cucina tradizionale messicana allaperto del Rosewood recentemente aggiunta.
Martinez, che è originario di Mérida e trasuda abbastanza fascino sbarazzino da passare per una telenovela star, mi ha guidato attraverso alcuni principi di base della cucina messicana. Prima che me ne rendessi conto avevamo prodotto quattro bellissimi piatti: barbabietole con kumquat, mandorle e basilico; spaghetti di zucca in salsa di crema di parmigiano; riso alla messicana con cime di rapa; e brasato stinco di maiale in una talpa veloce condita con zucca b lossoms. Mentre mangiavamo, ho chiesto a Martinez come si sentiva riguardo alla recente popolarità globale della cucina messicana. “Penso che sia fantastico”, ha detto. “Ma non potrei mai pagare così tanti soldi per i tacos.”
Anche se ho mangiato gli altri miei pasti solo al Rosewood, non erano meno adorabili. Nellampio ristorante principale, 1826, un altro dei luoghi che hanno stabilito San Miguel come destinazione culinaria allinizio di questo decennio, sono stato trattato da una processione
di giocosi colpi di scena sulla tradizione: un ceviche in una sangrita con aggiunta di tequila, ravioli di aragosta in salsa di burro con tartufi messicani, maialino da latte in mole. Al Luna, probabilmente il miglior bar sul tetto di questa città pazza con le terrazze, ho mangiato guacamole e bevuto una Casa Verde (Casa Dragones con limoncello, succo di limone, kiwi e sedano) mentre guardavo gli ospiti scattare foto della Parroquia mentre diventava rosa in la luce mielosa del tardo pomeriggio.
Un giorno, a colazione, sono andato in un bar aperto tutto il giorno chiamato Lavanda per unirmi alla folla che aspettava lapertura sullo stretto marciapiede. Il tempo era buono e il ristorante non era isolato, ma le lampade riscaldanti e laria fresca non facevano che aumentare il fascino sgangherato del luogo, con le sue viti rampicanti e i mobili in rattan. Conformemente al nome del ristorante, il mio cappuccino era accompagnato da un rametto di lavanda coltivata localmente. La mia ciotola di chilaquiles era delicata, speziata e confortante, tutto allo stesso tempo.
Il ristorante aveva un approccio giovanile e senza fronzoli alla cucina che Ho visto molte cose a San Miguel, anche in un posto chiamato Trazo 1810. Non si può trovare molto di più San Miguel di questo: per raggiungere il ristorante, si attraversa una galleria darte e si sale con lascensore dellHotel Casa 1810; se lo desideri, puoi cenare sulla terrazza del quarto piano. Mentre mangiavo il mio pollo arrosto e gli gnocchi strofinati al pepe di Caienna, la Parroquia sembrava esercitare su di me unattrazione magnetica, come una versione benigna dellOcchio di Sauron.
La tensione centrale di un soggiorno al Rosewood San Miguel de Allende è il tuo desiderio simultaneo di esplorare la città intorno a te e di rilassarti in una delle cabine bianche a bordo piscina. (Soluzione: prenotate un soggiorno più lungo.) La moderna hacienda di 13 acri, i cui colonnati ad arco e gli esterni color ocra sbiaditi smentiscono la novità dellhotel, dispone di 67 camere generose, tutte con graziosi mobili in legno scuro in stile coloniale e giardini o terrazze privati; la mia aveva il suo tetto molto personale con una vasca immersione ad acqua fredda e una vista sulla Parroquia. La lavanda cè ovunque: nel giardino lungo il sentiero per la piscina, nel burro al 1826, nei prodotti della Sense Spa.
Ma mentre questa piccola utopia ha alzato il livello degli hotel a San Miguel, la proprietà di lusso pionieristica della città è la Casa de Sierra Nevada, che Belmond ha acquisito nel 2006 e completamente ristrutturato lo scorso anno.A differenza del palissandro, che si trova a una leggera distanza dalla città, il Belmond Casa de Sierra Nevada è una gran parte della città. Consiste in un gruppo di palazzi coloniali (ledificio principale, Casa Principal, un tempo era la residenza dellarcivescovo di San Miguel) nel Centro, ciascuno con una mezza dozzina di camere per gli ospiti attorno a un cortile centrale che è murato dalla strada , quindi latmosfera è di un santuario privato proprio nel mezzo di tutto. Le 37 camere hanno una qualità leggermente wabi-sabi, con camini in pietra, vasche rivestite in rame, pavimenti in legno a spina di pesce e tessuti regionali che si sommano a un tipo di eleganza molto autentica. Come parte del suo restyling, lhotel, la cui scuola di cucina Sazón ha inaugurato la mania locale per i corsi di cucina, ha aggiunto qualcosa chiamato lAngolo dellartista, dove un artista residente tiene lezioni di pittura e incontra gli ospiti per visite alle gallerie.
La ristrutturazione di Belmond coincide con diverse aperture che diversificano ulteriormente le opzioni di hotel a San Miguel. Questi includono LÔtel at Dôce 18 Concept House, parte dello stesso mini-centro commerciale artigianale che ospita la sala di degustazione di Casa Dragones, e Casa Blanca 7, un minuscolo luogo di ispirazione marocchina vicino a El Jardín, la piazza centrale. Gli ultimi due vanno in direzioni molto diverse: Live Aqua Urban Resort San Miguel de Allende, la quinta location del marchio messicano, è oggi il più grande hotel della città, con 153 camere. Situato in un edificio rinnovato in stile hacienda contemporanea di fronte a una diga secolare, è un curioso mix di futurismo artistico e accoglienza familiare. Con i suoi archi ripetuti, le vaste distese illuminate dal sole e le sculture monolitiche sparse per i giardini, ha la sensazione surreale di un dipinto di de Chirico – eppure il banco della reception funge anche da panetteria, e ogni domenica cè un enorme brunch nel cortile.
Al contrario, laltro nuovo arrivato, lHotel Amparo, in un palazzo del XVIII secolo dove un tempo viveva un sindaco, ha solo cinque camere. Di proprietà di una coppia di collezionisti darte di Houston, contiene un accattivante mix di opere moderne e oggetti dantiquariato. Naturalmente, cè una cucina tradizionale aperta dove gli ospiti possono partecipare a laboratori di cucina e, naturalmente, cè una terrazza sul tetto, che Bernardo Morales, vicedirettore generale dellhotel, mi ha detto sarebbe presto diventata un piccolo ristorante incentrato sul vino.
Avevo già fatto colazione, ma Morales ha insistito perché ne facessi unaltra. Mentre ero seduto nel cortile a mangiare chilaquiles di pollo e un semifreddo delicato, ascoltando i Beatles e il suono della fontana, e guardando attraverso il cancello principale mentre il mondo passava fuori, non potevo immaginare un posto migliore dove stare.
Dato che volevo vedere il paesaggio intorno a San Miguel, la Belmond Casa de Sierra Nevada mi ha organizzato per andare a cavallo a Rancho Xotolar, a circa 45 minuti fuori città. Sono stato prelevato da Lio Morín, un cowboy sorridente che parlava inglese con una cadenza del sud, grazie a molti anni trascorsi in Oklahoma. Si era recentemente trasferito a casa nel ranch in cui è cresciuto, che ha detto il suo bisnonno, un minatore dargento di Guanajuato, aveva acquistato quasi 70 anni fa. Abbiamo lasciato lautostrada alla Cañada de la Virgen, un sito archeologico di Otomi che il governo messicano ha aperto al turismo nel 2011, e ci siamo imbattuti in una stretta strada sterrata, superando corvi giganti appollaiati sugli alberi di acacia, fino a raggiungere il vasto complesso dove Lenorme famiglia allargata di Morín vive. Ha indicato la piccola scuola frequentata da tutti i bambini del ranch.
Con Felíx, lo zio di Morín, e Roberto, suo cugino, siamo usciti sulla mesa, passando attraverso i cespugli di cactus e arbusti. Dopo esserci fermati per ammirare la vista di San Miguel, siamo scesi su uno stretto sentiero scavato in un ripido arroyo. Ha iniziato a piovere, quindi i miei compagni mi hanno regalato un poncho di tela da abbinare al mio sombrero di paglia. Mi sentivo quasi un vero caballero mentre il mio cavallo arrancava giù per le rocce bagnate, i ragazzi dietro di me che urlavano canzoni popolari messicane. In fondo, abbiamo guadato un piccolo fiume, poi lo abbiamo attraversato al galoppo, sferzando e sollevando spruzzi.
Era il crepuscolo quando siamo tornati a il composto, ma non cerano luci accese. Morín ha spiegato che, fino ad oggi, Rancho Xotolar non ha elettricità. “Quando vogliamo guardare la TV, la colleghiamo a una batteria per auto”, ha detto.Ci siamo diretti verso un piccolo edificio con una cucina aperta dove sua madre e sua sorella stavano preparando un pasto su un fogón, un tradizionale forno a legna. Nelloscurità crescente, abbiamo mangiato queso affresco fatto con il latte di mucca di quella mattina, uninsalata nopal meravigliosamente astringente, un focoso pico de gallo, fagioli, riso, sopes e enchiladas calde e lenitive. Era delizioso come qualsiasi cosa avessi mangiato in città.
Unaltra cosa che puoi fare se vuoi vedere il paesaggio intorno a San Miguel è prendere un taxi per le strade tortuose sopra la città fino al Charco del Ingenio, una riserva naturale di 220 acri su un sito che un tempo era un mulino ad acqua. Ho vagato da solo accanto a corpulenti cactus indigeni, respirando la tranquilla dolcezza del luogo. Uno stormo di anatre è atterrato sul bacino artificiale di Las Colonias, che si trova al centro dei giardini. Ho deciso di attraversare la vecchia diga per vedere una hacienda in rovina che avevo visto sulla mia mappa.
Una coppia ha attraversato dallaltra parte, le prime persone che avevo visto da quando ero entrata nella riserva. Proprio mentre le mie labbra hanno iniziato a fare la b in buenas tardes, luomo ha detto il mio nome.
Era Bernardo Morales, dellHotel Amparo. “È la mia prima volta qui”, mi ha detto. “Mi sono appena trasferito a San Miguel tre mesi fa.”
Eravamo daccordo che San Miguel doveva essere davvero una piccola città se potessimo incontrarci qui e che presto avremmo dovuto incontrarci di nuovo. Poi abbiamo scelto strade diverse.
Una guida in miniatura a San Miguel
Trascorri almeno quattro notti per immergerti nella i molti piaceri della città. San Miguel, che è più o meno equidistante da Guadalajara e Città del Messico, è anche una parte importante di un più ampio itinerario del Messico centrale.
Come arrivarci
San Miguel non è un viaggio particolarmente veloce , poiché volare dalla maggior parte degli aeroporti statunitensi richiederà una sosta e una volta che sarai a terra ci sarà un viaggio significativo. I due aeroporti più vicini sono Del Bajio, a León, a circa 90 minuti, e Querétaro, a circa 75.
Hotel + Ristoranti
Gli hotel di lusso che meglio mostrano lestetica tradizionale della regione sono il Belmond Casa de Sierra Nevada (doppio da $ 275), nel Centro, e il Rosewood San Miguel de Allende (doppio da $ 300), sede delle famose tapas Luna Rooftop Bar. LHotel Amparo (raddoppia a partire da $ 325) è il più intimo tra i molti nuovi arrivati di San Miguel e ottimo per acquisti. I viaggiatori in cerca di piccoli hotel dovrebbero prendere in considerazione anche LÔtel presso Dôce 18 Concept House (doppio da $ 355) o Casa Blanca 7 (doppio da $ 342). Al contrario, Live Aqua Urban Resort San Miguel de Allende (raddoppia da $ 289) è una cittadella artistica appena a nord del Centro.
Aspettati di visitare altri hotel quando cenate fuori. Moxi (antipasti $ 9– $ 16), allHotel Matilda e Áperi (menu degustazione a partire da $ 62), al Dos Casas, servono alta cucina locale, mentre Trazo 1810 (antipasti $ 14– $ 30), presso Hotel Casa 1810, offre rilassanti, giovani cucinando. Hit Lavanda Café (antipasti $ 5–6 $) per la colazione e El Pegaso (antipasti $ 4–18 $) per i classici messicani. Fissa un appuntamento presso la sala degustazione di Casa Dragones per la tequila più gustosa della città.
Attività
Molti hotel possono organizzare la metà – escursioni giornaliere a cavallo al Rancho Xotolar. Successivamente, visita le antiche piramidi Otomi di Cañada de la Virgen, nelle vicinanze. El Charco del Ingenio, il giardino botanico di San Miguel, è un ottimo modo per scappare senza andare lontano.
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