20th centuryEdit
Publicul care se machiază la prelegerea cosmeticianului din Los Angeles, c. 1950
La începutul anilor 1900, machiajul nu era prea popular. De fapt, femeile nu purtau deloc machiaj. Machiajul în acest moment era încă în cea mai mare parte teritoriul prostituatelor, al celor din cabarete și pe ecranul negru & alb. Smalțirea feței (aplicarea vopselei reale pe față) a devenit populară în rândul celor bogați în acest moment, în încercarea de a părea mai palidă. Această practică a fost periculoasă din cauza principalului ingredient fiind arsenul. Pielea palidă era asociată cu bogăția, deoarece însemna că cineva nu lucra la soare și își putea permite să stea înăuntru toată ziua. Cosmeticele erau atât de nepopulare încât nu puteau fi cumpărate în magazine universale; nu puteau fi cumpărate decât la magazinele de costume de teatru. O rutină de machiaj a unei femei consta adesea doar în utilizarea hârtiei de hârtie, o foaie de ștanțare a hârtiei / uleiului, pentru a albi nasul iarna și a-și străluci obrajii vara. Rouge era considerat provocator, așa că a fost văzut doar pe ” femei ale nopții. „Unele femei foloseau bețe de chibrit arse pentru a întuneca genele, iar petalele de mușcată și de geraniu pentru a pata buzele. Vaselina a devenit foarte solicitată, deoarece a fost utilizată pe buzele crăpate, ca bază pentru tonic pentru păr și săpun. Apele de toaletă au fost introduse la începutul anilor 1900, dar numai apa de lavandă sau apa de colonie rafinată era admisibilă de purtat de către femei. lansat în 1952 și deodorant cu aerosoli în 1965.
În jurul anului 1910, machiajul a devenit la modă în Statele Unite ale Americii și Europa datorită influenței vedetelor de balet și teatru precum Mathilde Kschessinska și Sarah Bernhardt. Marcă colorată up a fost introdus la Paris la sosirea baletului rus în 1910, unde ocrurile și crimonii erau cele mai tipice nuanțe. Cartea de frumusețe Daily Mirror a arătat că produsele cosmetice erau acum acceptabile pentru clasele alfabetizate. Acestea fiind spuse, bărbații au văzut adesea roșul ca o marcă a sexului și a păcatului, iar roșcarea a fost considerată o admitere a urâtului. În 1915, o legislatură din Kansas a propus ca femeile sub vârsta de patruzeci și patru să devină o contravenție să poarte produse cosmetice „în scopul creării unei impresii false”. Daily Mirror a fost unul dintre primii care a sugerat utilizarea unei linii de creion (creion de ochi) pentru a alungi ochiul și a unui ondulator de gene pentru a accentua genele. Întunericul pentru sprâncene a fost, de asemenea, prezentat în această carte de frumusețe, creată din gumă arabă, cerneală indiană și apă de trandafiri. George Burchett a dezvoltat tatuaje cosmetice în această perioadă de timp. A reușit să-și tatueze roșii roz, buze roșii și sprâncene întunecate. De asemenea, el a reușit să-și tatueze bărbați desfigurați în Primul Război Mondial prin inserarea tonurilor pielii pe fețele deteriorate și prin acoperirea cicatricilor cu culori mai plăcute ochiului. Max Factor a deschis un studio profesionist de machiaj pentru actorii de scenă și de scenă din Los Angeles în 1909. Chiar dacă magazinul său era destinat actorilor, femeile obișnuite au venit să cumpere creioane pentru farduri și sprâncene pentru uz casnic.
n anii 1920, industria cinematografică de la Hollywood a avut cel mai influent impact asupra produselor cosmetice. Vedete precum Theda Bara au avut un efect substanțial asupra industriei machiajului. Helena Rubinstein a fost artistul de machiaj al lui Bara; a creat rimel pentru actriță, bazându-se pe experimentele sale cu kohl. Alții care au văzut oportunitatea pentru piața de produse cosmetice în această perioadă au fost Max Factor, Sr. și Elizabeth Arden. dintre producătorii de machiaj din zilele noastre au fost înființați în anii 1920 și 1930. Rujurile erau unul dintre cele mai populare produse cosmetice din acest timp, mai mult decât roșu și pudră, deoarece erau colorate și ieftine. În 1915, Maurice Levy a inventat recipientul metalic pentru rujul, care a dat licență producției sale de masă. Stilul Flapper a influențat și produsele cosmetice din anii 1920, care îmbrățișau ochi întunecați, ruj roșu, ojă roșie și bronz, inventat ca o declarație de modă de Coco Chanel. Creionul pentru sprâncene a devenit foarte popular în anii 1920, în parte pentru că era superior din punct de vedere tehnologic față de ceea ce fusese, datorită unui nou ingredient: uleiul de bumbac hidrogenat (de asemenea, elementul cheie al unui alt produs minune din acea epocă sco Ulei). Mascarele comerciale timpurii, precum Maybelline, erau pur și simplu prăjituri presate care conțin săpun și pigmenți.O femeie ar înmuia o perie mică în apă fierbinte, va freca părul de pe tort, va îndepărta excesul rulând peria pe niște hârtie de șters sau pe un burete și apoi va aplica rimelul ca și cum genele ei ar fi o pânză de acuarelă. Eugene Schueller, fondatorul L „Oréal, a inventat vopseaua de păr sintetică modernă în 1907 și a inventat și protecția solară în 1936. Primul brevet pentru ojă a fost acordat în 1919. Culoarea sa a fost un roz foarte slab. Nu este clar cum acest trandafir era întunecat, dar orice fată ale cărei unghii erau înclinate într-un roz mai întunecat decât roșeața unui bebeluș risca să bârfească despre faptul că sunt „rapide”. Anterior, muncitorii agricoli purtau doar bronzuri, în timp ce femeile la modă își păstrau pielea cât mai palidă. Ca urmare a adoptării bronzului de către Chanel, au fost produse zeci de noi produse de bronz fals pentru a ajuta atât bărbații, cât și femeile să obțină aspectul „sărutat de soare”. În Asia, albirea pielii a continuat să reprezinte idealul frumuseții, așa cum se întâmplă și în ziua de azi.
În perioada de după primul război mondial, a existat un boom în chirurgia estetică. În anii 1920 și 1930, configurația feței și identitatea socială au dominat lumea unui chirurg plastic. Lifturile faciale au fost efectuate încă din 1920, dar nu a fost până în anii 1960, când chirurgia estetică a fost folosită pentru a reduce semnele îmbătrânirii. În secolul al XX-lea, chirurgia estetică se învârtea în principal în jurul femeilor. Bărbații au participat la practică doar dacă au fost desfigurați de război. Implanturile de silicon au fost introduse în 1962. În anii 1980, Societatea Americană a Chirurgilor Plastici a depus eforturi pentru a crește gradul de conștientizare a publicului cu privire la chirurgia plastică. Drept urmare, în 1982, Curtea Supremă a Statelor Unite a acordat medicilor dreptul legal de a-și face publicitate procedurilor. Natura optimistă și simplificată a reclamei narative a făcut de multe ori intervențiile chirurgicale să pară lipsite de riscuri, chiar dacă nu erau altceva decât. Societatea Americană pentru Chirurgie Plastică Estetică a raportat că mai mult de două milioane de americani au ales să se supună unor proceduri cosmetice, atât chirurgicale, cât și non-chirurgicale, în 1998, liposucția fiind cea mai populară. Augmentările sânilor s-au clasat pe locul al doilea, în timp ce numerele trei, patru și cinci s-au ocupat de operații oculare, liftinguri și peelinguri chimice.
În anii 1920, numeroși afro-americani au participat la înălbirea pielii în încercarea de a le ușura tenul, precum și îndreptarea părului pentru a părea mai alb. Înălbitorii și îndreptarea părului au creat averi în valoare de milioane și au reprezentat o treizeci și cincizeci la sută din toate reclamele din presa neagră a deceniului. De multe ori, aceste înălbitori și îndreptări au fost create și comercializate de femeile afro-americane în sine. Înălbitorii de piele conțin substanțe chimice caustice, cum ar fi hidrochinona, care suprimă producția de melanină în piele. Aceste decolorante pot provoca dermatite severe și chiar moarte în doze mari. De multe ori aceste regimuri au fost utilizate zilnic, crescând riscul unui individ. În anii 1970, cel puțin 5 companii au început să producă machiaj pentru femeile afro-americane. Înainte de anii 1970, nuanțele de machiaj pentru femeile negre erau limitate. Machiajul feței și rujul au făcut-o nu funcționează pentru tipurile de piele închisă, deoarece au fost create pentru tonuri de piele palide. Aceste produse cosmetice care au fost create pentru tonuri de piele palide au făcut ca pielea închisă să pară gri. În cele din urmă, companiile de machiaj au creat machiaj care a funcționat pentru tonuri de piele mai bogate, cum ar fi fonduri de ten și pudre Companiile populare precum Astarté, Afram, Balanță, Flori Roberts și Fashion Fair au prețuit produsele cosmetice în mod rezonabil datorită faptului că au vrut să ajungă la masă.
Din 1939 până în 1945, în timpul al doilea război mondial, produsele cosmetice erau în cantitate redusă. Petrolul și alcoolul, ingrediente de bază ale multor produse cosmetice, au fost redirecționate către aprovizionarea de război. În mod ironic, în acest moment când erau restricționate, rujul, pudra și crema de față erau m mult dorită și cea mai mare parte a experimentării a fost efectuată pentru perioada postbelică. Dezvoltatorii de produse cosmetice și-au dat seama că războiul va avea ca rezultat un boom fenomenal ulterior, așa că au început să se pregătească. Yardley, Elizabeth Arden, Helena Rubinstein și compania producătoare franceză s-au asociat cu „calitatea” după război, deoarece acestea erau cele mai vechi înființate. Pond „s-a bucurat de aceeași atracție în gama de prețuri mai mici. Cosmeticele de gală au fost printre primele care au dat produselor sale nume fanteziste, cum ar fi rujurile în” roșu-lanternă „și” coral de mare „.
în anii 1960 și 1970, multe femei din lumea occidentală influențate de feminism au decis să meargă fără produse cosmetice. În 1968, la protestul feminist Miss America, protestatarii au aruncat în mod simbolic o serie de produse feminine într-un „coș de gunoi Freedom”. Aceasta a inclus produse cosmetice, care au fost printre elementele pe care protestatarii le-au numit „instrumente de tortură feminină” și accesorii ale ceea ce au perceput a fi feminitate forțată. pentru seara.Machiajul alergic a apărut atunci când fața goală era la modă, deoarece femeile au devenit mai interesate de valoarea chimică a machiajului lor. Evoluțiile moderne în tehnologie, cum ar fi mixerul cu forfecare mare, au facilitat producția de produse cosmetice care au un aspect mai natural și au o putere de uzură mai mare decât predecesorii lor. Cosmeticul principal al vremii era totuși umbra ochilor; femeile erau, de asemenea, interesate de noile culori de ruj, cum ar fi liliacul, verde și argintiu. Aceste rujuri erau adesea amestecate cu rozuri albe și albe, astfel încât femeile își puteau crea propriile nuanțe individuale. „Blush-ons” au intrat pe piață în acest deceniu, Revlon oferindu-le o largă publicitate. Acest produs a fost aplicat pe frunte, obraji inferiori și bărbie. Conturarea și evidențierea feței cu cremă albă pentru umbre a ochilor a devenit, de asemenea, populară. Avon a prezentat-o pe doamna vânzătoare. De fapt, întreaga industrie a cosmeticelor, în general, a deschis oportunități pentru femeile din afaceri, ca antreprenori, inventatori, producători, distribuitori și promotori.
21st centuryEdit
Produsele de înfrumusețare sunt acum disponibile pe comercianții cu amănuntul dedicați exclusiv internetului, cărora li s-au alăturat mai recent online puncte de vânzare stabilite, inclusiv marile magazine majore și comercianții cu amănuntul tradiționali de cărămizi și mortare.
La fel ca majoritatea industriilor, companiile cosmetice rezistă reglementărilor de către agențiile guvernamentale. În SUA, Food and Drug Administration (FDA) nu aprobă și nu revizuiește produsele cosmetice, deși reglementează culorile care pot fi utilizate în vopselele de păr. Companiile de cosmetice nu sunt obligate să raporteze rănile rezultate din utilizarea produselor lor.
Deși machiajul modern a fost folosit în principal în mod tradițional de femei, treptat un număr tot mai mare de bărbați utilizează produse cosmetice asociate de obicei femeilor pentru a-și îmbunătăți propriile trăsături faciale. Corectorul este utilizat în mod obișnuit de bărbații conștienți de cosmetică. Brandurile de produse cosmetice lansează produse cosmetice special concepute pentru bărbați, iar bărbații folosesc astfel de produse mai frecvent. Cu toate acestea, există unele controverse, deoarece mulți consideră că bărbații care se machiază neglijează genul tradițional și nu îi privesc pe bărbații care poartă produse cosmetice într-o lumină pozitivă. Alții, totuși, consideră acest lucru ca un semn al egalității continue de gen și consideră că și bărbații au drepturi de a-și îmbunătăți trăsăturile faciale cu produse cosmetice, dacă femeile ar putea.
Astăzi, piața produselor cosmetice are o dinamică diferită față de Secolului 20. Unele țări conduc această economie:
- Japonia: bib
Japonia este a doua piață ca mărime din lume. În ceea ce privește creșterea acestei piețe, produsele cosmetice din Japonia au intrat într-o perioadă de stabilitate. Cu toate acestea, situația pieței se schimbă rapid. Acum, consumatorii pot accesa o mulțime de informații pe internet și pot alege multe alternative, deschizând multe oportunități pentru noii veniți care intră pe piață, căutând șanse să satisfacă diversele nevoi ale consumatorilor. Dimensiunea pieței produselor cosmetice pentru 2010 a fost de 2286 miliarde de yeni pe baza valorii livrărilor de către producătorul mărcii. Cu o rată de creștere de 0,1%, piața a fost aproape neschimbată față de anul precedent.
- Rusia:>
Una dintre cele mai interesante piețe emergente, A cincea ca mărime din lume în 2012, piața rusă de parfumerie și produse cosmetice a înregistrat cea mai mare creștere de 21% din 2004, ajungând la 13,5 miliarde USD.