Circumstanța istorică a lăsat acest oraș plin de culoare remarcabil de intact. Datorită restaurantelor de primă clasă, hotelurilor remarcabile și arhitecturii înșelătoare, acesta devine popular printre vizitatori, care ajung în căutarea magiei sale inefabile.
Cu pereții căptușiți în obsidian care se îngustează până la un tavan înalt boltit, sala de degustare cu șase locuri a companiei de tequila Casa Dragones se simte ca o capelă elegantă, de dimensiuni de buzunar, din viitor. De când s-a deschis în 2016, a devenit o oprire esențială în orașul colonial mexican San Miguel de Allende, așa că m-am îndreptat acolo prima mea noapte pentru a aduce cinste zeilor tequila. Acum stăteam la barul de altar, admirând un pahar de cristal cu tijă lungă de Casa Dragones Joven, pe care marca îl facturează ca o „tequila sorbitoare”. Admirându-și propriul pahar era managerul, Eva Corti, o italiană elegantă fără efort, cu breton blond tăiat drept. „Vedeți cât de clar este?” ea a intrebat. „Fără imperfecțiuni.” Ne-am trecut nasul de la margine la margine, căutând parfumuri de citrice și condimente, flori și lemn. Apoi am sorbit și fuzzies calde de tequila au plutit prin mine.
După ce am mai făcut o înghițitură, Corti mi-a povestit despre ea însăși. De când s-a mutat în Mexic acum șase ani, a locuit în Mexico City, Oaxaca, Puerto Vallarta și Yucatán, dar a spus că nu este până la sosirea în San Miguel, a simțit că este acasă. Locul are acel efect asupra oamenilor. Fondatorul MTV, Bob Pittman, care a lansat Casa Dragones în 2009 împreună cu antreprenorul mexican de tequila Bertha González Nieves, a cumpărat o casă în San Miguel la câteva zile după Americanii au fost atrași de benzile sale pietruite înclinate de când un timid din Chicago, pe nume Stirling Dickinson, a devenit directorul Escuela Universitaria de Bellas Artes, un institut de artă local, cu ideea de a transforma San Miguel într-o colonie internațională de arte. After World În al doilea război, veteranii au venit să studieze acolo pe GI Bil Am trimis vestea minunilor sale înapoi către state. În scurt timp, a fost o destinație de top pentru vacanță și pensionare pentru americani.
Artele sunt încă centrale în atracția din San Miguel, unde raportul galerie-rezidenți ar putea depăși cel din Santa Fe, New Mexico (cu care are mai mult decât puțin în comun). Cu toate acestea, în ultimul deceniu, San Miguel a înflorit și ca centru gastronomic, datorită sosirii restaurantelor de destinație precum Moxi și Áperi. Poate că nu întâmplător, s-au deschis și un număr de hoteluri excelente, care au introdus un adevărat coeficient de lux într-un loc care, cândva, era destinat mai ales rucsacilor și boemilor. Popularitatea în creștere a orașului a dus la o serie de mâini despre trafic și turism, dar am găsit că acestea sunt probleme minore și, sincer să fiu, am primit o lovitură de la vânzătorii de mariachis și baloane în fața Parroquia de San Miguel Arcángel , catedrala neogotică în creștere pe care probabil ați văzut-o dacă ați văzut vreodată o imagine a lui San Miguel.
Oricum, câteva tchotchke vânzătorii nu pot sabota cea mai atrăgătoare trăsătură a lui San Miguel, care este peisajul urban glorios și anacronic: arhitectura spaniol-colonială care strălucește pe măsură ce soarele se scufundă în zona centrală a meșterilor mexicani, sutele de uși viu colorate care duc la curțile private languide și, de desigur, Parroquia, în jurul căruia se învârte întregul oraș. Toată această perfecțiune colonială se datorează în mare măsură ciudățenilor istoriei îndelungate a lui San Miguel, care este aproape palpabilă pe măsură ce vă plimbați piețele și bisericile și piața interminabilă acoperită care șerpuiește prin mijlocul său. Sub stăpânirea spaniolă, San Miguel avea o populație mai mare decât New York, dar a pierdut proeminența în secolul al XIX-lea după Războiul de Independență al Mexicului și a fost practic abandonat până la sfârșitul Revoluției Mexicane din 1920. Ca urmare, istoricul San Miguel a supraviețuit intact.
„Este un oraș organizat – nu ca alte orașe mexicane”, a declarat Victor Martinez, sous-bucătarul de la Luna Rooftop Tapas Bar, la Rosewood San Miguel de Allende.Alți San Migueleños pe care i-am întâlnit s-au simțit mândri de singularitatea orașului lor, lăudându-se că încorporează multe dintre cele mai bune calități ale Mexicului (Mâncarea! Cultura! Vremea! Oamenii!) Și niciuna dintre cele mai rele; din nou și din nou, mi s-a spus că San Miguel este unul dintre cele mai sigure locuri din Mexic.
Într-o dimineață, Martinez m-a dus la Rancho La Trinidad, o fermă ecologică de 10 acri la marginea orașului din care restaurantele din Rosewood (și multe altele) își procură o mare parte din produsele lor. Înființarea sa în 1995 de către Carl Jankay, fost executiv al companiei Campbells Soup Company din SUA, a marcat începutul, „mi-a spus Martinez”, despre „trezirea conștiinței” a lui San Miguel în ceea ce privește mâncarea. Iliana Lanuza, fiica vitregă a lui Jankay, ne-a condus la culturi care erau în sezon – sfecla, florile de dovleac, spaghetele, prazul, morcovii – pe care le-am recoltat sub ochiul atent al catârului care cultivă câmpurile. Apoi ne-am întors la hotel pentru a găti propria masă de la fermă la masă la Les Pirules, bucătăria tradițională mexicană în aer liber, recent adăugată în Rosewood.
Martinez, care este originar din Mérida și suflă suficient farmec rafinat pentru a trece la o telenovelă stea, m-a ghidat prin câteva principii de bază ale gătitului mexican. Înainte să-l știu, am produs patru feluri de mâncare frumoase: sfeclă cu kumquat, migdale și busuioc; spaghete squash într-un sos de parmezan; orez în stil mexican cu broccoli rabe; coadă de porc într-o aluniță rapidă acoperită cu dovleac b pierderi. În timp ce mâncam, l-am întrebat pe Martinez cum se simte în legătură cu popularitatea recentă a bucătăriei mexicane la nivel mondial. „Cred că este minunat”, a spus el. „Dar nu aș putea plăti niciodată atât de mulți bani pentru tacos.”
Deși am mâncat celelalte mese numai la Rosewood, nu erau mai puțin drăguți. La restaurantul principal expansiv, 1826, un alt loc care a stabilit San Miguel ca destinație culinară la începutul acestui deceniu, am fost tratat cu o procesiune
de răsuciri jucăușe pe tradiție: o ceviche într-o sangriță cu tequila, ravioli de homar într-un sos de unt cu trufe mexicane, porc în lapte. La Luna, fără îndoială cel mai bun bar de pe acoperiș din acest oraș nebun pe terasă, am mâncat guacamole și am băut o Casa Verde (Casa Dragones cu limoncello, suc de lămâie, kiwi și țelină) în timp ce-i priveam pe oaspeți să facă poze din Parroquia când devenea roz în lumina plăcută după-amiaza târziu.
Într-o zi, la micul dejun, am mers la o cafenea pe tot parcursul zilei, numită Lavanda, pentru a mă alătura mulțimii care aștepta pe trotuarul îngust să se deschidă. Vremea era plină de viață și restaurantul nu era izolat, dar lămpile de căldură și aerul răcoros se adăugau doar la atracția nenorocită a locului, cu viță de vie și mobilier din ratan. Potrivit cu numele restaurantului, cappuccino-ul meu a venit cu o crenguță de lavandă cultivată local. Castronul meu de chilaquiles era delicat, picant și reconfortant, totul în același timp.
Restaurantul avea o abordare tânără, neprețuită, în ceea ce privește gătitul, Am văzut multe în San Miguel, inclusiv într-un loc numit Trazo 1810. Nu puteți obține mult mai mult San Miguel decât acesta: pentru a ajunge la restaurant, vă plimbați printr-o galerie de artă și urcați în liftul Hotelului Casa 1810; dacă doriți, puteți lua masa pe terasa de la etajul patru. În timp ce îmi mâncam puiul fript cu cayenne și gnocchi, Parroquia părea să exercite o atracție magnetică asupra mea, ca o versiune benignă a Ochiului Sauronului.
Tensiunea centrală a unui sejur la Rosewood San Miguel de Allende este dorința ta simultană de a explora orașul din jurul tău și de a te relaxa într-una dintre cabanele albe de lângă piscină. (Soluție: rezervați un sejur mai lung.) Hacienda modernă de 13 acri, ale cărei colonade arcuite și exteriorele ocre decolorate contrazic noutatea hotelului, are 67 de camere generoase, toate cu mobilier frumos în stil colonial din lemn de culoare închisă și grădini sau terase private; al meu avea propriul acoperiș, cu o piscină mică și adâncă, cu o vedere la Parroquia. Există lavandă peste tot: în grădină de-a lungul cărării spre piscină, în unt la 1826, în produsele de la Sense Spa.
Dar, în timp ce această mică utopie a ridicat ștacheta pentru hotelurile din San Miguel, proprietatea de lux pionieră a orașului este Casa de Sierra Nevada, pe care Belmond a achiziționat-o în 2006 și a fost complet revizuită anul trecut.Spre deosebire de Rosewood, care se află la o ușoară îndepărtare a orașului, Belmond Casa de Sierra Nevada este foarte mult din oraș. Este alcătuit dintr-un grup de conace coloniale (clădirea principală, Casa Principal, a fost odată reședința arhiepiscopului San Miguel) în Centro, fiecare cu jumătate de duzină de camerele de oaspeți în jurul unei curți centrale care este zidită de stradă. , astfel încât vibrația este a unui sanctuar privat chiar în mijlocul tuturor. Cele 37 de camere au o calitate ușor wabi-sabi, cu șeminee din piatră, căzi cu căptușeală de cupru, pardoseală din lemn cu șiret și textile regionale care se adaugă la un fel de eleganță foarte autentică. Ca parte a transformării sale, hotelul, a cărui școală culinară Sazón a introdus mania locală pentru cursurile de gătit, a adăugat ceva numit Colțul artistului, unde un artist rezident predă cursuri de pictură și întâlnește oaspeți pentru tururi de galerie.
Renovarea Belmond coincide cu mai multe deschideri care diversifică și mai mult opțiunile hoteliere din San Miguel. Printre acestea se numără L’Ôtel la Dôce 18 Concept House, parte a aceluiași mini-mall artizanal care găzduiește sala de degustare Casa Dragones și Casa Blanca 7, un mic loc inflorat marocan lângă El Jardín, piața centrală. Cele două cele mai recente merg în direcții foarte diferite: Live Aqua Urban Resort San Miguel de Allende, a cincea locație pentru brandul mexican, este acum cel mai mare hotel din oraș, cu 153 camere. Situat într-o clădire renovată în stil hacienda contemporană, în fața unui baraj vechi de secole, este un amestec curios de futurism artistic și gospodărie primitoare. Cu arcadele sale repetitive, întinderi vaste luminate de soare și sculpturi monolitice împrăștiate pe teren, are senzația suprarealistă a unui tablou de Chirico – și totuși recepția se transformă în brutărie, iar în fiecare duminică există un brunch enorm în curte.
Prin contrast, celălalt nou venit, Hotelul Amparo, într-un conac din secolul al XVIII-lea, unde a trăit odată un primar, are doar cinci camere. Deținut de o pereche de colecționari de artă din Houston, conține un amestec atrăgător de lucrări moderne și antichități. Bineînțeles, există o bucătărie tradițională deschisă, unde oaspeții pot participa la ateliere de gătit și, în mod firesc, există o terasă pe acoperiș, pe care Bernardo Morales, directorul general adjunct al hotelului, mi-a spus că va deveni în curând un mic restaurant orientat spre vin.
Am luat deja micul dejun, dar Morales a insistat că am altul. Când stăteam în curte, mâncând chilaquile de pui și un parfum delicat, ascultând Beatles și sunetul fântânii și urmărind prin poarta din față cum trecea lumea afară, nu-mi puteam imagina un loc mai bun pentru a fi.
Pentru că am vrut să văd peisajul din jurul San Miguel, Belmond Casa de Sierra Nevada mi-a aranjat să merg la călărie la Rancho Xotolar, la aproximativ 45 de minute în afara orașului. Am fost ridicat de Lio Morín, un cowboy zâmbitor, care vorbea engleză cu o veselie sudică, datorită multor ani petrecuți în Oklahoma. S-a mutat recent acasă la ferma unde a crescut, despre care a spus că străbunicul său, un miner de argint din Guanajuato, l-a cumpărat în urmă cu aproape 70 de ani. Am oprit autostrada la Cañada de la Virgen, un sit arheologic Otomi pe care guvernul mexican l-a deschis pentru turism în 2011 și am lovit un drum îngust de pământ, trecând pe cori uriași cocoțați în salcâm, până am ajuns la complexul întins unde Familia enormă extinsă a lui Morín trăiește. El a arătat școala mică la care au participat toți copiii de la fermă.
Cu Felíx, unchiul lui Morín și Roberto, vărul său, am ieșit pe mesa, trecând prin cactus și perie de arbust. După ce ne-am oprit pentru a admira vederea la San Miguel, am coborât pe o potecă îngustă sculptată într-un râu abrupt. A început să plouă, așa că tovarășii mei mi-au dat un poncho de pânză pentru a merge cu sombrero-ul meu de paie. Aproape că m-am simțit ca un adevărat caballero în timp ce calul meu s-a scărpinat pe stâncile umede, tipii din spatele meu strigând cântece populare mexicane. În partea de jos, am străbătut un râu mic, apoi am galopat prin el, urlând și lovind spray-ul.
Era amurg când ne-am întors la compusul, dar nu erau lumini aprinse. Morín a explicat că, până în prezent, Rancho Xotolar nu are electricitate. „Când vrem să ne uităm la televizor, îl conectăm la bateria unei mașini”, a spus el.Ne-am îndreptat către o clădire mică, cu o bucătărie deschisă, unde mama și sora lui pregăteau o masă peste un fogón, un cuptor tradițional cu lemne. În întunericul din ce în ce mai mare, am mâncat queso frescă făcută din laptele de vacă din acea dimineață, o salată nopală minunat de astringentă, un pico de gallo de foc, fasole, orez, supe și enchilate calde și liniștitoare. A fost la fel de delicios ca orice am mâncat în oraș.
Un alt lucru pe care îl puteți face dacă doriți să vedeți peisajul din jurul San Miguel este să luați un taxi pe drumurile sinuoase de deasupra orașului până la Charco del Ingenio, o rezervație naturală de 220 de acri pe un sit care a fost odată o moară de apă. Am rătăcit singur, trecând pe lângă cactușii indigeni plini de aer, respirând dulceața liniștită a locului. O turmă de rațe a aterizat pe rezervorul Las Colonias, care se află în centrul grădinilor. Am decis să traversez vechiul baraj pentru a vedea o hacienda în ruină pe care o văzusem pe harta mea.
Un cuplu traversat de cealaltă parte, primii oameni pe care i-am văzut de când intrasem în rezervație. Tocmai când buzele mele au început să facă b in buenas tardes, omul mi-a spus numele.
Era Bernardo Morales, de la Hotel Amparo. „E pentru prima oară aici, mi-a spus el.„ Tocmai m-am mutat la San Miguel acum trei luni. ”
Am convenit că San Miguel trebuie să fie într-adevăr un orășel dacă ne putem întâlni aici și că va trebui să ne întâlnim din nou în curând. Apoi am mers pe căi separate.
Un ghid de miniaturi pentru San Miguel
Petreceți cel puțin patru nopți pentru a vă bucura de multe plăceri ale orașului. San Miguel, care este aproximativ echidistant de Guadalajara și Mexico City, este, de asemenea, o parte importantă a unui itinerariu mai mare din centrul Mexicului.
Cum să ajungi acolo
San Miguel nu este o călătorie deosebit de rapidă , întrucât zborul de la majoritatea aeroporturilor din SUA va necesita o escală și, odată ce vă aflați la sol, va exista un drum semnificativ. Cele mai apropiate două aeroporturi sunt Del Bajio, în León, la aproximativ 90 de minute distanță, și Querétaro, la aproximativ 75.
Hoteluri + Restaurante
Hotelurile de lux care prezintă cel mai bine estetica tradițională a regiunii sunt Belmond Casa de Sierra Nevada (dublează de la 275 USD), în Centro și Rosewood San Miguel de Allende (dublează de la 300 USD), acasă la popularul tapas Luna Rooftop Bar. Hotelul Amparo (dublu de la 325 USD) este cel mai intim dintre numeroșii nou-veniți din San Miguel și excelent pentru cumpărături. Călătorii care caută hoteluri mici ar trebui să ia în considerare și L’Ôtel la Dôce 18 Concept House (dublează de la 355 USD) sau Casa Blanca 7 (dublează de la 342 USD). În schimb, Live Aqua Urban Resort San Miguel de Allende (dublează de la 289 USD) este o cetate artistică chiar la nord de Centro.
Așteptați să vizitați alte hoteluri când luați masa. Moxi (intrări 9 $ – 16 $), la Hotel Matilda, și Áperi (meniuri de degustare de la 62 $), la Dos Casas, servesc bucătărie înaltă inflexionată local, în timp ce Trazo 1810 (entrate 14 $ – 30 $), la Hotel Casa 1810, oferă relaxat, tineresc gătit. Hit Lavanda Café (entrate $ 5– $ 6) pentru micul dejun și El Pegaso (intrări $ 4–18 $) pentru clasicii mexicani. Faceți o programare la Sala de degustare Casa Dragones pentru cea mai gustoasă tequila din oraș.
Activități
Multe hoteluri pot aranja jumătate tururi de călărie de o zi la Rancho Xotolar. După aceea, vizitați piramidele antice Otomi din Cañada de la Virgen, în apropiere. El Charco del Ingenio, grădina botanică din San Miguel, este o modalitate excelentă de a scăpa fără a merge departe.
Toate subiectele din ideile de călătorie
Înscrieți-vă la T + L Just In
Obțineți cele mai recente știri de călătorie, oferte de zbor și idei de călătorie de la editorii Travel + Leisure