Les circonstances historiques ont laissé cette ville colorée remarquablement intacte. Grâce à des restaurants de première classe, des hôtels exceptionnels et une architecture séduisante, elle est devenue populaire auprès des visiteurs, qui arrivent à la recherche de son ineffable magie.
Avec ses murs tapissés dobsidienne qui se rétrécissent jusquà un haut plafond voûté, la salle de dégustation de six places de la société de tequila Casa Dragones ressemble à une élégante chapelle de poche du futur. Depuis son ouverture en 2016, il est devenu une étape incontournable dans la ville coloniale mexicaine de San Miguel de Allende, alors je me suis dirigé là-bas ma première nuit pour rendre hommage aux dieux de la tequila. Maintenant, jétais assis au bar en forme dautel, admirant un verre en cristal à longue tige de Casa Dragones Joven, que la marque présente comme une «tequila en sirotant». Admirant son propre verre, la gérante, Eva Corti, une Italienne élégante et sans effort avec une frange blonde à la coupe droite. « Vous voyez à quel point cest clair? » elle a demandé. « Pas dimperfections. » Nous avons passé notre nez dun bord à lautre, à la recherche de parfums dagrumes et dépices, de fleurs et de bois. Ensuite, nous avons siroté et des flous de tequila chauds ont flotté à travers moi.
Après avoir fini de siroter un peu plus, Corti ma parlé delle. Depuis son arrivée au Mexique il y a six ans, elle a vécu à Mexico, Oaxaca, Puerto Vallarta et le Yucatán, mais elle a dit que ce nétait pas le cas jusquà son arrivée à San Miguel quelle se sentait comme chez elle. Lendroit a cet effet sur les gens. Le fondateur de MTV, Bob Pittman, qui a lancé Casa Dragones en 2009 avec lentrepreneur mexicain de tequila Bertha González Nieves, a acheté une maison à San Miguel quelques jours après sa première visite. Les Américains ont été attirés par ses ruelles pavées en pente depuis quun Chicagoan timide nommé Stirling Dickinson est devenu le directeur de lEscuela Universitaria de Bellas Artes, un institut dart local, avec lidée de faire de San Miguel une colonie artistique internationale. After World Seconde Guerre mondiale, des anciens combattants sont venus y étudier sur le GI Bil l, renvoyant le mot de ses merveilles aux États. Avant longtemps, cétait une destination de vacances et de retraite de choix pour les Américains.
Les arts sont toujours au cœur de lattrait de San Miguel, où le ratio galerie / résident pourrait dépasser celui de Santa Fe, au Nouveau-Mexique (avec laquelle il a plus quun peu en commun). Au cours de la dernière décennie, cependant, San Miguel sest également épanouie en tant que centre gastronomique, grâce à larrivée de restaurants de destination comme Moxi et Áperi. Peut-être pas par hasard, un certain nombre de beaux hôtels ont également ouvert leurs portes, introduisant un véritable quotient de luxe dans un endroit qui sadressait autrefois principalement aux routards et aux bohèmes. La popularité croissante de la ville a conduit à des discussions sur le trafic et la touristification, mais jai trouvé que cétait des problèmes mineurs et, pour être honnête, jai eu un coup de pied des vendeurs de mariachis et de ballons devant la Parroquia de San Miguel Arcángel , la cathédrale néo-gothique en flèche que vous avez probablement vue si vous avez déjà vu une photo de San Miguel.
Quoi quil en soit, quelques tchotchke les vendeurs ne peuvent pas saboter le trait le plus attrayant de San Miguel, qui est son paysage urbain glorieusement anachronique: larchitecture coloniale espagnole qui brille lorsque le soleil se couche sur les hauts plateaux du centre du Mexique, les centaines de portes aux couleurs vives menant à des cours privées languissantes, et, de Bien sûr, la Parroquia, autour de laquelle tourne toute la ville. Toute cette perfection coloniale est due en grande partie aux bizarreries de la longue histoire de San Miguel, qui est presque palpable lorsque vous vous promenez dans ses places et ses églises et le marché couvert sans fin qui serpente en son milieu. Sous la domination espagnole, San Miguel avait une population plus importante que New York, mais elle a perdu de sa proéminence au 19ème siècle après la guerre dindépendance mexicaine et a été pratiquement abandonnée à la fin de la révolution mexicaine en 1920. En conséquence, lhistorique San Miguel a survécu intact.
« Cest une ville organisée – pas comme les autres villes mexicaines », a déclaré Victor Martinez, sous-chef du Luna Rooftop Tapas Bar, au Rosewood San Miguel de Allende.Dautres San Migueleños que jai rencontrés étaient également fiers de la singularité de leur ville, se vantant quelle incarne plusieurs des meilleures qualités du Mexique (la nourriture! La culture! Le temps! Les gens!) Et aucune de ses pires; maintes et maintes fois, on ma dit que San Miguel était lun des endroits les plus sûrs du Mexique.
Un matin, Martinez ma emmené à Rancho La Trinidad, une ferme biologique de 10 acres à la périphérie de la ville doù les restaurants du Rosewood (et bien dautres) sapprovisionnent en grande partie. Sa création en 1995 par Carl Jankay, un ancien dirigeant de la Campbells Soup Company aux États-Unis, a marqué le début, ma dit Martinez, de «léveil de la conscience» de San Miguel à légard de la nourriture. Iliana Lanuza, la belle-fille de Jankay, nous a conduits aux récoltes qui étaient de saison – betteraves, fleurs de courge, courge spaghetti, poireaux, carottes – que nous avons récoltés sous lœil vigilant du mulet qui cultive les champs. Puis nous sommes retournés à lhôtel pour préparer notre propre repas de la ferme à la table à Les Pirules, la cuisine extérieure mexicaine traditionnelle récemment ajoutée au palissandre.
Martinez, originaire de Mérida et dégage assez de charme pour passer pour une telenovela star, ma guidé à travers quelques principes de base de la cuisine mexicaine. Avant que je ne le sache, nous avions préparé quatre beaux plats: betteraves aux kumquats, amandes et basilic; courge spaghetti à la crème au parmesan; riz à la mexicaine avec brocoli rabe; et braisé jarret de porc dans une taupe rapide garnie de courge b pertes. Pendant que nous mangions, jai demandé à Martinez ce quil pensait de la récente popularité mondiale de la cuisine mexicaine. « Je pense que cest génial », a-t-il dit. « Mais je ne pourrais jamais payer autant dargent pour des tacos. »
Bien que jaie mangé mes autres repas au Rosewood seul, ils nétaient pas moins beaux. Au grand restaurant principal, 1826, un autre des endroits qui ont fait de San Miguel une destination culinaire au début de cette décennie, jai eu droit à une procession
de rebondissements ludiques sur la tradition: un ceviche dans une sangrita à la tequila, des raviolis au homard dans une sauce au beurre aux truffes mexicaines, cochon de lait en mole. Au Luna, sans doute le meilleur bar sur le toit de cette ville folle de terrasse, jai mangé du guacamole et bu une Casa Verde (Casa Dragones avec limoncello, jus de citron, kiwi et céleri) tout en regardant les invités prendre des photos de la Parroquia alors quelle devenait rose. la lumière miellée de fin daprès-midi.
Pour le petit déjeuner un jour, je me suis dirigé vers un café ouvert toute la journée appelé Lavanda pour rejoindre la foule qui attendait sur le trottoir étroit pour quil souvre. Le temps était clément et le restaurant n’était pas isolé, mais les lampes chauffantes et l’air frais ne faisaient qu’ajouter à l’attrait délabré du lieu, avec ses vignes grimpantes et son mobilier en rotin. Digne du nom du restaurant, mon cappuccino est venu avec un brin de lavande cultivée localement. Mon bol de chilaquiles était à la fois délicat, épicé et réconfortant.
Le restaurant avait une approche jeune et simple de la cuisine qui Jai vu beaucoup de choses à San Miguel, y compris à un endroit appelé Trazo 1810. On ne peut pas avoir beaucoup plus San Miguel que ça: pour atteindre le restaurant, on traverse une galerie dart et on monte dans lascenseur de lhôtel Casa 1810; si vous le souhaitez, vous pouvez dîner sur la terrasse du quatrième étage. Alors que je mangeais mon poulet rôti et mes gnocchis frottés au poivre de Cayenne, le Parroquia semblait exercer une attraction magnétique sur moi, comme une version bénigne de lŒil de Sauron.
La tension centrale dun séjour au Rosewood San Miguel de Allende est votre désir simultané dexplorer la ville qui vous entoure et de vous détendre dans lune des cabanes blanches au bord de la piscine. (Solution: réservez un séjour plus long.) Lhacienda moderne de 13 acres, dont les colonnades voûtées et les extérieurs ocres fanés démentent la nouveauté de lhôtel, dispose de 67 chambres généreuses, toutes avec de beaux meubles de style colonial en bois sombre et des jardins ou terrasses privés; le mien avait son propre toit avec un bassin profond et une vue sur la Parroquia. Il y a de la lavande partout: dans le jardin le long du chemin de la piscine, dans le beurre à 1826, dans les produits du Sense Spa.
Mais si cette petite utopie a élevé la barre des hôtels de San Miguel, la propriété de luxe pionnière de la ville est la Casa de Sierra Nevada, acquise par Belmond en 2006 et complètement remaniée lannée dernière.Contrairement au palissandre, qui se trouve à une légère distance de la ville, le Belmond Casa de Sierra Nevada est une grande partie de la ville. Il se compose dun groupe de manoirs coloniaux (le bâtiment principal, Casa Principal, était autrefois la résidence de larchevêque de San Miguel) dans le Centro, chacun avec une demi-douzaine de chambres dhôtes autour dune cour centrale qui est fortifiée de la rue , donc lambiance est celle dun sanctuaire privé en plein milieu de tout. Les 37 chambres ont une qualité légèrement wabi-sabi, avec des cheminées en pierre, des baignoires cuivrées, des parquets en bois à chevrons et des textiles régionaux qui sajoutent à une élégance très authentique. Dans le cadre de sa rénovation, lhôtel, dont lécole culinaire de Sazón a inauguré la manie locale des cours de cuisine, a ajouté quelque chose appelé le coin de lartiste, où un artiste résident donne des cours de peinture et rencontre des clients pour des visites de galeries.
La rénovation de Belmond coïncide avec plusieurs ouvertures qui diversifient davantage les options hôtelières à San Miguel. Il sagit notamment de LÔtel à Dôce 18 Concept House, qui fait partie du même mini-centre commercial artisanal qui abrite la salle de dégustation Casa Dragones, et Casa Blanca 7, un petit endroit aux influences marocaines près dEl Jardín, la place centrale. Les deux derniers vont dans des directions très différentes: Live Aqua Urban Resort San Miguel de Allende, cinquième emplacement de la marque mexicaine, est désormais le plus grand hôtel de la ville, avec 153 chambres. Situé dans un bâtiment contemporain rénové de style hacienda en face dun barrage vieux de plusieurs siècles, cest un curieux mélange de futurisme arty et de convivialité. Avec ses arcades répétitives, ses vastes étendues ensoleillées et ses sculptures monolithiques éparpillées sur le terrain, il a le sentiment surréaliste dun tableau de Chirico – et pourtant la réception fait également office de boulangerie, et chaque dimanche, un énorme brunch dans la cour. / p>
En revanche, lautre nouveau venu, lhôtel Amparo, dans un manoir du XVIIIe siècle où vivait autrefois un maire, ne dispose que de cinq chambres. Propriété de deux collectionneurs dart de Houston, il contient un mélange attrayant dœuvres modernes et dantiquités. Naturellement, il y a une cuisine ouverte traditionnelle où les clients peuvent assister à des ateliers de cuisine, et, naturellement, il y a une terrasse sur le toit, qui, Bernardo Morales, directeur général adjoint de lhôtel, ma dit quelle deviendrait bientôt un petit restaurant axé sur le vin.
Javais déjà pris le petit déjeuner, mais Morales a insisté pour que jen ai un autre. Alors que jétais assis dans la cour en train de manger des chilaquiles au poulet et un parfait parfait, en écoutant les Beatles et le son de la fontaine, et en regardant à travers la porte dentrée le monde passer à lextérieur, je ne pouvais pas imaginer un meilleur endroit où être.
Parce que je voulais voir le paysage autour de San Miguel, le Belmond Casa de Sierra Nevada a organisé pour moi de faire de léquitation à Rancho Xotolar, à environ 45 minutes de la ville. Jai été pris en charge par Lio Morín, un cow-boy souriant qui parlait anglais avec une touche du sud, grâce à de nombreuses années passées en Oklahoma. Il a récemment déménagé chez lui dans le ranch où il a grandi, quil a dit que son arrière-grand-père, un mineur dargent de Guanajuato, avait acheté il y a près de 70 ans. Nous avons quitté lautoroute à la Cañada de la Virgen, un site archéologique dOtomi que le gouvernement mexicain a ouvert au tourisme en 2011, et avons dévalé un étroit chemin de terre, passant des corbeaux géants perchés dans les acacias, jusquà ce que nous atteignions le vaste complexe où Lénorme famille élargie de Morín vit. Il a souligné la petite école fréquentée par tous les enfants du ranch.
Avec Felíx, loncle de Morín, et Roberto, son cousin, nous sommes montés sur la mesa, passant à travers des cactus et des buissons. Après nous être arrêtés pour admirer la vue sur San Miguel, nous sommes descendus sur un sentier étroit creusé dans un arroyo escarpé. Il a commencé à pleuvoir, alors mes compagnons mont donné un poncho en toile pour accompagner mon sombrero de paille. Je me sentais presque comme un vrai caballero alors que mon cheval dévalait les rochers humides, les gars derrière moi criant des chansons folkloriques mexicaines. En bas, nous avons traversé une petite rivière à gué, puis nous lavons traversée au galop, en criant et en soulevant des embruns.
Il faisait crépuscule quand nous sommes revenus à lenceinte, mais il ny avait aucune lumière allumée. Morín a expliqué quà ce jour, Rancho Xotolar na pas délectricité. «Lorsque nous voulons regarder la télévision, nous la connectons à une batterie de voiture», a-t-il déclaré.Nous nous sommes dirigés vers un petit bâtiment avec une cuisine ouverte où sa mère et sa sœur préparaient un repas au-dessus dun fogón, un four à bois traditionnel. Dans l’obscurité croissante, nous avons mangé du queso fresco à base de lait de vache de ce matin, une salade de nopal merveilleusement astringente, un pico de gallo enflammé, des haricots, du riz, des sopes et des enchiladas chaudes et apaisantes. Cétait aussi délicieux que tout ce que jai mangé en ville.
Une autre chose que vous pouvez faire si vous voulez voir le paysage autour de San Miguel est de prendre un taxi sur les routes sinueuses au-dessus de la ville jusquau Charco del Ingenio, une réserve naturelle de 220 acres sur un site qui était autrefois un moulin à eau. Je me suis promené seul devant de gros cactus indigènes, respirant la douceur tranquille de lendroit. Un troupeau de canards a atterri sur le réservoir de Las Colonias, qui se trouve au centre des jardins. Jai décidé de traverser lancien barrage pour voir une hacienda en ruine que javais vue sur ma carte.
Un couple croisé de lautre côté, les premières personnes que jai vues depuis mon entrée dans la réserve. Au moment où mes lèvres commençaient à faire le b in buenas tardes, lhomme a prononcé mon nom.
Cétait Bernardo Morales, de lhôtel Amparo. « Cest la première fois que je viens ici », ma-t-il dit. « Je viens de déménager à San Miguel il y a trois mois. »
Nous avons convenu que San Miguel devait vraiment être une petite ville si nous pouvions nous croiser ici , et que nous devrons bientôt nous revoir. Ensuite, nous nous sommes séparés.
Un guide des vignettes de San Miguel
Passez au moins quatre nuits à profiter du les nombreux plaisirs de la ville. San Miguel, qui est à peu près à égale distance de Guadalajara et de Mexico, est également une grande partie dun itinéraire plus vaste au centre du Mexique.
Sy rendre
San Miguel nest pas un voyage particulièrement rapide , car voler depuis la plupart des aéroports américains nécessitera une escale, et une fois que vous serez au sol, il y aura un trajet important. Les deux aéroports les plus proches sont Del Bajio, à León, à environ 90 minutes, et Querétaro, à environ 75.
Hôtels + Restaurants
Les hôtels de luxe qui mettent le mieux en valeur lesthétique traditionnelle de la région sont le Belmond Casa de Sierra Nevada (double à partir de 275 $), dans le Centro, et le Rosewood San Miguel de Allende (double à partir de 300 $), qui abrite les populaires Luna Rooftop Tapas Bar. Lhôtel Amparo (double à partir de 325 $) est le plus intime des nombreux nouveaux arrivants de San Miguel, et idéal pour les rachats. Les voyageurs à la recherche de petits hôtels devraient également envisager LÔtel à Dôce 18 Concept House (double à partir de 355 $) ou Casa Blanca 7 (double à partir de 342 $). En revanche, Live Aqua Urban Resort San Miguel de Allende (double à partir de 289 $) est une citadelle artistique juste au nord du Centro.
Attendez-vous à visiter dautres hôtels lorsque vous dînez au restaurant. Moxi (entrées 9 $ à 16 $), à lhôtel Matilda, et Áperi (menus dégustation à partir de 62 $), à Dos Casas, servent une haute cuisine locale, tandis que Trazo 1810 (entrées 14 $ à 30 $), à lhôtel Casa 1810, propose des plats décontractés et juvéniles cuisine. Hit Lavanda Café (entrées 5 $ – 6 $) pour le petit déjeuner et El Pegaso (entrées 4 $ – 18 $) pour les classiques mexicains. Prenez rendez-vous à la salle de dégustation Casa Dragones pour la tequila la plus savoureuse de la ville.
Activités
De nombreux hôtels peuvent en organiser la moitié – excursions à cheval dune journée à Rancho Xotolar. Ensuite, visitez les anciennes pyramides dOtomi de la Cañada de la Virgen, à proximité. El Charco del Ingenio, le jardin botanique de San Miguel, est un excellent moyen de sévader sans aller loin.
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